sau

Как определили?

Счетчик однофазный на 1DIN стоит совсем недорого. Я брал рублей за 500 до скачка курса. У меня стоит отдельный счетчик на ГВС, отдельный на электрокотел. Просто для себя, чтобы знать сколько на это тратится денег в месяц в разное время года.

Ради интереса можно еще простецкий э/счетчик подключить на выходе (есть однодиновые недорогие) или б/у какой. Чтобы оценивать сколько э/э получается на выходе. Если, конечно, нет низковольтных DC-потребителей напрямую от аккумов. А заморочки с растаможкой есть?

Солнечные батареи не используют для отопления, так как у них слишком маленький КПД. Если проблему с аккумуляторами для отопления еще можно решить, поставив водяной теплоаккумулятор, то проблемы КПД никуда не денешь. Для отопления и ГВС используются солнечные коллекторы, желательно с вакуумными трубками. Но если речь идет об отоплении дома, а не просто о ГВС, то трубок нужно очень много. Как следствие, возникает проблема с утилизацией тепла летом. Ну и закономерно возникает необходимость в монтаже теплового насоса, чтобы летом тепло отправлять в геоконтур. По итогу сумма на все решение набегает неслабая. Если осилите цену, то решение в виде СК+ТН - очень привлекательное. В этой теме тут на форуме, как я понимаю, awlan больше всех шарит.

Есть практические наблюдения сколько э/э уходит на подогрев саморегулирующимся кабелем при такой схеме?

На какую глубину ПНД трубу ХВС укладывали? В 160 или 110 трубу?

Я отказался от использования Йоты. По началу связь была неплохой, но в последние месяцы качество резко упало. То терпимо, то резко плохо, скорость никакая. Причем заявляемые ими бесплатные 64кбит вообще не работают, - просто нет связи.

В Солнцеграде прохладно в квартире. Управляющая компания говорит что от ТГК низкая температура идет.

Тогда да. Печкой отапливался до монтажа радиаторного отопления?

Утеплитель должен плотно прилегать к цоколю фундамента. Фундамент выравнивают перед наклеиванием ЭППС (штукатурят). Либо прикручивают к цоколю жесткие кронштейны и затем утепляют путем напыления ППУ. На эти кронштейны потом монтирую цокольные панели. Вариант с ЭППС дешевле (правда штукатурить неровности в 5см...).

Это самый надежный способ. Причем если дом еще не сел, лучше у этой пятерки нижнюю часть крепить к брусу жестко, а верхнюю часть крепить на два болта с вертикальным пропилом, для компенсации усадки. Чтобы доску не вырвало через шляпку болта-самореза, используем широкую шайбу. Только лучше шайбу и шляпку болта утопить в пятерке, чтоб гипсу не мешали.

Прежде чем выдергивать старый шнур, можно попробовать реанимировать старый. Для этого берем силиконовый термостойкий герметик в тубе. Он до 300С примерно, а не до 900/1200С. Тот который до совсем высокой температуры, он неэластичен когда застынет. Потом очищаем старый асбестовый шнур от всякой грязи (не вынимая его из паза дверки). Пистолетом наносим красный герметик на шнур в том месте, где котел с ним контактирует. Пальцем (в перчатке резиновой или в напальчнике) вмазываем герметик в шнур. На герметик наносим ленту полиэтилена и закрываем дверь, запирая ее. Ждем сутки, потом открываем дверь и аккуратно снимаем полиэтилен. Если у Вас не совсем адский огненный ящик, то герметику ничего не будет. У меня он так уже третий год служит. И герметизация гораздо лучше чем шнуром. А так, @tangas2011 верно сказал, необходимо проверить есть ли тяга. Возможно труба забита, или горизонтальный участок входа от котла в трубу.

Да, есть такое дело. Тоже с половой доской их попал, куча некондиции было. Вплоть до того что в некоторых местах доски шип полностью отсутствовал. Собрал всю некондицию и увез к ним, обменяв на нормальную. Но осадочек остался. А кто у нас в городе еще есть, кто сушит исходный материал? Пусть цена и подороже рынка чуток будет. Вроде есть еще одна крупная контора, забыл как называется.

