sau

Без схемы ничего не понятно. Главное, не запереть ЦН. А зачем такие температуры? На числе секций радиаторов хозяин сэкономил? У меня даже в морозы при еще не утепленном доме редко когда 50С идет в радиаторы. Сейчас вот смотрю - 28С. При бюджетном решении необходимо выставлять температуру подачи в радиаторы вручную. В зависимости от сезона. При полноценном решении должен быть контроллер, которые меняет температуру подачи в радиаторы в зависимости от термодатчика в эталонном помещении. В идеале еще должен быть уличный термодатчик. В последнем случае уличная температура задает базовую температуру подачи в радиаторы, а комнатный датчик определяет компенсирующую составляющую. Насчет подмеса от котла не понял. ТА напорный? Если да, то он ведь наверняка подключен в режиме гидрострелки. Поэтому подмеса от котла там не может быть.

Практики говорят что пол, котором листы прямо на керамзит стелят (в Вегосе ролики крутят), фигня. Стяжку по керамзиту все-равно нужно делать.

Я тоже сторонник однородной толстой стены из ГБ. А штукатурить в самом деле нужно по технологии. Другое дело что фасад из облицовочного кирпича смотрится красивее.

Не напрямую. Вследствии недостаточного отопления на стенах может появляться грибок, если они промерзают (плохое утепление, например, промерзание через несущую металлоконструкцию). Из-за того что в помещении как раз тепло, а участок стены холодный, то на этом участке выпадает конденсат. В итоге в этом участке имеем достаточное для развития грибка тепло и влажность. Вот он и прет. Недостаточное отопление может косвенно быть причиной только из-за того что стена при этом промерзает и точка росы вылазит на внутреннюю часть стены. В случае с изначально влажным помещением (мойка или баня) влаги и так хоть отбавляй. Можно бороться только вентиляцией и достаточным утеплением стены, чтобы точка росы была снаружи. Баня из газобетона... Себе бы делать не стал, но решение нормальное, наверное, если баня с постоянным отоплением (хотя бы в дежурном режиме) в бане имеется щиток из кирпича, стены выполнены грамотно и имеется хорошая вентиляция. В моечном отделении хорошую гидроизоляцию, все в плитке.

Запаритесь оттуда заказывать. Вернее оплачивать. Целое дело. Несколько лет назад заказывал у них шариковый обратный клапан гравитационный, тоже были только на Украине и Польше. Как я понимаю, использовать будете для зарядки ТА от ТТК? Так можно проще использовать термоваровский или ладдомат 21-60, которые именно для этого и предназначены. Слоистость в ТА обеспечивается нормально. Если что-то более сложное, не ТТК, то можно использовать сервопривод со встроенным контроллером. Вкупе с трехходовым обеспечивает хороший KVS. Правда вопрос цены встает на первый план, особенно с учетом курсов валют. Простые головки имеют низкий kvs, могут не подойти по прокачиваемой мощности. Насчет кранов и ручного кручения 3-ходовика он прав. У меня сначала не стоял сервопривод на 3-ходовике, тоже задолбался спускаться в котельную, крутить 3-ходовик. Сейчас работает на автомате, вообще не паришься. Затопил котел, и приходишь в котельную через пару суток. А, нет, вру, через 7-10 часов еще нужно сходить чтобы закрыть заслонку притока воздуха котла. Тоже надо бы автоматизировать. Плюс автоматики еще и в том что температура в доме четко поддерживается. P.S. Если же Вы хотите подмес котла организовать шаровыми кранами или ручным кручение 3-ходовика, то КРАЙНЕ не рекомендую это делать!!! Рано или поздно хозяин забудет выкрутить его из малого круга и котел закипит. Тут только автоматика типа ладдомата и гравитационный (лепестковый) обратный клапан малого сопротивления, чтобы теплосъем с котла шел при отключении э/э. У ладдомата есть встроенный обратный клапан, но мне он не внушает доверия. На него можно рассчитывать только если мощность прокачивается небольшая и обвязка котла сделана правильными диаметрами, длиной и уклонами. Я для перестраховки поставил ОК с ДУ50.

