sau

Я за чугун. Брал какую-то дорогую из отечественных (но гораздо дешевле импортных), с "формованым" ложем и ручками. За пару лет состояние не изменилось. Стальные жестянки - бр-р-р-р! Хорошие акриловые стоят не дешево, дороже чугуна. Да и попробуй еще найди хороший акрил среди хлама, который стоит в Вегосе и Смите. Жестянок хороших тоже у нас нет в продаже, нужно через инет заказывать. Доставка ванны неслабо стоит в этом случае из-за объема и необходимо жесткой упаковки дополнительной.

Производитель допускает нахождение изоспана под солнцем не более 3 месяцев. На практике наблюдал состояние изоспана через полгода - пленка уже лохматится, становится рыхлой, меняет цвет. Специально сейчас погуглил - у народа и через 2 месяца он уже теряет прочность и цвет, если сравнивать с кусками пленки, которые хранились не под солнцем. Даже производитель тайвека допускает его нахождение под солнцем не более 4 месяцев. Практики говорят что тайвек заметно лучше изоспана и по параметрам и по прочности. В принципе, согласен, у меня под кровлей мембрана тайвек софт. Кстати, участки тайвека, которые находились под солнцем через кукушку в самом деле через год уже имели более рыхлую структуру и стали менее прочными. Не забывайте что зашив потом фасад до ветрозащиты вы уже не доберетесь, а она уже в момент зашивки будет иметь печальное состояние. А в вентфасаде ее будет трепать постоянно идущие восходящие потоки воздуха. При поврежденной ветрозащите базальт будет пылить каменной пылью, которая будет вам и в окна залетать и вообще пылить по округе. Так стоит ли нарушать технологию производителя? P.S. Огородники наверное знают во что превращается укрывной материал для грядок за один сезон. Материал в принципе, тот же, только структура другая.

Интересное заявление.

Аналогично. Ни с одного браузера, ни с одного устройства. Хотя некоторые сайты доступны, хоть и нестабильно.

Не стоит так делать. Ветрозащита сильно деградирует на солнце, так как боится ультрафиолета. Дешевая так вообще быстро разваливается.

В принципе, камера немного потребляет. Даже если 0.5В от 12В на 15м потеряется, камера все-равно должна работать. Там скорее всего падение напряжения в основном на ИК подсветку повлияет. Вряд ли в камере есть встроенный драйвер тока. Главное чтобы общий БП вывез все камеры. P.S. Кстати, интересно, а где у нас купить такой кабель? В инете заказывать?

Если посмотреть в ТТХ сечение этого кабеля, то можно будет посчитать какое напряжение упадет на этих 15 метрах и сколько останется камере. Потом посмотреть при каком минимальном напряжении работает камера. Если хватает, то нормально. В сущности да, но при этом гарантируется что на потребителе будет нужное напряжение. Весь вопрос в размере этой распредкоробки. То есть в эстетике. Кроме того, работа БП на морозе (пусть он и греется) да затрудненное его обслуживание (а вдруг)... Разве что получится вписать эту распредку в интерьер самого помещения. P.S. В принципе, я тоже сторонник того чтобы так или иначе вывести к камере 12В. Сегодня стоит камера с PoE, а завтра может и без нее. Ну и стоимость оборудования с PoE в самом деле заметно выше.

Там ньюанс еще в том что если вести от этого БП 12В до камеры, то на кабеле с небольшим сечением будет большое падение напряжения. До самой камеры дойдет далеко не 12В. Придется тянуть эту слаботочку кабелем с большим сечением, а это уже не дешево. Предполагаю, во многом PoE и придумали для решения этой проблемы.

Зимняя эксплуатация была? Как себя камеры в наши морозы показали?

Да, просто белый пенопласт из шариков. Подшить к балкам чем угодно, хоть длинными саморезами черными с шайбами.

