sau

Чтобы договора заключали что-ли? Это же целое дело, чтоб залезть. А не факт что к ним пойдут насчет заключения договора. Если так рассуждать, то можно дофантазировать и до того что большинство квартирных краж по городу вневедомственная охрана совершает. Чтобы владельцы квартир договора на охрану заключали.

Я не только от теории отталкиваюсь, говоря это. У меня в спальне (квадратов 20) два окна и по радиатору под каждым из них. Так вот под большим окном радиатор всегда включен, но поджат - с ним проблем нет. А вот у узкого окна если полностью закрыть радиатор, то от окна неприятно несет холодом. И это при том что у меня ленинградка и под эти окном все равно проходит лежак подачи из металла ДУ 50. Температура в нем максимальная во всем доме. То есть имеется темперирование стены под окном и даже его оказывается недостаточно для того чтобы "погасить" холодный воздух от окна. Кроме того, вряд ли у Вас будет плитка по второму этажу. Имейте в виду что подавляющее большинство половых покрытий не переваривают теплые полы. Исключение - керамическая плитка. Только дорогие виды ламината от хороших производителей допускают нагрев теплыми полами с ограничением температуры не более 25С. А укрывать плиткой всю площадь - это дискомфорт летом, так как пол в этом случае будет холодным. Я в санузле второго этажа отключил теплый пол на лето. Вернее снизил его температуру до 25С. А так как по второму этажу мы ходим босиком и в носках, то когда зубы чищу приходится выходить из санузла в холл на деревянный пол. Так как плитка резко холоднее деревянного пола по ощущениям и стоять на ней неприятно.

Вообще, кардинально проблему решат только рафшторы на южной стороне дома, как я понимаю. Но у нас никто их монтажом вроде не занимается.

@gg625 1. Слишком высокая температура обратки. Если подача 60-80 (значит твердотопливный котел), то обратка никак не будет 40. Когда дом прогреется, разница между подачей и обраткой будет гораздо меньше. В Вашем случае необходимо либо ставить гидрострелку с подмесом + обычные радиаторы (хотя бы на первом этаже), либо теплоаккумулятор и, опять же, подмес в ТП. Сэкономить на отсутствии этих узлов за счет обратки не выйдет. Оно бы прокатило, если бы отопление было низкотемпературным во всем доме. Трубы ТП наоборот заливают в бетон (армированая стяжка по балкам в Вашем случае) или разводят от них тепло пластинами. Для равномерного распределения тепла. А так как Вы планируете, так никто не делает. Там целый букет проблем будет. Кроме того, отказавшись от радиаторов под окнами второго этажа Вы ликвидируете "тепловую завесу" и от окон будет тянуть холодом, так как холодный воздух будет "лентой" стекать с подоконника вниз. Лучше поставить радиаторы, а чтобы на втором этаже не было жары, поджать их до минимума. Теплый пол в данном случае на втором этаже будет лишним, так как тепла от радиаторов на минимуме уже будет достаточно. Пол на втором этаже и так будет теплым (мы ходим босиком по деревянному полу на втором этаже), если дом утеплен и в районе перекрытия в него не подпадает холод. В общем, @awlan Вам верно посоветовал. Исключение может быть только если у Вас на втором этаже потолки эдак под 4 метра (такое делают иногда, типа мансардного этажа). При таких высотах ТП имеет максимальную эффективность, так как при радиаторном отоплении чтобы внизу была нормальная температура, приходится топить так, что под потолком уже ад.

А какая температура у обратки? Есть авторегулировка (подмес) температуры подачи в радиаторы?

Просто стены прикрывать чем-то негорючим. Под рукой держать бутылку-распылитель, смачивая брус в местах близких к сварке. И огнетушитель поблизости, для перестраховки. Ну и голову держим включенной, то есть не варим в опилках и так далее. По окончании сварочных работ места сварки должны быть под наблюдением не менее 4 часов. То есть вечером не варим. Если это соблюдать, то проблем не будет. Нормальный сварной все это знает. Правда сварные - порой те еще отморозки в плане безопасности. Безбашенные люди, так что сами контролируйте их. Дерево, само по себе, обычно не загорается от окалины. Особого внимания требует пакля, торчащая из стен.