Кстати, да. Пожарник рассказывал что они терпеть не могут металлический сайдинг. Виниловый хоть сам облазит и легко ломается, а с металлом, под которым вентфасад, они ничего сделать не могут.

Некоторые производители вагонки гонят ее из сухого материала, а некоторые из обычного. В итоге, вагонка из изначально сухого не усыхает, а более дешевая потом дает щели. Один известный тебе производитель гонит вагонку из сырого пиломатериала, поэтому у него она и дешевле. Двое уже рассказывали что (позарились на низкую цену) брали у него имитацию бруса на фасад и потом приходилось занового его перемонтировать из-за щелей. Да и красить лучше сухую вагонку/имитацию бруса чтобы краска лучше легла. Кстати, по технологии и рекомендуется красить вагонку/имитацию бруса/блок-хаус еще на земле, так как иначе при усыхании могут обнажиться непрокрашеные участки.

Э-э-э, Вы про мебель или про жену?

Еще учтите что металлический сайдинг создает металлическую коробку, которая неплохо экранирует радиосигнал. В итоге передатчик сотового телефона жарит на полную мощность, что приводит к ускоренной разрядке аккумуляторов и повышенному облучению человека э/м волнами. Если такой сайдинг уже смонтирован, возьмите за привычку ложить сотовый дома на подоконник окна, которой смотрит на базовую станцию. И разговаривать тоже стоя у окна. Тогда хоть мозг поменьше облучаться будет.

Просто tangas2011 имеет в виду что в данном случае прослойка воздуха не выполняет функции шлюза. При классическом тамбуре мы выходим из дома в тамбур и закрываем дверь в дом (это дверь должна иметь хороший уплотнитель). Затем открываем уличную дверь и попавший из дома теплый (а значит влажный) воздух вылетает на улицу, замещаясь холодным и сухим. Благодаря этому на холодной уличной двери не выпадает конденсата и изморози. Уличная дверь без уплотнителя решает проблему отсутствия шлюза, так как теплый воздух вылетает из прослойки через щели уличной двери после того как закрыли основную внутреннюю дверь. Но отсутствие шлюза ИМХО не так уж и критично, если в доме не запредельная влажность и если внутренняя дверь имеет хороший уплотнитель. В первую очередь тамбур помогает за счет того что делит разность температур между улицей и жилым помещением на 2. Типа, в доме +23С, на улице -30С, в тамбуре -2. Вокруг каждой двери не такая уж большая разница в температуре в итоге. При полноценном тамбуре попроще обеспечить это "деление". Да и часть попавшего в тамбур влажного воздуха впитает отделка тамбура. Обычно это дерево, вагонка.

У меня стоит теплая дверь из холла в тамбур. И простецкая железная с уплотнителем из тамбура на улицу. Ни одного намека на обмерзание у обоих дверей. На мой взгляд тоже уплотнитель стоит вернуть.

Эти уже лучше, раньше были гораздо более мелкие. Реально 10см толщиной теперь стала? Раньше вроде 7см была. Цвет только этот или под заказ могут любым покрасить?

Ну значит выгнутые по высоте двери являлись браком заводским и это никак не может быть связано с установкой. И выгнутость двери уже не исправить. Вот пост с ФХ, датированный этим годом, про который я говорил: Перед этим еще посты от декабря 2015: С постами идут фотографии, где четко видна выгнутость дверей. Возможна партия брака шла. Как я понимаю, придирки у народа чисто из-за геометрии. Сам терморазрыв видимо работает. Но ждать от него чудес не стоит, тамбур рулит. Влажность в 20%, которую требует производитель, все-равно является недопустимой по санпину, для человека нужна влажность в 40-60%. Так что, кто будет покупать, - проверяйте правилом каким-нибудь при получении геометрию двери. А лучше перед оплатой.