Нет. Год примерно. Но я ее в Полистройдеталях брал, а у них все с предварительной камерной сушки идет. Все бы ничего, но я решил сэкономить и взял вагонку С сорта. А у нее с геометрией как выяснилось большие проблемы, увидел это только после того как распаковали пачки. Некоторые 4-метровые палки имели форму U, некоторые вообще Z. Поэтому при сборке получалось что доске где-то до упора вошла в паз, а с другой стороны она практически выскакивает из паза. Крепили с братом на кляймеры, вот вагонка из них и выскочила с легкостью. Та половая доска от китайца меня прям таки тоже удивила. Древесина не сушеная совсем видимо, раз капли воды под пленкой были. Это уже другая крайность. В общем, для себя сделал вывод что нужно брать либо изначально сухую, после камеры. Либо брать заранее, складировать без попадания солнечных лучей и чтоб само сохло. И не экономить на сорте вагонки. Хотя, подозреваю что если взять сырую, подвялить, а потом закрепить на стене, то она и высохнет правильно, без изгибания вагонки в форме U и Z. Но велик шанс потом на перебирание стены, когда она высохнет на стене. Да и антисептиком надо по-хорошему обрабатывать такую вагонку перед монтажом. Сухую же можно не обрабатывать, если вентзазор нормальный. В общем, я все-таки склоняюсь к изначально сухой вагонке сорта AB. И монтировать со слабиной.

А слишком сухая наоборот вспучит стену. Но это более актуально для уличного монтажа. Баир, помнишь вагонку хорошо высушеную, что ты подвез по пути? Я ей обшил дачный дом и покрыл сенежем на 3 слоя. Так в некоторых местах ее по осени вспучило, вагонка набухла. Хоть и ослаблял место соединения при монтаже, но вагонка по геометрии не очень (дугой выгнута) и в некоторых концах она оказалась вплотную к соседней подбита. Вот в таких местах и стало выдавливать.

У меня жена их вручную опыляет. Как пчелка (кажется кисточкой) с цветками возится. Ну и сынишка пяти лет ей помогал. Тоже в теплице. Причем есть ньюанс по определению спелости. В теплице почему-то не всегда срабатывает на некоторых сортах способ определения спелости по засыхающему прилистнику хвостика и усику. Вроде усик только засох, а арбуз внутри уже сгнил. Как я понял (у разных сортов арбузов разные сроки созревания) нужно маркировать завязавшийся арбузик и отсчитывать дни. Видимо это надежнее, чем по усику на некоторых сортах. Естественно режим полива должен быть при этом одинаковым, так как чем больше поливаешь, тем дольше арбуз зреет.