В основном Дозор у народа, вроде.

Подрядчикам, даже надежным, никогда нельзя отдавать деньги полностью. Только поэтапная оплата частями с некоторым авансированием. Полная предоплата напрочь лишает мотивации работать. Деньги за работу уже пропиты/потрачены, а работать еще нужно. В мозгу у подрядчика возникает эдакая мысль о том, что он как бы бесплатно (вот такие закидоны сознания) работает, так как денег больше не получит. Вот и ищет поводы максимально ускорить работу (естественно в ущерб качеству) или просто свинтить с объекта.

Такие я видел только на радиаторы, то есть с мизерным KVS. Причем по большей части на двухтрубку. То есть там проходное сечение вообще смешное.

Я их брал целый мешок по оптовой цене, не помню почем. Но помню что цена за штуку получилась заметно ниже, чем в розницу. Внутри ТА у меня каркас из профильной трубы, на нее наварены хомуты. И гофра по кругу держится на этой "елке". Так смонтированы два теплообменника в круглом ТА. Насчет кембрика, не знаю сколько он продюжит в горячей воде. Те хомуты с резиной я специально долго варил в кипятке. Вроде не изменились. Кстати, вроде в Машторге на крылова в субботу видел термостатический трехходовик с диапазоном под высокие температуры. Здоровый такой. Если память не изменяет, на нем был написан KVS=6. Это много, может и хватить. Еще здоровый видел в Сантехмаркете на ЗММК. Температуры тоже высокие, но его параметры продавцы не знали.

Я просто прислонял изнутри к окну фольгированый пеноплен, были лишние куски. Фольга - она ведь узкими полосами идет, да еще и клеить на стекло... Хочу попробовать ради эксперимента маркизу соорудить над окном. Чтобы выяснить можно ли обойтись летом без кондиционера. Но внешний вид, конечно...

По краснодарскому краю катался, видел что в многоквартирных домах часто окна зазеркалены. А вообще, от солнечной инсоляции боле эффективны маркизы и рафшторы. Маркиза - это типа козырька над окном. Летом солнце высоко и лучи не попадают в помещение, из-за нее. А зимой солнце движется ниже к горизонту и лучи попадают прямо в помещение. Часто маркизы из ткани делаются. Рафшторы - это жалюзи с крупными и жесткими ламелями. Монтируются снаружи окна. В отличии от обычных жалюзи, лучи даже не попадают внутрь помещения. Но удовольствие дорогое. У нас в городе ими вроде никто и не занимается. Хотя самое эффективное и симпатичное на вид. P.S. Кстати, есть у кого опыт монтажа обычных пластиковые жалюзи в доме? Намного прохладнее с ними стало в комнате?

Я использовал сантехнические хомуты с резиной. То есть контакт черного металла с нержой был через штатную резиновую "прокладку" хомута.

Гофра часом не касается черного металла? Не должно быть прямого контакта, иначе в этом месте гофра сгниет.

Такие заборы делаются как раз чтобы сэкономить. Типа, из подручных средств и если время есть. А наемная бригада тут возьмет за работу больше чем за забор из профлиста, ИМХО. Или стоит дизайнерская задача?

Если ТА напорный и круглой трубы, то лучше использовать прошивные базальтовые маты. Если открытого типа из листового металла, то базальтовыми плитами с минимальным содержанием фенолформальдегидных смол (связующие). Фольгированый материал поверх ТА выполняет не роль утеплителя, а декоративную роль + защита от пыления материала. Швы нужно проклеить фольгированым скотчем.

