sau

Если строить систему отопления частного дома на насосе грюндфос, то затраты на проект, оборудование и работу по монтажу составят 197367руб 34коп. А что предполагаете в качестве отопительного элемента? печное отопение или котел типа Defro или Baderus? Э-э-э... Я вообще-то пошутил насчет столь конкретной суммы. Думал Вы поймете намек. К монтажу отопления не имею никакого отношения. Сам заказчик, как и Вы. Если по существу вопроса, то подсказать по цене отопления специалисты смогут только после того, как Вы дадите хоть какие-то вводные данные: 1. Площадь помещений. 2. Этажность и, в принципе, материал стен. 3. Теплопотери по холодной пятидневке (в интернете много калькуляторов, с помощью которых легко сами посчитаете). 4. Выделенная мощность по э/э. 5. Чем бы желали отапливать дом (дрова, уголь, э/э, солярка, газ). Или сколько готовы тратить за отсутствие возни с дровами и углем. 6. Хотите энергонезависимость отопления или нет. 7. ПМЖ или сезонное проживание. и так далее.

Насос, конечно, поможет, если мощности печи хватает. Но вдруг получится ЕЦ и без насоса нормализовать?

Попробуйте хорошо утеплить подающий стояк (и вообще всю подачу вплоть до первого радиатора). На подаче не должно быть охлаждения, это будет тормозить циркуляцию. Тем более у Вас центр охлаждения высокого. Уклоны ведь наверняка соблюдены? Начиная с первого радиатора должен быть уклоны трубы вниз. А какая длина горизонтального участка от печи до вертикального стояка подачи?

Нарисуйте Вашу схему системы отопления, желательно в изометрии. А также укажите где какие сечения труб, их материал. Утеплен ли подающий стояк от котла на второй этаж. Важно изобразить где какие уклоны, есть ли изгибы трубы под дверью и так далее.

Если строить систему отопления частного дома на насосе грюндфос, то затраты на проект, оборудование и работу по монтажу составят 197367руб 34коп.

Интересно. Как раз будет куда пристроить такой коллектор на крыше. С 10 до 70 заряжается летом или в межсезонье? Я правильно понимаю, что получается весной и летом отапливать дом и получать ГВС с этого солнечного коллектора? Отопление теплыми полами или радиаторы? Какая цена коллектора, и всей его обвязки + монтаж, за исключением ТА? Не считали срок окупаемости по-сравнению с отоплением в межсезонье и ГВС на электричестве?

С обычного обратного клапана выдерни пружину. Если подрезать пружину, то на большинстве ОК становится возможен перекос диска и его подклинивание. Без пружины, ИМХО, тем более.

Volonte Думаю YASHA имел в виду, что рассчитывать секции радиаторов нужно так (с запасом), чтобы не было нужды греть их выше 70 градусов. Если сьем тепла в СО идет с ТА, то трехходовиком с сервоприводом можно регулировать температуру автоматически. Если отопление идет дизельным или электро котлом, то те сами поддерживают температуру. Низкотемпературное отопление поприятнее.

То есть имеется опыт монтажа и использования солнечных коллекторов у нас в городе? P.S. Кстати, никто не видел в городе лепестковых обратных клапанов под 40/50 трубу (для ЕЦ)?

PaPa22 Конопатить в любом случае нужно. Но если пакли ложили мало, то щель будет слишком мелкая и сложно будет туда паклю забивать. На фото показалось что в некоторых местах щель минимальна между венцами. Видимо показалось просто.

1. Гидроизоляции на цоколе нет. 2. Пакли уложили между венцами, судя по фото, мало. Как конопатить будете? 3. Отдушины слишком мелкие. 4. Что, дом только поставили, а Вы уже окна пластиковые ставите? Тогда хорошая вентиляция обязательна, иначе влажность внутри дикая будет.

В санузле лучше аквапанелями от кнауфа обшить. Или ГВЛ влагостойким. СМЛ - лотерея.

А ворота производителя Херман у нас никто не ставит в Улан-Удэ?

Сейчас становится модным при ПМЖ даже не УШП делать, а утепленный подпол. На песчаную подсыпку ложится ЭППС и заливается сверху стяжкой. Гидроизоляция тоже нужна. В итоге испарения от земли отсекаются и теплопотери на отопление земли не идут. Можно еще сделать подсос подпольного воздуха в печь. Стропува + ТА смысла особого не имеет. Лучше, кк посоветовали, будерус или подобное плюс ТА. А на ТП брать с ТА через трехходовик обязательно. У ТП должно быть ограничение по верхней температуре обязательно. Стропува хороша тем что горит долго (большая закладка). Если, конечно, хоязин рискнет без присмотра оставлять ее. Но КПД стропувы по определению ниже чем связка мощный обычный ТТК+ТА. Потому что маскимальный КПД в любом ТТК достигается только при номинальной можности. Если горение идет в придушеном режиме, то КПД прилично падает. В итоге, как уже сказали, со стропувой сожгете больше дров, чем на будерусе+ТА.

А кто у нас в городе медь монтирует пайкой, а не фитингами?

Мне кажется если зашить металлическим профилем, то сотовая связь будет плохо работать. Это ж отличный экран. СМЛ-листами тоже не стал бы зашивать. Он боится воды, хотя производители говорят об обратном. На практике много народу пожалели, что связались с СМЛ на фасад. Говорят, качественный СМЛ лист сильно отличается от имеющегося на рынке. Только где его найти, качественный... Я вижу только два варианта, виниловый сайдинг, вагонка или блок-хаус. Из подъемных по финансам, наверное, сайдинг и вагонка. P.S. Вентиляцию под фасадом только сделать обязательно нужно.

