Jump to content

sau

Users
  • Content Count

    1,038
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

685 Хорошо

About sau

  • Rank
    Завсегдатай
  • Birthday 11/09/1974

Личная информация

  • Gender
    Муж
  • From
    Улан-Удэ

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Основная проблема, как я понимаю, в том что по стене дождь и снег попадали к венцу и он был как в ванне? Причем просохнуть он не мог, из-за того что был заперт со всех сторон. Чтоб было с поверхностью венца изнутри дома?
  2. ... свесы кровли минимальные, на конопатке можно сэкономить, пятерка вместо половой рейки/фанеры, плохонькая печка с пожароопасным трубой вместо полноценного отопления и дымохода, обычное стекло вместо стеклопакетов и даже просто без рам, воду модно брать с колонки, э/продка вся на одном-двух автоматах и куча распредкоробок... А потом приходит понимание, что жить в таком доме уже не хочется... Нормальный свой дом, в котором комфортно жить, выходит практически всегда дороже квартиры.
  3. ЭППС всем хорош, но у него паропроницаемость минимальна. То есть потенциальные пар и вода будут "запечатаны" между половой рейкой, ЭППС и балками. Если через щель у периметра стен вы случайно зальете пространство водой, пусть уж лучше она уходит через обычный ППС. Иначе можно получить грибок. Ну и цена у ЭППС значительно выше, чем ППС. В данном случае подойдет самый дешевый ППС 15-ой плотности. Кстати, ППС тоже лучше купить заранее. Просто свежий ППС после производства несколько месяцев "усыхает". Уменьшение в размере составляет до 5мм. Я не профессионал, работаю в другой сфере. Поэтому спокойно могу рассказывать то что знаю. Респект таким профи как Урфин Джус, которые активно изучают новые технологии, стараются работать по техпроцессу (в ущерб своей прибыли, так как это может в разы увеличивать затраты времени) и не зашорены в мышлении в стиле "всегда так делаем и никто не жаловался". При этом реально делятся накопленным опытом в форумах, в т.ч. с конкурентами.
  4. @Amateur ЭППС лучше не использовать (дорого и есть один минус). ДСП тоже лучше не использовать (фонит фенолом и нагрузку плохо держит). Если коробка дома еще не поставлена, имеете ленточный фундамент и сухие грунты то алгоритм следующий: Год первый 1. При установке коробки балки пола первого этажа ставите с шагом, чтобы между ними можно было вставить кратно разрезанные полосы обычного белого пенопласта толщиной 5см. Резать лист 1х2м пополам или на 3 части - зависит от толщины балок и длины пролета. Расстояние м/у балками должно быть таким, чтобы можно было свободно вставить между ними полосу пенопласта. 2. Закупаете обрезную доску пятерку под лаги, которые будут монтироваться перпендикулярно балкам. Купить и правильно заскладировать, чтобы она была сухая к следующему году. 3. Обеспечиваете отвод паводковых вод от фундамента дома. Год второй 1. Обрабатываете балки антисептиком. В принципе, можно просто побелить хорошо. 2. Если УГВ высокий, то необходимо гидроизолировать грунт, чтобы минимизировать эмиссию паров из грунта в подпол. Можно использовать б/у баннеры, глина и т.д. Если сухие грунты, то можете, если есть, гашеной известью по земле рассыпать. Мыши ее не любят. 3. В идеале, если цоколь фундамента высокий, можно было бы смонтировать по внутреннему пермиетру цоколя противомышиную защиту, в виде козырька с отрицательным уклоном из жести. 4. Теперь монтируем поверх высохших за год балок высохшую пятерку (перпендикулярно балкам). Пятерку нужна для того, чтобы сформировать идеальный горизонт для будущего пола. Строители все-равно не смогут Вам обеспечить идеальный уровень балками. Пятерка крутится в балки мощным шуриком на хорошие желтые саморезы. 5. Между балками вставляете ППС, фиксируя его снизу обрезками досок и пр. Сверху в щели между балками и ППС фиксируете проф монтажной пеной. Пена выполняет роль герметизации щва, а заодно и держит в будущем ППС. Этот шаг можно выполнить и до 4-ого шага, так как без лаг это будет удобнее. ППС - самый дешевый утеплитель и у него паропроницаемость практически как у дерева. Поэтому он сможет вывести воду, если вдруг она попадет через пол на этот ППС и балки. 6. Поверх лаг монтируете половую рейку или фанеру 18мм. Если будете использовать фанеру, то шаг лаг необходимо подогнать под размеры фанеры. Но лучше все-таки использовать именно половую рейку. Она не сказать что сильно уж дороже фанеры, более экологична, формируется единый ковер покрытия по всей площади помещения за счет замков. 7. Потом половую рейку можно покрыть лаком. Уровень верхней поверхности половой рейки необходимо делать так, чтобы через N лет можно было бы без проблем (нижняя часть дверей ипр.) поднять уровень пола на 1см. Дело в том что за несколько лет вы убьете мягкую поверхность сосновой половой рейки и лак придет в негодность. К этому времени ваш бюджет хоть немного отойдет от шока и вы смонтируете поверх половой рейки подложку+ламинат. Год третий Утепляете цоколь и отмостку. Если позволят финансы, это можно сделать и на второй год.
