sau

Анапа, да и Краснодарский край, в 2014 и 2015 превратились в жесть. В 2016 еще хуже будет. Дело в том что куча народу в Крым уже толком попасть не может из-за очереди на пароме, раньше то ехали через Украину. И теперь все прут в Краснодарский край. Ну и заграница стала дорогой, а в этом году еще и Египет с Турцией закрыли. Из-за этого свободных мест нигде нет, местные (и отельеры и торговля с развлечениями) наглеют и задирают цены с одновременным падением качества. Если все же собрались ехать, то бронировать места необходимо заранее, в начале весны. На месте уже выбрать место отдыха через разводящих не получится, так как все нормально (и даже отстойное) занято. Получше будет только в июне и самом начале июля. Отдыхать лучше не в Анапе, а в Витязево. Тут море лучше, золотые пески. Похоже на Джемете, но мне тут больше нравится. Вообще, приезжать лучше в первых числах июля (или даже чуть раньше), а в конце июля сваливать отсюда нафиг, так как совершенно нереальное число отдыхающих становится. В Витязево банкоматы Сбера есть по улице, перпендикулярной Паралии (несколько штук, начиная с Паралии вплоть до Магнита). Фрукты (кроме черешни) тут местные появляются только в августе. До этого в основном все из Турции. Арбузы и дыни можно выбрать, но цены адские по-сравнению с прошлыми годами. В том числе и на бахчах вдоль дороги. Низкие цены только на рынках в нетуристических городах, типа Темрюка. Вина на улице - это разведенная химия, пить не стоит. Если уж брать, то в фирменных магазинчиках и бутылированые. Тот же коньяк "Краснодар" просто великолепен, но цена совсем не уличная (тысячи 2 за бутылку, если найдете). Вина вообще лучше брать в фирменных магазинах при заводах. На экскурсии в Абрау, в Крыму - массандровские и так далее. Лучше брать фирму, а не красивые бутылки с подозрительно дешевым вином/коньяком. Молодые вина еще могут быть дешевыми, но марочные таковыми быть не могут просто. Не гонитесь за отелями у моря - дорого и вечный шум, как правило. Вообще, изначально нужно определиться зачем едите, спокойный семейный отдых или тусовки. От этого и режим дня будет зависеть.

Шикарные снимки. Обязательно пишите еще!

Инфраструктура? Кое-где есть вода от водоканала, транспорт - 28 и 16-ый. 16 ходит достаточно редко, 28 почаще. На остановке Радужный есть мелкий киоск. Вроде все. Тепла от ТЭЦ нет. Вывоз мусора есть, можно заключить индивидуальный договор. Вроде 150руб с дома, насколько помню. Экология вроде нормально. Но все застраивается и сосны вырубают. Вдоль дороги на Зверосовхоз по склону и рядом с ним красивый лес, но его скоро почикают (уроды!), так как большие участки земли выкуплены организациями (под магазин, СТО, еще что-то там). Хотелось бы посмотреть в глаза человеку, который разрешил вырубить эту полоску леса вдоль дороги под застройку (и за какую взятку интересно). У нас город и так безумно отстает от других городов по озеленению, так тут еще и естественные леса почти в городе вырубать собрались. Собсно, эта полоска деревьев по склону защищает дома от шума с дороги, шум есть, но терпимо. Как скосят лес станет шумно, так как это практически трасса и народ там гоняет. Разве что брать участок в глубине, вдали от дороги. Но до остановки пилить очень далеко будет. Дым от ТЭЦ не попадает в Радужный, с этим проблем нет. Бомжей вроде нет, хотя изредка шарахаются вдоль дороги. Лазить - лазят. Говорят кто-то с самого Радужного видимо промышляет. Для безопасности можно охрану подключить, народ обычно с Дельтой договор заключает. Да, связь - Мегафон и МТС работают приемлимо, особенно Мегафон. Проводного интернета и телефонизации нет.