@Intel_agent Сорри, но не согласен по всем пунктам. Для подключения гидрострелки потребуется отдельный насос, который будет гонять ТН между ТА и стрелкой. То есть это лишние затраты (стоимость самой ГС даже не рассматриваю). А в ТА достаточно просто врезать столько резьбочек, сколько контуров будет. И даже про запас можно. Даже в заводских ТА обычно сразу много патрубков врезано. Насчет надежности - сам ТА обычно делается из толстостенной трубы от 8 до 10мм. У меня ТА из 9мм и 10мм труб. Блины торцов тоже из толстостенного металла. Такой ТА фактически вечный в частной системе, так как в ней вода не сливается и она всегда мертвая. Резьбы тоже выбираем покачественнее и из толстого металла. Врезать хорошо - тоже не проблема. Берем биметаллическую коронку по внешнему диаметру резьбы и просто сверлим в ТА. На одно отверстие неспешно и бережно для коронки с ВДшкой уходит 5 минут. Потом просто вставляем резьбу в идеальное отверстие и обвариваем. Сварщика изначально нанимаем хорошего, а не зеленого выпускника ПТУ и не сами. Чтобы отопление не встало из-за каких-то потенциальных проблем с ТА, мы просто делаем отдельную ветку байпаса для электрокотла. В итоге если что, можно запитать СО, а ТА и котельный контур обслуживать, вплоть до полного слива ТН с них. Еще гидрострелку практически убьет естественную циркуляцию. То есть придется городить резервирование электропитания котельной с чистым синусом и с гелевыми или щелочными аккумуляторами. Обслуживать их. Все это очень дорого и ненадежно. А когда роль ГС выполняет ТА, то полноценная ЕЦ организовывается легко, даже с ее активацией в автоматическом режиме. Это дорогого стоит. Опять же, для ЕЦ лучше когда отопление первого и второго этажа идут в одном контуре. А их балансировка достигается теплорасчетом числа секций радиаторов и гидравлической балансировкой при пусконаладке. Да и отдельные контура для каждого этажа из ТА пустить не проблема, хотя обычно стояк подачи делается единым. В итоге решение получается гораздо более дешевое, чем при подключении дополнительной гидрострелки. Собственно, в типовых решениях с напорным ТА отдельно гидрострелку поэтому и не используют. Разве что пускают ее в виде гребенки чисто для теплых полов. И то только потому что там множество контуров ТП балансировать нужно. Что касается фильтра отстойника, то тут ТА нет равных, если подключать обратку чуть выше низа ТА (у меня сантиметров на 10 выше). При его диаметре скорость движения ТН кардинально падает и даже мелкие частицы садятся на дно. А уж с учетом того что патрубков обратки в самом низу нет, то и движения в нижней части почти не будет. Тут даже слив шлама с низа ТА нет особой необходимости городить. Этот шлам может десятилетиями накапливаться без ущерба для СО. Это ж вообще идеальный грязевик, о котором котельщики только мечтать могут. Классическая гидрострелка имеет право на жизнь только вместо ТА. Но это уже не укладывается в тему топика. Да и то лучше использовать ГС хотя бы литров на 100-200, с уклоном в сторону ТА. Чтобы компенсировать тепловые удары со стороны ТТК. Вообще, читателям топика рекомендую поискать инструкцию к laddomat 21-60. Она гуляет по инету в виде PDF. Также есть и видеоролики по функционированию самого ладдомата. Там все грамотно, сжато, просто и по делу изложено. Со схемами как раз в тему данного топика. В том числе там описано как правильно подключать более одного ТА для увеличения объема. На каких высотах ставить ТА и прочее. Основные ошибки и как их избежать. Фактически, там самая простая, надежная и комфортная схема СО. Которая будет четко поддерживать температуру в доме плоть до десятых долей градуса. При этом и в котел (даже простой огненный ящик) достаточно делать закладку 1-2 раза в двое суток. При соответствующей мощности котла и объеме ТА, разумеется. Для удешевления той схемы вместо ладдомата можно использовать вышеописанный 511-ый термостатический клапан в контуре ТТК-ТА. Но к нему тогда придется отдельно докупать насос, фильтр, лепестковый обратный клапан низкого сопротивления, краны. Мне больше нравится ладдомат из-за компактности решения. Насос в нем правда простой, не энергоэффективный.

Это где там? Что за дом?

Сорри, но гидрострелка тут тоже не нужна, так как сам ТА и выполняет роль гидрострелки. Он ведь подключен по напорной схеме. Тут либо трехходовик нужен в контуре ТА-СО, либо тактовать насосом. В первом варианте как раз нужен трехходовик с автоматикой (лучше контроллер, совмещенный с сервоприводом). И этот вариант самый комфортный, хоть и более дорогой. Второй вариант самый дешевый, так как насосом радиаторного контура может управлять дешманский комнатный термостат. Но его недостаток в том что радиаторы то будут полностью остывать, то нагреваться. От этого может быть дискомфорт, так как при остывшем радиаторе от окон будет тянуть холодом. Ну и система может оживать щелчками разными при каждом очередном включении насоса и при ее прогреве. Особенно если она из металла. Также у второго варианта есть недостаток в виде потенциально возможной естественной циркуляции при выключенном насосе. При этом тепло все-равно пойдет в дом, да еще и дисбаланс между вторым и первым этажом увеличится (зависит от схемы разводки радиаторного контура(ов). Это можно решить подключив на выходе ЦН СО пружинный дисковый обратный клапан, который задушит ЕЦ. Но ЕЦ тогда полностью пропадет и при отключении э/э циркуляции в радиаторном контуре совсем не будет. Это тоже можно побороть подключив на байпасе нормально открытый электромагнитный клапан. Я за первый вариант, как самый правильный и комфортный. Пусть он и дороже рублей на 30.

