sau

Полагаете стоит заменить и манометр, показывающий у меня давление в контуре ГВС? Для справки, у меня водогрей 200л. Понятно что у него расширение выше чем у 100л. Считаете что инструкции, предписывающие монтаж расширительного бака при объеме водогрея более 100л, писали инженера-балбесы, работающие в компаниях производителей водогреев.

Увы, практика показывает иное. У меня пару недель назад померла мембрана в гидробаке. Редуктор на входе снижал давление до 2.5бар. Стоит подрывник на 6 очков. Заметил что мембрана умерла потому что заметил что из подрывника набегала большая лужа в санузле когда шел нагрев воды в водогрее.

Главное чтоб не пахло из канализации. Пусть капает в гидрозатвор. Но если сделано верно, с гидроаккумулятором, то пусть на пол капает. Вернее, в этом случае вообще капать не будет. Только если гидроаккумулятор накроется (мембрана). Вода при нагревании расширяется, из-за чего растет давление в водонагреватели, если нет водоразбора. Особенно это заметно если нагрев идет с низкой температуры до высокой в большом диапазоне. Чем больше объем водогрея, тем больше расширение. Если редуктор изначально дает низкое давление и объем водогрея небольшой, то давление в нем может не вырасти до критического и с подрывника не закапает. Гидроаккумулятор принимает в себя тот лишний обьем воды, который возник при нагревании водогрея. Вода попадает в мембрану (эдакая резиновая резиновая груша). В ГА изначально автомобильным насосом закачивается воздух. Когда давление в водогрее начинает превышать давление этого воздуха, тогда вода и начинает заходить в ГА. Как пошел водоразбор, вода вернется из него в водогрей. В итоге водогрей не испытывает гидравлические нагрузки, а у вас не капает вода на пол. 5.5 - это слишком много. 6 - это предельное давление, которое водогрей штатно выдерживает. У меня стоит 2 очка сейчас - вода тоже нормально бежит из всех кранов и душевых леек в доме. Насколько знаю, обычно ставят 2.5. Избыточное давление вредно еще и повышенной нагрузкой на гибкую подводку к смесительным кранам, стиралке, посудомойке и пр. Особенно с учетом того что во многих стиралках подача воды регулируется простым электромагнитным клапаном, который имеет обыкновение резко закрываться, когда стиралка решила что водички ей хватит. В этот момент возникает гидроудар в районе подачи воды в стиралку. Гидроудар и так вещь плохая, а тут у Вас еще и изначально давление в гибкой подводке завышенное. В один не очень прекрасный момент может тупо лопнуть и залить дом/квартиру/соседей.

Я бы не стал, если есть возможность отложить до тепла.

В многоквартирных домах проблем с завышенным давлением обычно нет (хотя проверить стоит, если есть подозрения). В частном доме при питании от водоканала обязательно нужно ставить редуктор (по часов стрелке-давление увеличивается, против часовой - уменьшается). При монтаже обязательно поставить манометр после редуктора. После регулировки редуктора сбросить давление через кран и подождать когда редуктор нагонит давление и остановится. Посмотреть какое давление получилось Можно выставить 2-2.5 bar. При подключении водонагревателей с объемом больше 80л нужно ставить расширительный бак на входе в водонагреватель (между обратным клапаном и самим водонагревателем). Можно поставить самый мелкий синий гидроаккумулятор. При объеме от 100л это категорически необходимо. Но я бы поставил и при мЕньших объемах. Периодически контролировать давление в гидроаккумуляторе простым автомобильным манометром. Кто-то не ставит гидроаккумулятор и у него регулярно травит через подрывник, сливая воду в канализацию. Это позволяет избежать большого бума, но: 1. Подрывник может и не сработать, закиснув. И все-таки будет бум. Хотя можно поставить два подрывника. 2. В системе ГВС скачет давление. Эдак от 2 до 6 очков. То есть иногда горячая вода бьет из душа интенсивнее, пока не сбросится давление. 3. Регулярный рост давления до максимального давления подрывника повреждает эмаль внутреннего бака водонагревателя. Отсюда коррозия и досрочный выход из строя. Редуктор не решит проблему травления через подрывник, так как у него другая задача.