Посмотрите на схему. Я имел в виду поджиг пиролизных газов в уже в "камере дожига" (а не в основное камере со слоем углей) этого котла. Когда он проходит между стаско-блином (терминология, прижившаяся на ФХ, когда народ стропуву доводил до ума) и стенкой воздушной рубашки. Если там не будет высокой температуры, то подет проскок пиролизных газов без их поджига. Температуры для этого просто не хватит. На практике если у котла есть подмес типа ладдомата, то дожиг газов все-же будет присутствовать, но с проскоками газов, скорее всего. Со стаско блином, кстати, ситуация в стропувоподобных котлах заметно лучше чем без оного. Напорный ТА, это когда контур ТТК-ТА и контур ТА-радиаторы гидравлически связаны. ТА работает в режиме гидрострелки. Это позволяет отправлять тепло сразу из котла в радиатора, так как оно транзитом проходит через верх ТА, без необходимости прогревать весь ТА перед отправкой тепла в радиаторы. Но при этом большой объем ТА, высота водяного столба или давление в системе (если система закрытая) создает приличное давление на стенки ТА. По этой причине его делают из толстостенной трубы, а не из листового металла. Если напорный ТА не получается создать или необходим большой объем ТА, то делают ТА с теплообменником. Это большой ТА из листового металла с усилением. Он открытого типа, чтоб минимизировать давление (что-то типа емкости для полива огорода из листового металла. В этом случае ТТК гидравлически связан с ТА. А радиаторный контур снимает тепло из ТА через теплообменник. ТО обычно делают из нержогофры (25 или 32 диаметр). В этом случае тепло полноценно пойдет в радиаторы только когда прогреется сам ТА. Или хотя бы его верхняя часть, где обычно стараются разместить ТО. В обоих случаях желателен подмес как из подачи ТТК в обратку котла в контуре ТТК-ТА, так и подмес из обратки радиаторов в подачу в радиаторы в контуре ТА-радиаторы. Первый не дает котлу зарастать дегтем (актуально при использовании ТА). Второй не дает перегревать дом, особенно актуально в межсезонье. Кубовый ТА за 60тыс - хороший вариант. Но одного мало. Хотя бы 2 штуки нужно, а лучше 3. А это уже приличная сумма, на которую лучше тогда открытый (ненапорный) ТА сварганить, обойдется заметно дешевле. Если без ТА не вывозит, то с ТА точно не вывезет. А сколько раз в сутки топите текущий котел на 20кВт?

@KEEPCalm Расписано все грамотно. Единственно, КПД твердотопливного котла в 90% - это чересчур оптимистично. 80% - более похоже на правду, если все условия идеальны. Я бы рассчитывал на 75% при работе на ТА. Если это супердорогущие котлы, с лямда зондом, все дела, то может 85% и будет. Березы у нас нет почти, лучше рассчитывать на теплотворную способность сосны. Ориентировать при этом тоже стоит на 3.5кВтч/кг, если дрова сухие и не гнилые. Плотность Hu для сосны не знаю, но на практике 1 куб сухой сосны весит примерно 400-450кг. Теплопотери они посчитали наоборот завышенные, для дома, утепленного не по современным нормам. Но тут они просто подстраховались. Дельту посчитали слишком большую, до 10С никто остужать ТА не будет, обычно минимум это 30-35С. Рассчитанный ими объем в 5.6м3 несколько завышен, так как на практике 456кВтч с бункера в 272л не получить, хотя и дельта у них получилась слишком большая. Кроме того, в межсезонье никто ведь и не заставляет закладывать полный бункер, если есть вероятность переполнения ТА энергией. Но в целом вывод ими сделан верный, ТА нужен на 3-4 куба. Будь моя воля, я бы и на 5 кубов поставил, при условии что ТА напорный и стоит не на улице. На напорные ТА такого объема слишком морочны. Дополнительный объем ТА развязывает руки по срокам топки. Типа, вечером поздно вернулись с работы, не беда утром затоплю или следующим вечером. На практике при таком котле лучше ставить ТА минимум в 3 куба. Если с теплообменником, то и поставить кубов на 5. Если напорные, то несколько ТА (параллельное подключение или петлей Тихельмана) из толстостенной трубы диаметром в метр. Важно только такой ТА затащить в котельную до монтажа дверей. Если круглые ТА, то утеплять базальтовыми прошивными матами. Если прямоугольные, то плитами (но нижний слой лучше утеплить качественными плитами, с минимальным содержанием фенолформальдегидных связующих.). Кстати, кто не хочет морочиться с самостоятельным изготовлением ТА, то в вегосе видел не так давно заводские напорные ТА, емкостью в 1 куб. Цена была в районе 80тыс. Если на них действуют скидки по картам (эдак, 20%), то это уже интересный вариант для тех кто не слишком стеснен в деньгах. Если же Вы изготовление ТА (резка, сварка, утепление) выполняете своими руками, то лучше самодельный.