У человека то стоит задача обвязать ТА со стороны котла. А для этого как раз нужен подмес со статической температурой, чтобы снизить конденсатообразование в котле. Зачем тут дорогущая связка из трехходовика, сервопривода и контроллера?

А что у Вас за пленка под профлистом? Под пленкой сразу брус идет?

Разговаривал как-то с мужиком из 106кв. Живет в таком доме. Мерзнем все, говорит, просто капец как. Без внешнего утепления никак в этих домах. Видимо до этого у него вентиляции вообще не было. А без нее никак нельзя. Теплопотери на вентиляцию - вынужденная мера, с этим нужно мириться. Обычно составляет до 30% от теплопотерь дома. То что сжег угля больше чем до утепления - это ненормально. Может быть слишком мощный канальный вентилятор поставил? Или еще какие ошибки допустил. Сколько см утеплителя то получилось?

У меня гараж за стенкой их бруса. Брус просто проконопачен, еще не отделан ни с то, ни с другой стороны. Вход в дом из гаража через тамбур. Никаких намеков на запахи бензина и выхлопа в доме. Зато как удобно из дома попадать прямо в гараж. Те же пакеты с продуктами выносить по возвращении из магазина. Впрочем, у меня и в гаражах запахов никогда не было, так как все машины были иномарками и ремонтом в гараже не занимаюсь (промывка деталей в бензине/керосине). И из канистр тоже машину в гараже не заправляю. Пахнуть в гараже будет разве что если у вас уазик какой старый или древняя развалюха, у которой соляра или бенз сочатся. Запах выхлопа в гараже бывает если гараж холодный и машину в нем греют перед выездом. В пристроенном гараже такой проблемы нет, так как стена дома пассивно обогревает гараж и там тепло. Поэтому можно сразу как завел выезжать. P.S. Проблемы с запахами выхлопа могут быть у владельцев домов, у которых гараж находится в цокольном этаже и при этом неудачно спроектирована вентиляция. В этом случае при открытых воротах и двери в дом через лестничный проем в дом может попадать хороший поток воздуха из гаража.

Кстати, в последние дни по Радужному шарахается настырный мужик, который норовит зайти во двор и в дом, даже если хозяев нет. Всем представляется как рекламный агент некоего магазина, который скоро откроется. Настойчиво выспрашивает кто живет, как зовут и так далее. На вопрос зачем ему имена и прочее, говорит что при открытии магазина будет акция и если вы не придете на открытие, то он вернется к вам снова. В общем, классический наводчик, который собирает информацию о жильцах интересных в плане поживы домов. Предупредите жен, мужей и особенно стариков чтобы не сообщали о себе никаких данных, не давали номер телефона и не пускали в дом/во двор. Частенько после таких коммивояжеров, рекламщиков и собирающих статистику типов через несколько месяцев раздаются звонки с разводами или кражи. P.S. С точки зрения бизнеса, если хозяин нового магазина хочет прорекламироваться по округе, то просто печатает листовки, а-ля пресс-релиз с картинками и рекламными акциями, и просто обходят квартиры и кидают их в ящик, вставляют в дверь или садят на кнопку на забор. Необходимости ломиться во двор и общаться с будущим клиентом нет абсолютно никакой. И тем более нет никакой необходимости собирать личные данные людей нет.

Да. Я наварил болтики, а потом на них накрутил хомуты с резинками. Получились держатели без контакта гофры с черным металлом.