sau

Гофра часом не касается черного металла? Не должно быть прямого контакта, иначе в этом месте гофра сгниет.

Такие заборы делаются как раз чтобы сэкономить. Типа, из подручных средств и если время есть. А наемная бригада тут возьмет за работу больше чем за забор из профлиста, ИМХО. Или стоит дизайнерская задача?

Если ТА напорный и круглой трубы, то лучше использовать прошивные базальтовые маты. Если открытого типа из листового металла, то базальтовыми плитами с минимальным содержанием фенолформальдегидных смол (связующие). Фольгированый материал поверх ТА выполняет не роль утеплителя, а декоративную роль + защита от пыления материала. Швы нужно проклеить фольгированым скотчем.

Не понял о чем Вы. Я ведь и так сказал что если планируется естественная циркуляция, то СО выполнять из черного металла. А вообще, все зависит от многих факторов. Какой котел, есть ли ТА и так далее. Если не нужна ЕЦ, то часто весь радиаторный контур исполняют из ППР, а контур ТТК-ТА металлом с поддержкой ЕЦ. А вообще, топик-стартеру. Материал труб вторичен. Первичны тип котла и его обвязка. От этого пляшет и материал труб. Поддержка ЕЦ желательна, хотя бы в аварийном режиме. Если хотите разобраться в вопросе самостоятельно перед тем как нанять специалистов (это очень желательно), то читайте FAQ по отоплению на ФХ. Там он очень хорош. Да и на других сайтов этого очень много. Если нет времени разбираться, то нанимайте хороших специалистов. Но не варягов из первого объявления типа "занимаемся отоплением", а именно нормальных спецов.

На проходку нужно немного керамзита. Где-то видел его в продаже недавно, мешками. В Вегосе кажется.

Там проблема еще и в том что этот утеплитель при длительной топке котла прогревается сильно и тепло доходит до деревянных конструкций. При засыпке керамзитом и прочим конвекцией тепло отводится, поэтому перегрева утеплителя не происходит.

Если планируется естественная циркуляция (хотя бы в аварийном режиме), то из черного металла. В противном случае из полипропилена, армированного стекловолокном.

Я реализовал на 3-ходовике, так мне проще. С 4-ходовиком опасно играться, так как можно ЭК оставить без циркуляции. Совершенно верно. Только у меня 3-ходовик VRG131, он точнее. Основа у меня как раз с ab-log. Цена вопроса - гораздо дешевле заводских решений, но нужно быть программистом, чтобы организовать интеллектуальную работу и управление контроллерами. На ab-log появились модули 14IN - с ними вообще лафа, не нужно строить 1-wire сеть. Но ради отопления городить смысла нет. Это весь дом в комплексе если только автоматизирован. А под это дело изначально всю проводку делать нужно, щиты большие и так далее. Идею я понял. У меня просто управление отоплением между делом было сделано, так как были свободные выходы исполнительного устройства контроллера. У меня домом малина управляет. Она потребляет вообще мизер. А если свет отключают, то у меня вообще отопление переходит на полноценное ЕЦ, как в котельном, так и радиаторном контуре. Циркуляция идет мимо 3-ходовика. Есть специальные UPS для котельных. У них мощность выше обычных и изначально заточены под большие щелочные или AGM аккумуляторы. Такие UPS бывают иногда в Электросе, либо заказывать через инет. Не понял, зачем автоматически включать насос? Тяжело без схемы понять задачи. Когда ТА делаете обязательно вваривайте стальную муфту, чтобы гильзу под термодатчик вкрутить. Я как-то прохолопал ушами и не сделал этого. Теперь довольствуюсь прикрученными датчиками к патрубкам. А они при этом подвирают, несмотря на то что хорошо утеплены. Теперь понял. Термореле дымовых газов. Вообще, у производителя ладдомата есть такие термореле, с выносным каппилярным датчиком, специально заточенные под работу с ладдоматом. Но ценник не гуманный. Гораздо проще купить в Электросе термореле от духовки. У него тоже выносной датчик и крутилка с диапазоном до 350С. У меня такой вполне успешно пашет, покупал там за 350 руб.Только не стоит монтировать датчик на дымоход слишком близко к выходу дымогазов. Там температура весьма высокой может быть. Я сначала очень близко смонтировал и у меня одно термореле накрылось. Подозреваю из-за перегрева. Потом смонтировал чуть ниже тройника дымохода, выставил на включение при повышении температуры выше 70С и пашут уже 2-ой или третий год, точно не помню. Отличная штука, ставить обязательно. Без него ладдомат будет гонять ТН через котел после его прогорания, а это приводит к тому что с теплообменника ТТК тепло на улицу улетает. В дымовую трубу вставлять не стоит. Да и нет необходимости. Там температура может и 500С быть, зачем жечь зонд, когда на это нет практической необходимости Не видя схему не понимаю о чем речь. Если Вы о том что при холодном ТА тепло в радиаторы не сразу пойдет, то зря. Если ТА подключен как гидрострелка и есть подмес в радиаторном контуре, то при отсутствии подмеса в радиаторном контуре все тепло из котла идет прямиком в радиаторы. Как раз за счет слоистости в ТА. По мере увеличения подмеса в радиаторном контуре тепло начинает поступать в ТА и температура постепенно растет в нем сверху вниз. Это наглядно видно, если в ТА врезано 3 термометра (верх, середина, низ).