Не понял о чем Вы. Я ведь и так сказал что если планируется естественная циркуляция, то СО выполнять из черного металла. А вообще, все зависит от многих факторов. Какой котел, есть ли ТА и так далее. Если не нужна ЕЦ, то часто весь радиаторный контур исполняют из ППР, а контур ТТК-ТА металлом с поддержкой ЕЦ. А вообще, топик-стартеру. Материал труб вторичен. Первичны тип котла и его обвязка. От этого пляшет и материал труб. Поддержка ЕЦ желательна, хотя бы в аварийном режиме. Если хотите разобраться в вопросе самостоятельно перед тем как нанять специалистов (это очень желательно), то читайте FAQ по отоплению на ФХ. Там он очень хорош. Да и на других сайтов этого очень много. Если нет времени разбираться, то нанимайте хороших специалистов. Но не варягов из первого объявления типа "занимаемся отоплением", а именно нормальных спецов.

На проходку нужно немного керамзита. Где-то видел его в продаже недавно, мешками. В Вегосе кажется.

Там проблема еще и в том что этот утеплитель при длительной топке котла прогревается сильно и тепло доходит до деревянных конструкций. При засыпке керамзитом и прочим конвекцией тепло отводится, поэтому перегрева утеплителя не происходит.

Если планируется естественная циркуляция (хотя бы в аварийном режиме), то из черного металла. В противном случае из полипропилена, армированного стекловолокном.

Я реализовал на 3-ходовике, так мне проще. С 4-ходовиком опасно играться, так как можно ЭК оставить без циркуляции. Совершенно верно. Только у меня 3-ходовик VRG131, он точнее. Основа у меня как раз с ab-log. Цена вопроса - гораздо дешевле заводских решений, но нужно быть программистом, чтобы организовать интеллектуальную работу и управление контроллерами. На ab-log появились модули 14IN - с ними вообще лафа, не нужно строить 1-wire сеть. Но ради отопления городить смысла нет. Это весь дом в комплексе если только автоматизирован. А под это дело изначально всю проводку делать нужно, щиты большие и так далее. Идею я понял. У меня просто управление отоплением между делом было сделано, так как были свободные выходы исполнительного устройства контроллера. У меня домом малина управляет. Она потребляет вообще мизер. А если свет отключают, то у меня вообще отопление переходит на полноценное ЕЦ, как в котельном, так и радиаторном контуре. Циркуляция идет мимо 3-ходовика. Есть специальные UPS для котельных. У них мощность выше обычных и изначально заточены под большие щелочные или AGM аккумуляторы. Такие UPS бывают иногда в Электросе, либо заказывать через инет. Не понял, зачем автоматически включать насос? Тяжело без схемы понять задачи. Когда ТА делаете обязательно вваривайте стальную муфту, чтобы гильзу под термодатчик вкрутить. Я как-то прохолопал ушами и не сделал этого. Теперь довольствуюсь прикрученными датчиками к патрубкам. А они при этом подвирают, несмотря на то что хорошо утеплены. Теперь понял. Термореле дымовых газов. Вообще, у производителя ладдомата есть такие термореле, с выносным каппилярным датчиком, специально заточенные под работу с ладдоматом. Но ценник не гуманный. Гораздо проще купить в Электросе термореле от духовки. У него тоже выносной датчик и крутилка с диапазоном до 350С. У меня такой вполне успешно пашет, покупал там за 350 руб.Только не стоит монтировать датчик на дымоход слишком близко к выходу дымогазов. Там температура весьма высокой может быть. Я сначала очень близко смонтировал и у меня одно термореле накрылось. Подозреваю из-за перегрева. Потом смонтировал чуть ниже тройника дымохода, выставил на включение при повышении температуры выше 70С и пашут уже 2-ой или третий год, точно не помню. Отличная штука, ставить обязательно. Без него ладдомат будет гонять ТН через котел после его прогорания, а это приводит к тому что с теплообменника ТТК тепло на улицу улетает. В дымовую трубу вставлять не стоит. Да и нет необходимости. Там температура может и 500С быть, зачем жечь зонд, когда на это нет практической необходимости Не видя схему не понимаю о чем речь. Если Вы о том что при холодном ТА тепло в радиаторы не сразу пойдет, то зря. Если ТА подключен как гидрострелка и есть подмес в радиаторном контуре, то при отсутствии подмеса в радиаторном контуре все тепло из котла идет прямиком в радиаторы. Как раз за счет слоистости в ТА. По мере увеличения подмеса в радиаторном контуре тепло начинает поступать в ТА и температура постепенно растет в нем сверху вниз. Это наглядно видно, если в ТА врезано 3 термометра (верх, середина, низ).