Если маньячить, то лучше специальный скотч толстый. В нем саморез плотнее увязнет и не будет возможности проникновения воздуха. Я не стал в санузле пароизолировать пленкой стены, только потолок. То есть воздух может свободно гулять между брусом и внутренним "коробом" санузла. Короб из ГВЛ крепится к стенам с возможность скольжения по вертикали. Сам ГВЛ с плиткой и плотно выполненный из пластика потолок по идее не дают особо проникать пару в это пространство между ГВЛ и брусом. Но при условии качественно работающей принудительной вентиляции. В принципе, работа вентиляции наглядно видна, после интенсивного принятия душа на плитке видно конденсат, но он исчезает за считанные минуты после окончания принятия душа. Есть сторонники монтажа пленки на брус в санузле и противники. Противники говорят что если по какой-то причине пар попадет под пленку, то уйти ему оттуда сложнее и может возникнуть плесень на брусе. P.S. Кстати, опытные спецы (да и официальная инструкция knauf) говорят что в брусовом доме под плитку необходимо монтировать ГВЛ в 2 слоя с перехлестом швов.Иначе через какое-то время можно будет наблюдать волосяные трещины на плитке.Я не послушался, считая что это уже параноя и перестраховка, и стены были смонтированы в один слой ГВЛ (качественно, с дорогой грунтовкой, по уровням с идеальной плоскостью и так далее, отделочники-перфекционисты).Тем не менее, в обоих санузлах можно заметить, если приглядеться, появившиеся волосяные трещинки на плитке. Так что технологию нужно соблюдать, а не считать себя шибко вумным и хитропопым экономистом. Только не прямо поверх, а на кнауфовский профиль, который крепится к стене на подвесы. А лучше на скользящее крепление, можно из крабов. Это позволяет воздушное пространство для вентиляции обеспечить и выровнить плоскость стен. Кроме того, нужно использовать все железки knauf толщиной 0.6мм, а не 0.5мм. Они подороже немного, но это довольно важно.

Мне тоже пришла вчера SMS от Йоты что в У-У запустили голосовую связь. Мол, велкам в Евросеть и Связной за симками.

Если стены не дырявые и дом утеплен, то это не так критично. Хотя темперирование стен весьма полезно. Просто армированый ППР ведет гораздо меньше, чем простой. Но ведет. Нужно смотреть процент температурного расширения в паспорте. При монтаже все же нужно учитывать этот момент, обычно просто оставляют возможность трубе немного уходить в углах. Если это предусмотрено, то его расширение и не будет заметно. На мой взгляд, выбор материала труб зависит от того решили вы обеспечить возможность работы СО в энергонезависимом режиме на естественной циркуляции или отказались от этого. Если будет ЕЦ, то металл. Иначе - ППР. Если все же выбрали ППР, то обеспечить возможность подачи в радиаторы температуры теплоносителя не выше 70С. Это обеспечивается организацией подмеса в радиаторный контур. Лучше автоматического. А чтобы из-за пониженной температуры теплоносителя в доме не было холодно необходимо монтировать повышенное число секций радиаторов. Это в любом случае полезно, так как позволяет более полно заполнять радиатором ширину окна, создавая тепловую завесу по всей ширине. При этом не стоит забывать что для радиаторов второго этажа должен быть понижающий коэффициент, так как второй этаж нужно греть меньше чем первый. Но это уже несколько иная история. Эту схему лучше применять с ТА, в котором будут накапливаться излишки тепла от твердотопливного котла. От подмеса можно и уйти, если использовать большой ТА с гидравлически развязанными контурами ТА и радиаторов. Когда ТА не работает в режиме гидрострелки. При таком подходе в радиаторы обычно не идет высокой температуры. Но идеально поддерживать 23С в доме при этом вряд ли получится. Разве что в каменном, очень теплоемком доме.

Свят-свят! У меня только некоторые "технические" участки ими выполнены. Полностью поддерживаю. ППР тоже можно симпатично сделать, но меня больше напрягают их потребительские качества, чем внешний вид. Монтажники любят ППР так как с ним гораздо проще и быстрее возиться. Скорее всего имеется в виду что-то типа rifar monolit. В частном доме смысла нет за них переплачивать.

Фитинги на ППР гораздо дешевле, чем на гофру. Гофра из нержавейки с фитингами будет смотреться гораздо хуже чем крашеные металлические трубы. У меня строитель нечаяно задел металлический угольник, который лежал на краю. Тот полетел кувыркаясь и влепился в гофру. В итоге дыра, из которой давай фонтанировать вода. А теперь представьте что в доме находятся дети. Они то гораздо опаснее строителей, небось гвоздиком из спортивного интереса начнут ковырять блестящую штучку.