  5. Да, влажный воздух легче, но разница во влажности между полом и потолком обычно, если память не изменяет, не превышает 5-10%. Плачет окно - значит разница влажности между серединой окна и поддувалом печки еще меньше. Высасывая влажный воздух (пусть даже на 5% менее влажный, чем у окна) печка все-равно снижает общую влажность в помещении. Так как если окно плачет, влажность уже шкалит за 60%, скорее всего. Для человека относительная влажность должна составлять 40-60%. У меня зимой влажность обычно 25%, пытаюсь ее поднять всячески (увлажнитель, две стирки в день (трое детей), готовит жена три раза в день) - без толку. С трудом догоняю до 30%. При этом вентиляция у меня недостаточная, судя по повышенному уровню СО2. Объем дома у меня правда больше, чем в обычном домике с печкой. Грунт под домом у меня очень сухой. В случае @aper проблема может усугубляться повышенной влажностью в подполе от грунта. Печка то высасывает влажный воздух из помещения, но его должен замещать пересушеный воздух с улицы. А тут в качестве притока тянется не сухой воздух с улицы, а влажный из подпола, с переувлажненного грунта (окна ведь герметичные, пластиковые). Вот общая влажность и не падает. Стирка и готовка просто добавляют проблем. Штатно влажность с готовки и стирки должна оприходоваться деревянными стенами, а потом они должны ее отдавать обратно. Повышенный уровень бывает разве что если кубатура дома совсем мелкая и/или пеленки постоянно стирают.
  6. А чем мои наводящие вопросы не понравились? Часто ли топится печка спросил чтобы знать как часто заслонка открыта и, соответственно, как часто вентиляция работает. Может там печка раз в два дня топится, а догоняются ИК обогревателями, как это порой водится. Насчет того стирают ли и готовят дома, так это чтобы хоть немного понять сколько влажности генерируется в доме. Когда стирают в бане, воздух наоборот сухой слишком Отсутствие конопатки, как сказал @PaPa22 , помогает вентиляции. Особенно если вытяжка есть. С другой стороны снижает температуру и по углам дома могут быть самые прохладные места, соответственно, точка росы. Тут видимо и стирают активно (дети мелкие) и готовят активно. Вентиляции совсем нет (только печка). Да еще с грунта влажность прет (скорее всего это и есть существенный источник проблемы). Нужно подпол проревизировать, кстати. Может там и балки уже в плесени.
  7. @aper Вы печь часто в этом доме топите? При этом отопление только печью? Много в нем стираете и готовите? То есть что в основном генерирует влажность в доме? P.S. Народ правильно говорит, в среднестатистическом деревянном доме с печным отоплением проблем с избыточной влажностью не бывает. Если в нем не стирать, то наоборот слишком сухой воздух.
  8. Если ubuntu server 16 поставится, то я бы взял. Только можно ли в нем расширить память? Есть свободные слоты?
  9. А убунту на вариант мамки, установленный в этом экземпляре, поставить реально?
  10. Короткие фабричные есть? Полметра и менее.
  11. Смотря какая. Йоту я тоже использовал. Для нее у меня другое оборудование - Zyxel (модель не помню) навороченный и внешний модуль Йотовский. Сейчас использую этот Зухель чисто как точку доступа. Могу тоже продать, так как где-то валяется Эпловская точка доступа, руки не доходят подключить. В этой связке инет отлично работал, но потом у Йоты начались проблемы. Стала падать скорость иногда. Может, конечно, базовая станция моя оказалась перегружена, разбираться не стал, просто пользовался МТСом. Йота у меня была вторым шлюзом для ТВ, по большей части.
  12. Какая длина у чурок?
  13. Есть еще один точно такой же, но без внешней антенны. Эксплуатировался минимально, только в дальних путешествиях на машине. Отлично работает и на двух встроенных антеннах. Уверенно ловит и раздает интернет, даже когда сигнал на уровне 1-2 палок. Поддерживает на автомате симки от Билайна, Мегафона и МТС. Цена - всего 5 тысяч. Отдаю по такой цене, т.к. срочно нужны деньги.
  14. Убикьюити, эйргриды, 2.4. Эфир 2.4 просто забит. Цена снижена до 8тыс.
  15. Для частного сектора идеальное решение. Пробовал брать интернет через Wifi мост до многоэтажки (меньше 2км) - связь гораздо нестабильнее, чем с этим оборудованием. И скорость ниже с мостом получилась.
×