Я предпочитаю хорошие классические ножи керамике. Неплохие ножи у kasumi. Точатся до бритвенной остроты, долго держат ее. Но править/подтачивать иногда нужно. Особенно с учетом того что ими домочадцы пользуются иногда. Норовя порой резать на тарелке, а не на досках. И с хорошим ножом нужно быть аккуратным. Жена, несмотря на то что повар в прошлом, периодически режется и неслабо. А дочка, пока нас не было дома, отломила кончик у одного из касуми. Ребенок не дотянулся до открывашки и открывала большую банку с компотом ножом. 8-( Мы в шоке были. Банку то нож вскрыл как масло, несмотря на толстый металл, но вот заламывания не выдержал. И еще. Для хороших ножей особенно актуальна хорошая заточка. Я много раз пытался точить на хороших японских брусках - результат мне не нравился. Думаю просто не могу четко держать постоянный угол заточки, это суперважно. А вот на спецнаборе для заточки за 200 баксов точится просто изумительно и без напрягов.

Да, конечно.

Я сейчас одну крамольную вещь скажу. Да, чаще принято утеплять снаружи из-за пресловутой точки росы. Но в случае с гаражом далеко не факт что нужно утеплять снаружи, если это именно гараж, а не бокс для ежедневных работ в нем. Начнем с того, что гараж для техники должен быть холодным (по нормам для автотранспортных предприятий допускается температура до +5 градусов). На практике лучше чтобы зимой в нем был минус. Иначе машина будет гнить. На Западе с этим хуже чем у нас из-за соли, но и у нас для машины очень плохо сказываются постоянные перепады из плюса в минус. Итак, если гараж холодный, то вообще пофиг до точки росы. Стена все-равно будет промерзшей насквозь. А если Вы иногда будете протапливать гараж для проведения каких-то ремонтных работ, то стена утепленная снаружи будет оттаивать изнутри, потом опять замерзать, мокрая-премокрая. Эти регулярные циклы будут разрушать стену. А если стена утеплена изнутри и изредка помещение будет протапливаться, то и прогреть помещение будет гораздо легче и сама стена страдать не будет. Даже если помещение протапливаться вообще не будет, то все-равно утепление изнутри предпочтительнее. Если машина используется каждый день, то загоняя ее вечером Вы будете нагревать помещение машиной. У нее под капотом такая дура горячая, у которой на самом деле неслабый запас тепла. В моем случае машина с 4-литровым двигателем поднимает в помещении гаража температуру на 2 градуса за час. И утепление изнутри будет мешать быстрому уходу этого тепла через промерзшие стены, у которых из-за промороженности теплопроводность резко выросла. В общем, в Вашем случае я бы утеплял изнутри с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ и очень хорошей пароизоляцией. Например, пенопластом, обшитым влагостойким ГВЛ. Гипс потом красим в два цвета (белый верх/темный низ) или все в белый, если в нем работы не производятся. Если все покрашено в белый, то гараж светлым получается. Не забыть сразу под гипс проложить проводку. Хотя да, как YASHA заметил, у Вас получается гремучая смесь из пенопласта и шпалы. Нужно быть аккуратным с огнем и проводкой. В принципе, у экструдированого полистирола класс горючести получше. И может быть с ним даже без обрешетки получится обойтись. Но он не будет закрыт гипсом. Можно и минплиты попробовать использовать под гипс. Важно утеплить не только стены, но и потолок. Через него тепла уходит больше чем через стены при равном их утеплении. Теперь, почему нужно обязательно пароизолировать. Во-первых, при пароизоляции у Вас просто стена будет более сухой и меньше будет промерзать, а значит терять свойства теплоизолятора. А во-вторых, у Вас стены из ШПАЛЫ, пропитанной КРИВОЗОТОМ. Дышать этой гадостью нельзя, нужно оградиться от проникновения запаха внутрь помещения. Ибо он очень вредный для человека. На практике очень многие, кто строил дачи из шпал, закончили свои дни с раком. Еще в гараже обязательно нужно сделать вентиляцию. Особенно с учетом того, что мы сделали стены паронепроницаемыми. Обычно делают вентиляцию естественной. С подветренной стороны делают в нижней части приточку, а с противоположной стороны в стену фигачат трубу вентиялционную, которую нужно поднять над крышей гаража. Труба обеспечит перепад высот, который нужен для возникновения тяги. Приток не забудьте закрыть металлической решеткой, чтобы мышам было не так просто в гараж пробраться. Но при этом, должна быть возможность затыкать этот вход тряпками на зиму (равно как и вытяжную трубу). Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: Да, еще забыл. Если в стене пробурите круглое отверстие (обычно на 100), то в нее стоит вставить трубу на 100 пластиковую, они в отделах канализации продаются. Это защитит пирог стены как от влаги, так и от тех же мышей, которые без нее смогут легко забраться в прослойку между гипсом и стеной и сделать себе отличные гнезда в пенопласте.

Нормы же вроде поменялись. Теперь в нашем регионе для того чтобы уложиться в снип на стены нужно 12см минваты в дополнение к 18см брусу. А если внутри помещения будет не 18C, а 22C, то и 12см мало. В общем, судя по калькуляторам, для данного пирога в своем доме для гарантии желательно 15см базальта. Это при условии что есть деньги на хорошее утепление пола и потолка. Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: Считал для Иркутска (брус сосна поперек волокон + роквулл батс): http://sumeu.ru/kalk/teplo.php У нас, пожалуй, еще прохладнее.

5см базальта не мало на стену бруса в 18см?