Назначение пиролизных котлов как раз в возможности уйти ниже номинала без особого ущерба для КПД и процесса горения. То есть модулировать автоматикой выходную мощность котла в гораздо бОльших пределах относительно обычных "огненных ящиков". Другое дело что для достижения этого у пиролизника должна быть нормальная обвязка и как минимум буферная емкость. Да и сам котел должен быть настоящим пиролизником, а не профанацией, эксплуатирующей модный термин. Да, Дима форумчанам по такой цене отгружал. При этом в местных магазинах он стоил минимум 21 тыс. Принцип именно такой. Но на практике это не соблюдается в большинстве "пиролизных" котлов, которые сейчас есть на местном рынке. И которые заявляются производителем как пиролизные или газогенераторные. В частности котел на этой схеме камера дожига тоже совершенно не оптимальна. Какой там нафиг дожиг при такой конструкции? В большинстве котлов на рынке, по задумке производителя есть зона горения и генерации, как на этой схеме. Она обеспечивает основное горение и теплогенерацию. Остатки пиролизных газов, которые не сгорели из-за недостатка кислорода попадают в камеру дожига, где есть кислород для того чтобы дожечь эти остатки. Для того чтобы это сработало необходимы три условия: пиролизные газы, горячий кислород и высокая температура. Первое условие есть, второе худо-бедно тоже обеспечили, но вот высокой температуры в зоне поджига не будет, так как она примыкает к ледянным (с т.з. поджига) стенка водяной рубашки котла. Поджиг нормально может быть только при примыкании к футерованой стенке.

При зарастании стенок дегтем далеко на 2-3%, к сожалению, теряется. Они и есть самые пакостные, сажа очищается легко. Не совсем так. Трехходовик ведь должен управляться. Крутить должен сервопривод. А управлять сервоприводом должен контроллер. В сумме это решение получается гораздо дороже ладдомата. Особенно если учесть что к трехходовику еще нужен насос и обратный клапан. Если же использовать какие-то термостатические решения, то у них KVS обычно низкий. Есть TERMOVAR еще, более дешевый аналог ладдомата. Баталии вокруг ладдомата были на ФХ. Там пришли к выводу после расчетов, что если собирать аналог ладдомата самому, то получалось сэкономить только чуточку. Особенно если учесть что обычно платить за сборку этого решение нужно сантехнику. Плюс решение получалось гораздо более громоздкое и зачастую не столь четко работающее. В итоге народ пришел к выводу что проще ладдомат купить. Если собирать самому, то можно немного сэкономить.