Дело не в красоте. Несколько лет назад, когда я смотрел эту дверь в цокольном этаже Домашнего мастера, там вообще использовались совсем мелкие фитюльки. Которые непонятно как дверь то держали. Пр взломостойкость речи вообще не было. Было ощущение что их крепкой отверткой можно выдрать. У фенестровских дверей мне в фурнитуре нравится то что шарниры регулируются как по высоте, так и глубина притвора. И сам замок тоже с регулируемым притвором. То есть можно идеально подогнать дверь. Это да, плюс. Вообще, слышал много хорошего про эти утепленные двери от Сокола. Сколько она сейчас стоит у них?

2700K - желтый 4100К - белый Выше 4100К - уклон в синеву P.S. У меня Gauss тоже работают нормально. Использую серию ламп с радиаторами.

А какие шарниры у этой двери? Полноценные уже делают или по прежнему, смешные наружные?

Для защиты деревянных стен в котельной пожарники рекомендуют зашивать стены ГВЛ'ом. Под ним базальтовые плиты. Смысл в задержке распространения огня, чтобы можно было успеть выбежать из дома. Напротив котла и дымохода на стене лучше смонтировать листы нержавейки, в крайнем случае оцинковки с небольшим отступом от стены для создания воздушной прослойки. Она здорово помогает снять температуру, так как воздух омывает ее со стороны стены. Особое внимание обратить на отступы от сгораемых конструкций при прохождении перекрытий и стропильной системы. Качественно выполнить само прохождение перекрытий. Использовать металлический короб. Также очень хорош минерит в виде короба для формирования периметра ППУ. Если проходка идет между жилыми помещениями, то в идеале сделать воздушную прослойку между металлическими стенками короба и стенкой минерита. Сам короб не стоит закладывать базальтом. При длительном нагреве дымохода базальт хорошо прогреется и тепло дойдет до сгораемых конструкций. Лучше засыпать крупным керамзитом, чтобы сквозь него мог подниматься нагретый воздух и тепло отводилось из пространства проходки. Воздушная прослойка между металлическими коробом и минеритом служит для тех же целей. Некоторые думают что вот обложу сендвич в проходке плотно хорошим утеплителем и тогда дерево вокруг не загориться. На самом деле при длительном нагреве из-за качественного утепления происходит локальный перегрев сендвича, так как от него не отводится тепло. Это приводит со временем к активной деградации нержи в районе проходки. Со временем она там прогорит. К сожалению, из продажи исчезли сендвичи из хорошей жаростойкой нержи. Все сендвичи сейчас продаются только из более дешевой 430-ой стали (обычно корейская). Она не держит длительно высокую температуру твердотопливных котлов. Поэтому нужно следить за чистотой дымохода, чтобы не возникало самовозгорания сажи в дымоходе. При самовозгорании температуру в дымоходе зашкаливает за 1000С. Чтобы дымоход был чистым, не стоит гонять котел в режиме шаяния. Идеальный режим для любого котла - режим номинала и чуть ниже. При этом выше КПД, лучше дожиг и меньше засирание дымохода. Через перекрытие должен проходить цельный участок сендвича, шва не должно быть внутри. ИМХО, лучше всего из дешевый вариантов использовать толстостенную 219-ю трубу. В идеале бесшовную. Ее утеплить тизолом для дымоходов. Я еще МБОР-ом для надежности дополнительно утеплил. Снаружи все это зашить оцинковкой, которую предварительно прогнать на вальцах у кровельщиков. У кого есть деньги, лучше использовать керамические дымоходы шидель, чешские и еще какой-то производитель есть.