Я не знаю таких, который имели бы пропускную способность для отопления целого дома. Хотя я, конечно, не спец, но в свое время тоже искал такой. В типовых решениях для отопления целого дома всегда используется нормальный трехходовик с сервоприводом. У него kvs гораздо больше. Будет нормально работать если нет ТА и число секций радиаторов рассчитаны под температуру в районе 70С. Тогда небольшой объем теплоносителя в системе будет достаточно быстро прогреваться и обратка в котел достаточно быстро прогреется. Но плата за такое решение IMHO слишком высока - необходимость то и дело подбрасывать дрова в котел. Плюс нестабильность температуры в доме. Решение с ТА гораздо лучше, так как можно обеспечить одну закладку в сутки зимой и в двое суток в межсезонье. Плюс, котел работает в гораздо более комфортных для него условиях, что минимизирует отложения на теплообменнике и в дымоходе. Плюс КПД котла выше, так как он работает в режиме, близком к номиналу, без необходимости его душить. Из-за ТА подмес в обратку котла необходим, так как без него в обратку слишком долго будет идти холодный теплоноситель из ТА. Находятся те кто говорит о том что это не нужно, лишняя трата денег. Но это неправда, просто они видимо не видели как правильно должен работать котел, а потеки дегтя и периодическая чистка дымохода для них видимо норма. Ну и про КПД имеют отдаленное представление. Подмес в радиаторном контуре уже менее необходим, но очень желателен, так как позволяет более четко поддерживать температуру в радиаторах, а значит и в доме. Я бы поставил клиенту 3-ходовик (тот же ESBE). Пока клиент будет крутить ручку (2-3 раза в сутки). У меня жена ее крутила, если ей казалось что стало прохладно. Там просто, маркировка на ручке как у плитки и других приборов - сразу видно в какую сторону крутить чтобы более горячая вода пошла в радиаторы. Главное монтажнику правильно смонтировать пазы 3-ходовика, чтобы направление потоков в соответствии с необходимым было. Когда надоест крутить и появятся деньги, то купить сервопривод со встроенным контроллером и легко поставит вместо ручки на 3-ходовик (в принципе, с монтажом сервопривода справится и старшеклассник, если у него руки из правильного места растут). Если денег нет, то так можно и год жить. У меня хоть сервопривод и был (лежал в коробке), но руки дошли его подключить и написать программу управления только через год. Я просто сэкономил и взял за 6-7тыс сервопривод без встроенного контроллера. Функции контроллера выполняет Умный дом, в котором просто написал программу для управления 3-ходовика с трехточечным управлением, 220В. Модель ARA661, насколько помню, но могу соврать. Использование кастомного решения позволило мне еще при окончательном высасывании тепла из ТА выкручивать 3-ходовик в противоположную сторону (на малый круг) и разрешать работать электрокотлу. Благодаря этому электрокотел не греет ТА, а работает чисто на радиаторы. Это позволяет дополнительно экономить деньги, так как отопление дровами дешевле отопления электричеством почти в 3 раза. Но это мой случай, другим проще купить сервопривод со встроенным контроллером. Нет необходимости брать дорогущий контроллер ESBE 90-ой серии.