Пол вообще можно не утеплять или почти не утеплять, если хорошо утеплить снаружи цоколь с помощью ЭППС или ППУ. А также утеплить отмостку с помощью ЭППС сантиметров на 120 от цоколя. Картошку тогда в подполе не похранишь, так как там будет градусов 18, но зато никакие коммуникации не замерзнут и пол не будет холодным. А главное, никаких проблем с гниением балок, протечками, конденсатами и прочим. Так называемые "холодные полы". Урфин Джус такие полы часто практикует, проблем с ними меньше всего. Для гарантии нижние венцы и балки предварительно обработать консервирующим антисептиком. Известью еще "зашлифовать". P.S. Если грунты песок и вода далеко, а также дождевые воды от цоколя отводятся, есть пространство в подполе, то можно тупо под балки снизу простой ППС подшить. Он пар пропускает и протечки уйдут, если что. В то же время некоторый воздушный зазор между ППС и половой доской будет, в котором воздух будет теплее, чем в самом подполе. А значит и пол потеплее будет. У меня именно так сделано. Хоть отмостка еще и не утеплена, но полы нормальные, дети спокойно босиком ходят.

Интел верно сказал. А вообще, если есть место в котельной поставить ТА еще на 2 куба - ставь лучше на 2. Если есть только на 1 куб, то ставь на куб - в принципе, 1.5 куба хватит впритык. В межсезонье просто не полную топку забрасывать, если ТА не сильно остыл. Понимание сколько подбрасывать придет на практике. А вообще, я за то что ТА нужно ставить настолько большим, насколько получится. Если хорошо утеплить и правильно обвязать (чтобы в радиаторы можно было отправлять тепло еще до прогрева ТА, а также чтобы температура подачи в радиаторы регулировалась), то проблем с большой его емкостью не будет. У меня сейчас ТА в 3 куба на 185м2. В сущности, не отказался бы и от бОльшей емкости.

1. В магистрали давление подняли. 2. В системе в доме стоит гидроаккумулятор для компенсации расширения воды при ее нагреве (может сантехники грамотные оказались и смонтировали). В нем померла мембрана или просто давление в баке упало. 3. Гидроаккумулятора в системе нет, но раньше в водогрее вода всегда была нагрета и ее температура не падала, поэтому роста давления и не было. Тут по какой-то причине вода в нем сильно остыла (свет может отключали при активном водоразборе ГВ). В итоге нагрев воды в водогрее стартовал с низкой температуры, а водоразбора нет, расширение оказалось приличным, что привело к большому росту давления. Вот как раз ради такого случая гидроаккумулятор и ставят.

Полагаете стоит заменить и манометр, показывающий у меня давление в контуре ГВС? Для справки, у меня водогрей 200л. Понятно что у него расширение выше чем у 100л. Считаете что инструкции, предписывающие монтаж расширительного бака при объеме водогрея более 100л, писали инженера-балбесы, работающие в компаниях производителей водогреев.

Увы, практика показывает иное. У меня пару недель назад померла мембрана в гидробаке. Редуктор на входе снижал давление до 2.5бар. Стоит подрывник на 6 очков. Заметил что мембрана умерла потому что заметил что из подрывника набегала большая лужа в санузле когда шел нагрев воды в водогрее.