Сильно не советую. Гофру имеет смысл использовать только в некоторых местах, но не стоит делать из нее всю СО. Во-первых, не надежно (у нее толщина всего 0.25-0.3мм), легко повредить. Во-вторых, общая стоимость с фитингами и прочим получится космическая.

Хозяева - баре.

Пена разрушается, так как у нее ячейка открытая. Плюс брус живет своей жизнью и непластичную пену неизбежно порвет. Если пена временно использовалась, то она затруднит конопатку в дальнейшем.

Очень похоже на правду. У меня аналогичная картина. На Мегафоне HD-видео со свистом шло и без затыков, а на Йоте в слабом разрешении видео затыкается часто.

И Коршунов Геннадий хорош. Мы вроде и от сабжа отклонились, но в работе этот момент очень важен. Снимает психологическое давление от вала работы, который свалился на самозастройщика, работа идет веселее и интереснее, так как мозг всякой хренью (типа "если бы я знал что столько работы со своим домом, да ни в жись...") не занят и, наконец, развлечение. Вроде как и не работаешь, а развлекаешься, попутно делая полезную работу. Музыка быстро надоест, а аудиокниги можно слушать бесконечно. Особенно серии книг, типа "Играть чтобы жить", "Девятый", "Практикантка", "Тайный город", серия про пиранью Бушкова, серии попаданцев (Черные бушлаты, Зенитчик) и так далее. Декламатор в самом деле очень важен. К аудиокнигам сначала нужно привыкнуть как с способу восприятия и если в самом начал попасть на плохого декламатора, то может отбить желание читать книги ушами.

Выше температура чего? В режиме естественной циркуляции? Это потому что у Вас гидравлически развязаны они. Если бы ТА был напорный, то была бы слоистость в ТА. Слоистость полезна когда нужно срочно отправить все (или необходимую для поддержания определенной температуры в радиаторах часть) тепло в радиаторы, а не греть сначала весь ТА. Вся эта информация имеет смысл только когда есть схема и описаны все текущие ее настройки (какие насосы работают, какие ШК и вентили открыты, ну и температуры в разных точках не помешают).

Я этим летом дом снаружи сам конопатил, два тюка ушло. И еще возиться нужно. При том что изнутри уже проконопачено было. Та еще работенка, но лучше вас самих это никто не сделает. Плеер в уши с аудиокнигами и вперед. Или постоянный и жесткий контроль нужен за работником. Каждый день проверять швы, которые он прошел. И чтобы он знал что вы проверяете. Причем конопатить нужно глубоко, а не только снаружи тугой красивый валик. Кстати, присоединяюсь к вопросу (в личку, только довольные заказчики, а не исполнители), так как еще гараж огромный конопатить нужно и баню.

Насколько знаю, тупо заливать бетоном нельзя. По крайней мере не отступив достаточное расстояние от трубы до бетона. У бетона хорошая теплопроводность и если труба будет долго греть, то он отлично прогреется до внешних слоев и, соответственно, до дерева. Да и трескаться будет от температурных перепадов, думаю. Я делал металлический короб приличных размеров. Вокруг утепленного (сендвич) дымохода - МБОР в несколько слоев. Далее весь промежуток между МБОРом и металлом короба засыпаем гранулированым утеплителем, типа керамзита или что помельче. Гранулированый утеплитель обеспечивает циркуляцию воздуха при прогреве утеплителя от трубы. То есть горячий воздух поднимается вверх и отводит тепло, не давая сильно прогреть внешние слои утеплителя. Либо тупо базальтом короб заложить, как чаще всего делается.

IEK, есть в Электросе. Схему что-то не могу найти, давно делалась.

А потому что народ порой не парится и от этой распредки запитывает и розетки и освещение. Что-то типа того. Но в это слаботочке не только мизерные токи, но и напряжение мизерное. На самом деле плюшек гораздо больше. Включая возможность выхода программиста из софта в реал.