Лучше все же поставить трехходовик. Пока руками крутить, а потом, если будут деньги и желание, одеть на трехходовик сервопривод. Кроме того, есть 3-ходовые шаровые краны, в Машторге как-то видел. Но лучше все-таки классический поставить. От того же ESBE.

С 3-ходовиком все понятно. А краны - один на байпасе, другой между подачей из ТА и тройником на байпас?

Еще и краска отстойная.

Без схемы ничего не понятно. Главное, не запереть ЦН. А зачем такие температуры? На числе секций радиаторов хозяин сэкономил? У меня даже в морозы при еще не утепленном доме редко когда 50С идет в радиаторы. Сейчас вот смотрю - 28С. При бюджетном решении необходимо выставлять температуру подачи в радиаторы вручную. В зависимости от сезона. При полноценном решении должен быть контроллер, которые меняет температуру подачи в радиаторы в зависимости от термодатчика в эталонном помещении. В идеале еще должен быть уличный термодатчик. В последнем случае уличная температура задает базовую температуру подачи в радиаторы, а комнатный датчик определяет компенсирующую составляющую. Насчет подмеса от котла не понял. ТА напорный? Если да, то он ведь наверняка подключен в режиме гидрострелки. Поэтому подмеса от котла там не может быть.

Практики говорят что пол, котором листы прямо на керамзит стелят (в Вегосе ролики крутят), фигня. Стяжку по керамзиту все-равно нужно делать.

Я тоже сторонник однородной толстой стены из ГБ. А штукатурить в самом деле нужно по технологии. Другое дело что фасад из облицовочного кирпича смотрится красивее.

Не напрямую. Вследствии недостаточного отопления на стенах может появляться грибок, если они промерзают (плохое утепление, например, промерзание через несущую металлоконструкцию). Из-за того что в помещении как раз тепло, а участок стены холодный, то на этом участке выпадает конденсат. В итоге в этом участке имеем достаточное для развития грибка тепло и влажность. Вот он и прет. Недостаточное отопление может косвенно быть причиной только из-за того что стена при этом промерзает и точка росы вылазит на внутреннюю часть стены. В случае с изначально влажным помещением (мойка или баня) влаги и так хоть отбавляй. Можно бороться только вентиляцией и достаточным утеплением стены, чтобы точка росы была снаружи. Баня из газобетона... Себе бы делать не стал, но решение нормальное, наверное, если баня с постоянным отоплением (хотя бы в дежурном режиме) в бане имеется щиток из кирпича, стены выполнены грамотно и имеется хорошая вентиляция. В моечном отделении хорошую гидроизоляцию, все в плитке.

Запаритесь оттуда заказывать. Вернее оплачивать. Целое дело. Несколько лет назад заказывал у них шариковый обратный клапан гравитационный, тоже были только на Украине и Польше. Как я понимаю, использовать будете для зарядки ТА от ТТК? Так можно проще использовать термоваровский или ладдомат 21-60, которые именно для этого и предназначены. Слоистость в ТА обеспечивается нормально. Если что-то более сложное, не ТТК, то можно использовать сервопривод со встроенным контроллером. Вкупе с трехходовым обеспечивает хороший KVS. Правда вопрос цены встает на первый план, особенно с учетом курсов валют. Простые головки имеют низкий kvs, могут не подойти по прокачиваемой мощности. Насчет кранов и ручного кручения 3-ходовика он прав. У меня сначала не стоял сервопривод на 3-ходовике, тоже задолбался спускаться в котельную, крутить 3-ходовик. Сейчас работает на автомате, вообще не паришься. Затопил котел, и приходишь в котельную через пару суток. А, нет, вру, через 7-10 часов еще нужно сходить чтобы закрыть заслонку притока воздуха котла. Тоже надо бы автоматизировать. Плюс автоматики еще и в том что температура в доме четко поддерживается. P.S. Если же Вы хотите подмес котла организовать шаровыми кранами или ручным кручение 3-ходовика, то КРАЙНЕ не рекомендую это делать!!! Рано или поздно хозяин забудет выкрутить его из малого круга и котел закипит. Тут только автоматика типа ладдомата и гравитационный (лепестковый) обратный клапан малого сопротивления, чтобы теплосъем с котла шел при отключении э/э. У ладдомата есть встроенный обратный клапан, но мне он не внушает доверия. На него можно рассчитывать только если мощность прокачивается небольшая и обвязка котла сделана правильными диаметрами, длиной и уклонами. Я для перестраховки поставил ОК с ДУ50.