Так то оно так, особенно учитывая текущий курс евро. Но благодаря тому что котел не засирается (в том числе его основной теплообменник) увеличивается КПД котла и уходит меньше топлива. То есть установив подмес в обратку котла мы экономим деньги на дрова. Кроме того, гораздо реже приходится заниматься чисткой котла. Я теплообменник котла чищу 1-2 раза в отопительный сезон, сажу из отвода на дымоход чищу 1 раз в сезон. В общем, если система только монтируется и есть деньги, лучше сразу поставить ладдомат. Если денег нет, то можно пока обойтись без него, но сразу вварить (в НИЖНЕЙ части трубы) резьбу (ДУ32) для его подключения на трубе подачи из ТТК в ТА. На трубе обратки поставить лепестковый обратный клапан малого сопротивления, а вокруг него тоже вварить резьбы (ДУ32) и пока на них поставить простой насос (то есть на байпасе). Когда появятся деньги на ладдомат, то можно будет без проблем подключить его к системе. В том числе и без сварщика, простой нержогофрой.

Может просто разные стандарты-БС (3G,2G) используются и поэтому разные уровни сигнала?

У меня модем йотовский, родной, который шел с симкой. Проблемы аналогичные были позавчера, но вчера не пробовал, врать не буду. Когда проблемы на йоте, работаю через МТС, когда проблемы на МТС, работаю на йоте. Вот так и живу, не дергая ТП. Тут явно с маршрутами у них какие-то косяки появились.

Логично, материал то один, по большому счету. А человек, вот, говорит что годами ничего ей не делается. Какие именно панели выбрали?

Нагрузка - это да. Я чугунную ставил на первом этаже, на плиту. И балки под плитой снизу усиливал металлом. Правда это делалось не из-за ванны, а ради плиты, по бОльшей части. За 18 - это ты наверное давно брал, если хорошая. Я чугунную брал за 9, насколько помню. Длина 1.7м, выглядит не по-советски, а как акриловая.

Я за чугун. Брал какую-то дорогую из отечественных (но гораздо дешевле импортных), с "формованым" ложем и ручками. За пару лет состояние не изменилось. Стальные жестянки - бр-р-р-р! Хорошие акриловые стоят не дешево, дороже чугуна. Да и попробуй еще найди хороший акрил среди хлама, который стоит в Вегосе и Смите. Жестянок хороших тоже у нас нет в продаже, нужно через инет заказывать. Доставка ванны неслабо стоит в этом случае из-за объема и необходимо жесткой упаковки дополнительной.

Производитель допускает нахождение изоспана под солнцем не более 3 месяцев. На практике наблюдал состояние изоспана через полгода - пленка уже лохматится, становится рыхлой, меняет цвет. Специально сейчас погуглил - у народа и через 2 месяца он уже теряет прочность и цвет, если сравнивать с кусками пленки, которые хранились не под солнцем. Даже производитель тайвека допускает его нахождение под солнцем не более 4 месяцев. Практики говорят что тайвек заметно лучше изоспана и по параметрам и по прочности. В принципе, согласен, у меня под кровлей мембрана тайвек софт. Кстати, участки тайвека, которые находились под солнцем через кукушку в самом деле через год уже имели более рыхлую структуру и стали менее прочными. Не забывайте что зашив потом фасад до ветрозащиты вы уже не доберетесь, а она уже в момент зашивки будет иметь печальное состояние. А в вентфасаде ее будет трепать постоянно идущие восходящие потоки воздуха. При поврежденной ветрозащите базальт будет пылить каменной пылью, которая будет вам и в окна залетать и вообще пылить по округе. Так стоит ли нарушать технологию производителя? P.S. Огородники наверное знают во что превращается укрывной материал для грядок за один сезон. Материал в принципе, тот же, только структура другая.

Интересное заявление.

Аналогично. Ни с одного браузера, ни с одного устройства. Хотя некоторые сайты доступны, хоть и нестабильно.

Не стоит так делать. Ветрозащита сильно деградирует на солнце, так как боится ультрафиолета. Дешевая так вообще быстро разваливается.

В принципе, камера немного потребляет. Даже если 0.5В от 12В на 15м потеряется, камера все-равно должна работать. Там скорее всего падение напряжения в основном на ИК подсветку повлияет. Вряд ли в камере есть встроенный драйвер тока. Главное чтобы общий БП вывез все камеры. P.S. Кстати, интересно, а где у нас купить такой кабель? В инете заказывать?