Крестьянка - да. Но ее колбасить будет сезонно не по детски. Чистое дерево ведь, без термообработки и прочего. Да и баня с круглогодичным отоплением у меня будет. Через крестьянку больно уж много улетать будет тепла. Если уж на то пошло, то лучше взять утепленную деревянную сендвич дверь от местного Сокола. Вполне возможно. А в конструкции термо есть ребра жесткости? При ее металле в 1.5мм без ребер она как раз и будет играть. Ну, здесь Вы сильно преувеличили. Там целая армия модераторов, которые довольно жестко пресекают рекламу в нерекламных темах. С вирусным маркетингом бороться сложнее, но тут и сам народ не дремлет. Могут и заклевать. Плюс ФХ в том, что там тусуются как застройщики, так и профи. Застройщики черпают информацию, а профи-подрядчики делятся ей, показывая какие они крутые, типа. Профи это выгодно тем, что они там через личку потенциальных клиентов находят из своего города. Ведь если я хочу строится и увижу что вот тот чувак ну явно круто шарит в теме и видимо зарабатыват в этой сфере, я через личку к нему обращусь с заказом. Тем более профи этот очень ценит свой рейтинг и будет стараться все сделать хорошо, чтобы я потом рассказал и другим форумчанам. Открытую рекламу от подрядчиков модераторы тоже пресекают, но косвенную позволяют, так как понимают ценность этого симбиоза для их площадки.

Плиты из минерита есть в Мире тепла, что около трампарка.

В Домашнем мастере в цокольном этаже еще была достаточно интересная дверь от местного производителя Сокол. Сендвич из дерева. Года 3 назад она стоила 17 тыс. Конструкция видимо теплая, но не знаю как она себя ведет при изменении влажности. Меня отпугнуло то что там шарниры совсем смешные внешние. Любой пацан сможет сковырнуть их даже мелкой фомкой, так как дерево и есть за что зацепиться. У фенестровской двери плюс в том что ее не ведет при изменении влажности (проверено на собственном опыте) и жесткость нормальная, так как в ней с двух сторон цельные аллюминиевые листы и между ними "самонесущий" ППУ. Внешнюю дверь в холодный тамбур поставил железную, торекс альфа +. Брал ее года 3 назад за 14тыс. Думал прокатит. Дернуло меня сэкономить, лучше бы взял что-то от местных производителей с металлом 2.5-3мм. Этот торекс на солнце вести так начинает, что дверь с трудом открывается. А ночью болтается. Да и механизм регулировки прижима дурацкий, из мягкого пластика, который быстро убивается. Видимо у торекса тоже металл тонкий и ее колбасит от температурных расширений туда-сюда. В баню тоже нужно дверь и нет возможности тамбур в ней сделать. Тоже смотрел на Термо, но почитав про них решил плюнуть, доплатить и снова заказать фенестровскую дверь из Москвы. Возможно даже в термоварианте с толщиной 9см.

На ФХ есть большая тема про двери термо. Там народ говорит что двери эти уже не те, качество сильно упало. Много случаев когда дверь вообще изогнуты, поведены. Из-за этого неплотное прилегание уплотнителя в некоторых местах. И двери промерзают. Рекламацию производителю можно предъявить только только если влажность в помещении не выше 20%. А где видано чтобы в жилом помещении было ниже 25%? Особенно если учесть что по санпину должно быть 40-60%. На том же ФХ народ предпочитает финские двери fenestra, самая недорогая из теплых - модель ST2000. И их аналог, тоже финский, какой-то, точно не помню производителя. Эти не ведет и они очень теплые, проверены временем и морозами. Есть регулировки шарниров в двух плоскостях и регулировка прилегания в замке. Единственная проблема, в У-У их нет в продаже. Нужно заказывать по интернету из Питера или из Москвы с доставкой транспортной компанией. P.S. Но самое надежное решение - холодный тамбур!

Слышал что из листвяка раньше старались не строить именно из-за того что он холоднее, чем сосна (как Баир сказал, теплопроводность выше). Но теперь это уже не актуально, так как теперь все утепляют дома снаружи.