Кстати, да. Пожарник рассказывал что они терпеть не могут металлический сайдинг. Виниловый хоть сам облазит и легко ломается, а с металлом, под которым вентфасад, они ничего сделать не могут.

Некоторые производители вагонки гонят ее из сухого материала, а некоторые из обычного. В итоге, вагонка из изначально сухого не усыхает, а более дешевая потом дает щели. Один известный тебе производитель гонит вагонку из сырого пиломатериала, поэтому у него она и дешевле. Двое уже рассказывали что (позарились на низкую цену) брали у него имитацию бруса на фасад и потом приходилось занового его перемонтировать из-за щелей. Да и красить лучше сухую вагонку/имитацию бруса чтобы краска лучше легла. Кстати, по технологии и рекомендуется красить вагонку/имитацию бруса/блок-хаус еще на земле, так как иначе при усыхании могут обнажиться непрокрашеные участки.

Э-э-э, Вы про мебель или про жену?

Еще учтите что металлический сайдинг создает металлическую коробку, которая неплохо экранирует радиосигнал. В итоге передатчик сотового телефона жарит на полную мощность, что приводит к ускоренной разрядке аккумуляторов и повышенному облучению человека э/м волнами. Если такой сайдинг уже смонтирован, возьмите за привычку ложить сотовый дома на подоконник окна, которой смотрит на базовую станцию. И разговаривать тоже стоя у окна. Тогда хоть мозг поменьше облучаться будет.

Просто tangas2011 имеет в виду что в данном случае прослойка воздуха не выполняет функции шлюза. При классическом тамбуре мы выходим из дома в тамбур и закрываем дверь в дом (это дверь должна иметь хороший уплотнитель). Затем открываем уличную дверь и попавший из дома теплый (а значит влажный) воздух вылетает на улицу, замещаясь холодным и сухим. Благодаря этому на холодной уличной двери не выпадает конденсата и изморози. Уличная дверь без уплотнителя решает проблему отсутствия шлюза, так как теплый воздух вылетает из прослойки через щели уличной двери после того как закрыли основную внутреннюю дверь. Но отсутствие шлюза ИМХО не так уж и критично, если в доме не запредельная влажность и если внутренняя дверь имеет хороший уплотнитель. В первую очередь тамбур помогает за счет того что делит разность температур между улицей и жилым помещением на 2. Типа, в доме +23С, на улице -30С, в тамбуре -2. Вокруг каждой двери не такая уж большая разница в температуре в итоге. При полноценном тамбуре попроще обеспечить это "деление". Да и часть попавшего в тамбур влажного воздуха впитает отделка тамбура. Обычно это дерево, вагонка.

У меня стоит теплая дверь из холла в тамбур. И простецкая железная с уплотнителем из тамбура на улицу. Ни одного намека на обмерзание у обоих дверей. На мой взгляд тоже уплотнитель стоит вернуть.

Эти уже лучше, раньше были гораздо более мелкие. Реально 10см толщиной теперь стала? Раньше вроде 7см была. Цвет только этот или под заказ могут любым покрасить?

Ну значит выгнутые по высоте двери являлись браком заводским и это никак не может быть связано с установкой. И выгнутость двери уже не исправить. Вот пост с ФХ, датированный этим годом, про который я говорил: Перед этим еще посты от декабря 2015: С постами идут фотографии, где четко видна выгнутость дверей. Возможна партия брака шла. Как я понимаю, придирки у народа чисто из-за геометрии. Сам терморазрыв видимо работает. Но ждать от него чудес не стоит, тамбур рулит. Влажность в 20%, которую требует производитель, все-равно является недопустимой по санпину, для человека нужна влажность в 40-60%. Так что, кто будет покупать, - проверяйте правилом каким-нибудь при получении геометрию двери. А лучше перед оплатой.