Главное чтоб не пахло из канализации. Пусть капает в гидрозатвор. Но если сделано верно, с гидроаккумулятором, то пусть на пол капает. Вернее, в этом случае вообще капать не будет. Только если гидроаккумулятор накроется (мембрана). Вода при нагревании расширяется, из-за чего растет давление в водонагреватели, если нет водоразбора. Особенно это заметно если нагрев идет с низкой температуры до высокой в большом диапазоне. Чем больше объем водогрея, тем больше расширение. Если редуктор изначально дает низкое давление и объем водогрея небольшой, то давление в нем может не вырасти до критического и с подрывника не закапает. Гидроаккумулятор принимает в себя тот лишний обьем воды, который возник при нагревании водогрея. Вода попадает в мембрану (эдакая резиновая резиновая груша). В ГА изначально автомобильным насосом закачивается воздух. Когда давление в водогрее начинает превышать давление этого воздуха, тогда вода и начинает заходить в ГА. Как пошел водоразбор, вода вернется из него в водогрей. В итоге водогрей не испытывает гидравлические нагрузки, а у вас не капает вода на пол. 5.5 - это слишком много. 6 - это предельное давление, которое водогрей штатно выдерживает. У меня стоит 2 очка сейчас - вода тоже нормально бежит из всех кранов и душевых леек в доме. Насколько знаю, обычно ставят 2.5. Избыточное давление вредно еще и повышенной нагрузкой на гибкую подводку к смесительным кранам, стиралке, посудомойке и пр. Особенно с учетом того что во многих стиралках подача воды регулируется простым электромагнитным клапаном, который имеет обыкновение резко закрываться, когда стиралка решила что водички ей хватит. В этот момент возникает гидроудар в районе подачи воды в стиралку. Гидроудар и так вещь плохая, а тут у Вас еще и изначально давление в гибкой подводке завышенное. В один не очень прекрасный момент может тупо лопнуть и залить дом/квартиру/соседей.

Я бы не стал, если есть возможность отложить до тепла.

В многоквартирных домах проблем с завышенным давлением обычно нет (хотя проверить стоит, если есть подозрения). В частном доме при питании от водоканала обязательно нужно ставить редуктор (по часов стрелке-давление увеличивается, против часовой - уменьшается). При монтаже обязательно поставить манометр после редуктора. После регулировки редуктора сбросить давление через кран и подождать когда редуктор нагонит давление и остановится. Посмотреть какое давление получилось Можно выставить 2-2.5 bar. При подключении водонагревателей с объемом больше 80л нужно ставить расширительный бак на входе в водонагреватель (между обратным клапаном и самим водонагревателем). Можно поставить самый мелкий синий гидроаккумулятор. При объеме от 100л это категорически необходимо. Но я бы поставил и при мЕньших объемах. Периодически контролировать давление в гидроаккумуляторе простым автомобильным манометром. Кто-то не ставит гидроаккумулятор и у него регулярно травит через подрывник, сливая воду в канализацию. Это позволяет избежать большого бума, но: 1. Подрывник может и не сработать, закиснув. И все-таки будет бум. Хотя можно поставить два подрывника. 2. В системе ГВС скачет давление. Эдак от 2 до 6 очков. То есть иногда горячая вода бьет из душа интенсивнее, пока не сбросится давление. 3. Регулярный рост давления до максимального давления подрывника повреждает эмаль внутреннего бака водонагревателя. Отсюда коррозия и досрочный выход из строя. Редуктор не решит проблему травления через подрывник, так как у него другая задача.

Если маньячить, то лучше специальный скотч толстый. В нем саморез плотнее увязнет и не будет возможности проникновения воздуха. Я не стал в санузле пароизолировать пленкой стены, только потолок. То есть воздух может свободно гулять между брусом и внутренним "коробом" санузла. Короб из ГВЛ крепится к стенам с возможность скольжения по вертикали. Сам ГВЛ с плиткой и плотно выполненный из пластика потолок по идее не дают особо проникать пару в это пространство между ГВЛ и брусом. Но при условии качественно работающей принудительной вентиляции. В принципе, работа вентиляции наглядно видна, после интенсивного принятия душа на плитке видно конденсат, но он исчезает за считанные минуты после окончания принятия душа. Есть сторонники монтажа пленки на брус в санузле и противники. Противники говорят что если по какой-то причине пар попадет под пленку, то уйти ему оттуда сложнее и может возникнуть плесень на брусе. P.S. Кстати, опытные спецы (да и официальная инструкция knauf) говорят что в брусовом доме под плитку необходимо монтировать ГВЛ в 2 слоя с перехлестом швов.Иначе через какое-то время можно будет наблюдать волосяные трещины на плитке.Я не послушался, считая что это уже параноя и перестраховка, и стены были смонтированы в один слой ГВЛ (качественно, с дорогой грунтовкой, по уровням с идеальной плоскостью и так далее, отделочники-перфекционисты).Тем не менее, в обоих санузлах можно заметить, если приглядеться, появившиеся волосяные трещинки на плитке. Так что технологию нужно соблюдать, а не считать себя шибко вумным и хитропопым экономистом. Только не прямо поверх, а на кнауфовский профиль, который крепится к стене на подвесы. А лучше на скользящее крепление, можно из крабов. Это позволяет воздушное пространство для вентиляции обеспечить и выровнить плоскость стен. Кроме того, нужно использовать все железки knauf толщиной 0.6мм, а не 0.5мм. Они подороже немного, но это довольно важно.