Если посмотреть в ТТХ сечение этого кабеля, то можно будет посчитать какое напряжение упадет на этих 15 метрах и сколько останется камере. Потом посмотреть при каком минимальном напряжении работает камера. Если хватает, то нормально. В сущности да, но при этом гарантируется что на потребителе будет нужное напряжение. Весь вопрос в размере этой распредкоробки. То есть в эстетике. Кроме того, работа БП на морозе (пусть он и греется) да затрудненное его обслуживание (а вдруг)... Разве что получится вписать эту распредку в интерьер самого помещения. P.S. В принципе, я тоже сторонник того чтобы так или иначе вывести к камере 12В. Сегодня стоит камера с PoE, а завтра может и без нее. Ну и стоимость оборудования с PoE в самом деле заметно выше.

Там ньюанс еще в том что если вести от этого БП 12В до камеры, то на кабеле с небольшим сечением будет большое падение напряжения. До самой камеры дойдет далеко не 12В. Придется тянуть эту слаботочку кабелем с большим сечением, а это уже не дешево. Предполагаю, во многом PoE и придумали для решения этой проблемы.

Зимняя эксплуатация была? Как себя камеры в наши морозы показали?

Да, просто белый пенопласт из шариков. Подшить к балкам чем угодно, хоть длинными саморезами черными с шайбами.

Пол вообще можно не утеплять или почти не утеплять, если хорошо утеплить снаружи цоколь с помощью ЭППС или ППУ. А также утеплить отмостку с помощью ЭППС сантиметров на 120 от цоколя. Картошку тогда в подполе не похранишь, так как там будет градусов 18, но зато никакие коммуникации не замерзнут и пол не будет холодным. А главное, никаких проблем с гниением балок, протечками, конденсатами и прочим. Так называемые "холодные полы". Урфин Джус такие полы часто практикует, проблем с ними меньше всего. Для гарантии нижние венцы и балки предварительно обработать консервирующим антисептиком. Известью еще "зашлифовать". P.S. Если грунты песок и вода далеко, а также дождевые воды от цоколя отводятся, есть пространство в подполе, то можно тупо под балки снизу простой ППС подшить. Он пар пропускает и протечки уйдут, если что. В то же время некоторый воздушный зазор между ППС и половой доской будет, в котором воздух будет теплее, чем в самом подполе. А значит и пол потеплее будет. У меня именно так сделано. Хоть отмостка еще и не утеплена, но полы нормальные, дети спокойно босиком ходят.

Интел верно сказал. А вообще, если есть место в котельной поставить ТА еще на 2 куба - ставь лучше на 2. Если есть только на 1 куб, то ставь на куб - в принципе, 1.5 куба хватит впритык. В межсезонье просто не полную топку забрасывать, если ТА не сильно остыл. Понимание сколько подбрасывать придет на практике. А вообще, я за то что ТА нужно ставить настолько большим, насколько получится. Если хорошо утеплить и правильно обвязать (чтобы в радиаторы можно было отправлять тепло еще до прогрева ТА, а также чтобы температура подачи в радиаторы регулировалась), то проблем с большой его емкостью не будет. У меня сейчас ТА в 3 куба на 185м2. В сущности, не отказался бы и от бОльшей емкости.

1. В магистрали давление подняли. 2. В системе в доме стоит гидроаккумулятор для компенсации расширения воды при ее нагреве (может сантехники грамотные оказались и смонтировали). В нем померла мембрана или просто давление в баке упало. 3. Гидроаккумулятора в системе нет, но раньше в водогрее вода всегда была нагрета и ее температура не падала, поэтому роста давления и не было. Тут по какой-то причине вода в нем сильно остыла (свет может отключали при активном водоразборе ГВ). В итоге нагрев воды в водогрее стартовал с низкой температуры, а водоразбора нет, расширение оказалось приличным, что привело к большому росту давления. Вот как раз ради такого случая гидроаккумулятор и ставят.