Речь даже не про канал к провайдеру, а про распределение инета внутри дома. Гораздо лучше все кабелем развести (к телевизорам, к компьютерам, к медиасерверу, к общему сетевому принтеру, к маршрутизатору и так далее). Причем к некоторым точкам лучше даже сразу несколько кабелей протащить. Причем коммутатор нужно сразу ставить гигабитный, сотки уже давно недостаточно для частных домов. Промышленные решения - дорогое удовольствие. Самопал уже немного более приемлемо по стоимости, но требует потратить много времени на схемотехнику и программирование. Для освещения есть, кстати, белорусские, российские и китайские беспроводные решения. В щит ставится многоканальный блок с радиоканалом для управления, а в качестве выключателя используются радиопульты с батарейкой, который можно монтировать и на стену как выключатель в нужное место. С точки зрения безопасности электропроводки неплохое решение, но невозможно централизованное управление всеми точками по программе.

Постараюсь потом фотки сделать, вышел на работу с отпуска, аврал сейчас. Но у меня там свои тараканы, большинству их повторить трудно, так как в щитах стоят микроконтроллеры умного дома и они управляют в том числе и освещением. Центральный микрокомпьютер управляет уже полуавтономными микроконтроллерами, самопальные скрипты на php. У меня смысл в том что коммутация идет микроконтроллерами в щитах. Плюс слаботочка в проводах к выключателям (при повреждении не пыхнет, дешманский кабель без гофры, нет искрения в выключателях). Плюс автомат в полампера гарантированно срабатывает раньше чем кабель к лампочке начинает нагреваться при том же КЗ. А при подключении к распредкоробки при повышенном токе сначала пыхнет распредка или кабель, так как автомат на распредку скорее стоит с большим номиналом. Плюс собирание всех кабелей в щите позволяет в будущем при нужде перекоммутировать схему. +100500 В квартире это мало востребовано, а вот в частном доме гораздо больше. Например, в большом гораздо удобнее выходя из дома нажать кнопку, которая через 30сек выключит освещение на всех этажах и комнатах, обесточит розетки на утюг и электропечь, а также поставит дом и периметр участка на охрану. В большом доме просто напрягает бегать по комнатам и проверять все ли выключено. Если еще есть возможность, настоятельно советую раскидать кабель под гигабитную сеть. WiFi не панацея, так как имеет ограниченные скорости при HD медиаконтенте это уже становится проблемой. Особенно если стоит один медиацентр и с него одновременно смотрятся HD фильмы с разных телевизоров, кто-то музыку слушает с itunes сервера и так далее. Кроме того, эфир на 2.4 уже засран не только в многоквартирных домах, но и в частной застройке. Плюс радиопомехи никто не отменял. На 5-ке каналов больше и оконечного оборудования поменьше, но это пока. Да и дороже гораздо ободятся девайсы с радиоканалом, менее стабильно работают, меньше стандартизации в протоколах и стандартов много. Нет ничего лучше кабеля!!!

Покрытие есть там, где есть мегафоновский 4G.

Ну нафиг, я маньяк, но не настолько, чтобы в металле все это монтировать, писал чуть выше что в простой гофре кабель. Кабеля разного ушло много, не считал, так как покупал давно и частями. У меня еще ньюанс в том, что ввг-нг к лампочкам идет только из щита к самой лампочке, без захода к выключателям. По стенам силового кабеля из-за этого почти нет, только вертикально к каждой розетке. А посему напороться на силовой кабель можно только сдуру. К выключателям идет слаботочка, тоже из щитов.

Да, горячая металлическая труба по периметру стены при ленинградке действительно очень хороша. Нет сырых холодных углов. А если труба идет очень близко к стене, то и эффект Коанда начинает работать (темперирование стен). Плюс снятие тепла с металлической трубы стимулирует ЕЦ. Я однозначно за металл. Единственный, на мой взгляд, резон использовать ППР - когда делаешь это сам (экономия на работе, удобство монтажа). Ну, плюс еще некоторые посылы). Если хочется ЕЦ, то от ППР стоит сразу отказываться. На небольшом диаметре ЕЦ не будет из-за большого гидравлического сопротивления, а большой диаметр стоит дороже металла. Если уж идет монтаж ППР, то брать нужно дорогой и качественный, высокой категории, армированый стекловолокном. Он хоть получше температуру будет держать и бородавками не пойдет со временем. На ФХ один мужик выкладывал фотки своего отопления, выполненного армированным ППР (фольга). Страшные бородавки через 4 года, причем на обратке котла (если память не изменяет, СО открытая). У его соседа такие же бородавки (шишки на трубе) при газовом котле. Оба брали турецкий ППР.