Я не знаю таких, который имели бы пропускную способность для отопления целого дома. Хотя я, конечно, не спец, но в свое время тоже искал такой. В типовых решениях для отопления целого дома всегда используется нормальный трехходовик с сервоприводом. У него kvs гораздо больше. Будет нормально работать если нет ТА и число секций радиаторов рассчитаны под температуру в районе 70С. Тогда небольшой объем теплоносителя в системе будет достаточно быстро прогреваться и обратка в котел достаточно быстро прогреется. Но плата за такое решение IMHO слишком высока - необходимость то и дело подбрасывать дрова в котел. Плюс нестабильность температуры в доме. Решение с ТА гораздо лучше, так как можно обеспечить одну закладку в сутки зимой и в двое суток в межсезонье. Плюс, котел работает в гораздо более комфортных для него условиях, что минимизирует отложения на теплообменнике и в дымоходе. Плюс КПД котла выше, так как он работает в режиме, близком к номиналу, без необходимости его душить. Из-за ТА подмес в обратку котла необходим, так как без него в обратку слишком долго будет идти холодный теплоноситель из ТА. Находятся те кто говорит о том что это не нужно, лишняя трата денег. Но это неправда, просто они видимо не видели как правильно должен работать котел, а потеки дегтя и периодическая чистка дымохода для них видимо норма. Ну и про КПД имеют отдаленное представление. Подмес в радиаторном контуре уже менее необходим, но очень желателен, так как позволяет более четко поддерживать температуру в радиаторах, а значит и в доме. Я бы поставил клиенту 3-ходовик (тот же ESBE). Пока клиент будет крутить ручку (2-3 раза в сутки). У меня жена ее крутила, если ей казалось что стало прохладно. Там просто, маркировка на ручке как у плитки и других приборов - сразу видно в какую сторону крутить чтобы более горячая вода пошла в радиаторы. Главное монтажнику правильно смонтировать пазы 3-ходовика, чтобы направление потоков в соответствии с необходимым было. Когда надоест крутить и появятся деньги, то купить сервопривод со встроенным контроллером и легко поставит вместо ручки на 3-ходовик (в принципе, с монтажом сервопривода справится и старшеклассник, если у него руки из правильного места растут). Если денег нет, то так можно и год жить. У меня хоть сервопривод и был (лежал в коробке), но руки дошли его подключить и написать программу управления только через год. Я просто сэкономил и взял за 6-7тыс сервопривод без встроенного контроллера. Функции контроллера выполняет Умный дом, в котором просто написал программу для управления 3-ходовика с трехточечным управлением, 220В. Модель ARA661, насколько помню, но могу соврать. Использование кастомного решения позволило мне еще при окончательном высасывании тепла из ТА выкручивать 3-ходовик в противоположную сторону (на малый круг) и разрешать работать электрокотлу. Благодаря этому электрокотел не греет ТА, а работает чисто на радиаторы. Это позволяет дополнительно экономить деньги, так как отопление дровами дешевле отопления электричеством почти в 3 раза. Но это мой случай, другим проще купить сервопривод со встроенным контроллером. Нет необходимости брать дорогущий контроллер ESBE 90-ой серии.

Лучше все же поставить трехходовик. Пока руками крутить, а потом, если будут деньги и желание, одеть на трехходовик сервопривод. Кроме того, есть 3-ходовые шаровые краны, в Машторге как-то видел. Но лучше все-таки классический поставить. От того же ESBE.

С 3-ходовиком все понятно. А краны - один на байпасе, другой между подачей из ТА и тройником на байпас?

Еще и краска отстойная.