Место - извечная проблема, так как народ обычно не думает о планировке технических помещений при проектировании дома. Если вообще занимается проектирование перед строительством. А иногда народ строит дом по западным проектам домов, а там часто на котельную предусмотрено минимальное место, так как там обычно отопление у всех работает на магистральном газе или на газгольдере. Вот и приходится потом пристраивать сараюшки-котельные к дому, нарушая архитектурный дизайн фасада. Или делать котельную в гараже, жертвуя одним местом парковочным. И бегать потом в котельную через улицу. Много раз уже говорил. Перед строительством дома всегда отводите место в котельной под размещение теплоаккумулятора, котла и место для хранения дров хотя бы на разовую закладку (чтоб закладывать в котел и поджигать не мерзлые чурки, а теплые полешки)!!! Лишнего места в котельной не бывает, так как занять его всегда чем-то можно. Просто даже для того чтобы там что-то мастерить или спрятаться с книгой какой, библию в тишине почитать или фильм на планшете посмотреть. Типа, я пошел котел топить, а сам параллельно с топкой котла в кресле расслабился. ;-) Котельная - это место персонального отдыха мужика, замаскированное под техническое помещение. И стоит заранее предусмотреть в нем пространство не только под теплоаккумулятор и котел, но и под то чтобы кресло поставить. Чтобы потом не медитировать на одной ноге, с книгой в руке, привалившись к стене чтобы не упасть.

Уголь в доме (и не только) не признаю. Это только для огромных домов или пром. объектов, как вынужденная мера. Черный снег, черная крыша, вонь, постоянно идущая из кучи шлака на улице, так как уголь постоянно в ней тлеет. Потом этот шлак еще вывозить нужно. Есть ли запах, - зависит от типа котла. Насколько он дымит при дозагрузке. Иные котлы, которые дымят при дозагрузке или не допускают дозагрузку (та же стропува или шахтник), работающие на ТА - тоже дымят мало. Так как пока тепло высасывается из ТА, угли в котле успеют потухнуть и можно делать новую загрузку без дыма. Особое внимание в случае размещения котла необходимо обратить на вентиляцию. С одной стороны, она должна быть в помещении, в котором стоит котел. Чтобы вытянуть дым и запах, которые все-таки попали в помещение. С другой стороны это должна быть естественная вентиляция, неспособная перевернуть тягу в котле в межсезонье. В противном случае и до летального исхода недалеко. Насколько знаю, в котельных вообще запрещена принудительная вентиляция, именно по этой причине. Ну и приток воздуха должен быть. Причем приток должен быть в "чистом" помещении, а не "грязном". Иначе запах может распространиться по дому. Также при размещении котла в жилых помещениях нужно особо следить за чистотой дымохода и теплообменника котла. Чтобы тяга дымохода не упала, что тоже чревато задымлением. Еще момент, нужно делать дымоход с запасом тяги. Чтобы она была избыточна. Ограничить всегда можно шибером, а вот при загрузке топлива открыл шибер и весь пепел и запах со свистом летят в трубу. Тяга обеспечивается диаметром дымохода, его высотой и соблюдением правил высоты оголовка дымохода над коньком кровли. Я сторонник котлов с естественной тягой. По крайней мере дымоход нужно сразу делать нормальный, рассчитывая на естественную тягу. Вентиляторы и дымососы хороши, конечно, для модуляции тяги, но они имеют ограниченный ресурс, а цена... Посмотрите сколько стоит дымосос на тот же пиролизник будерус, особенно с нынешним курсом. Сразу захочется чего-то простого по конструкции и надежного, пусть и с некоторой потерей КПД. Особенно весело будет когда дымосос накроется зимой, в морозы, в наличии его (даже за такую цену) не окажется и Вам его будут заказывать из Москвы. А котел такой без дымососа не работает, так как там искусственно занижено проходное сечение и его недостаточно для работы на естественной тяге.

От котла (даже мелкого и хорошего) в любом случае запах будет. По крайней мере при растопке и дозагрузке топлива. Котел должен стоять в изолированном помещении. Пусть это и будет котельная в доме, но она должна быть пароизолирована от жилых помещений и иметь свою естественную вентиляцию.