Мне тоже пришла вчера SMS от Йоты что в У-У запустили голосовую связь. Мол, велкам в Евросеть и Связной за симками.

Если стены не дырявые и дом утеплен, то это не так критично. Хотя темперирование стен весьма полезно. Просто армированый ППР ведет гораздо меньше, чем простой. Но ведет. Нужно смотреть процент температурного расширения в паспорте. При монтаже все же нужно учитывать этот момент, обычно просто оставляют возможность трубе немного уходить в углах. Если это предусмотрено, то его расширение и не будет заметно. На мой взгляд, выбор материала труб зависит от того решили вы обеспечить возможность работы СО в энергонезависимом режиме на естественной циркуляции или отказались от этого. Если будет ЕЦ, то металл. Иначе - ППР. Если все же выбрали ППР, то обеспечить возможность подачи в радиаторы температуры теплоносителя не выше 70С. Это обеспечивается организацией подмеса в радиаторный контур. Лучше автоматического. А чтобы из-за пониженной температуры теплоносителя в доме не было холодно необходимо монтировать повышенное число секций радиаторов. Это в любом случае полезно, так как позволяет более полно заполнять радиатором ширину окна, создавая тепловую завесу по всей ширине. При этом не стоит забывать что для радиаторов второго этажа должен быть понижающий коэффициент, так как второй этаж нужно греть меньше чем первый. Но это уже несколько иная история. Эту схему лучше применять с ТА, в котором будут накапливаться излишки тепла от твердотопливного котла. От подмеса можно и уйти, если использовать большой ТА с гидравлически развязанными контурами ТА и радиаторов. Когда ТА не работает в режиме гидрострелки. При таком подходе в радиаторы обычно не идет высокой температуры. Но идеально поддерживать 23С в доме при этом вряд ли получится. Разве что в каменном, очень теплоемком доме.

Свят-свят! У меня только некоторые "технические" участки ими выполнены. Полностью поддерживаю. ППР тоже можно симпатично сделать, но меня больше напрягают их потребительские качества, чем внешний вид. Монтажники любят ППР так как с ним гораздо проще и быстрее возиться. Скорее всего имеется в виду что-то типа rifar monolit. В частном доме смысла нет за них переплачивать.

Фитинги на ППР гораздо дешевле, чем на гофру. Гофра из нержавейки с фитингами будет смотреться гораздо хуже чем крашеные металлические трубы. У меня строитель нечаяно задел металлический угольник, который лежал на краю. Тот полетел кувыркаясь и влепился в гофру. В итоге дыра, из которой давай фонтанировать вода. А теперь представьте что в доме находятся дети. Они то гораздо опаснее строителей, небось гвоздиком из спортивного интереса начнут ковырять блестящую штучку.

Сильно не советую. Гофру имеет смысл использовать только в некоторых местах, но не стоит делать из нее всю СО. Во-первых, не надежно (у нее толщина всего 0.25-0.3мм), легко повредить. Во-вторых, общая стоимость с фитингами и прочим получится космическая.

Хозяева - баре.