sau

Нет. Год примерно. Но я ее в Полистройдеталях брал, а у них все с предварительной камерной сушки идет. Все бы ничего, но я решил сэкономить и взял вагонку С сорта. А у нее с геометрией как выяснилось большие проблемы, увидел это только после того как распаковали пачки. Некоторые 4-метровые палки имели форму U, некоторые вообще Z. Поэтому при сборке получалось что доске где-то до упора вошла в паз, а с другой стороны она практически выскакивает из паза. Крепили с братом на кляймеры, вот вагонка из них и выскочила с легкостью. Та половая доска от китайца меня прям таки тоже удивила. Древесина не сушеная совсем видимо, раз капли воды под пленкой были. Это уже другая крайность. В общем, для себя сделал вывод что нужно брать либо изначально сухую, после камеры. Либо брать заранее, складировать без попадания солнечных лучей и чтоб само сохло. И не экономить на сорте вагонки. Хотя, подозреваю что если взять сырую, подвялить, а потом закрепить на стене, то она и высохнет правильно, без изгибания вагонки в форме U и Z. Но велик шанс потом на перебирание стены, когда она высохнет на стене. Да и антисептиком надо по-хорошему обрабатывать такую вагонку перед монтажом. Сухую же можно не обрабатывать, если вентзазор нормальный. В общем, я все-таки склоняюсь к изначально сухой вагонке сорта AB. И монтировать со слабиной.

А слишком сухая наоборот вспучит стену. Но это более актуально для уличного монтажа. Баир, помнишь вагонку хорошо высушеную, что ты подвез по пути? Я ей обшил дачный дом и покрыл сенежем на 3 слоя. Так в некоторых местах ее по осени вспучило, вагонка набухла. Хоть и ослаблял место соединения при монтаже, но вагонка по геометрии не очень (дугой выгнута) и в некоторых концах она оказалась вплотную к соседней подбита. Вот в таких местах и стало выдавливать.

У меня жена их вручную опыляет. Как пчелка (кажется кисточкой) с цветками возится. Ну и сынишка пяти лет ей помогал. Тоже в теплице. Причем есть ньюанс по определению спелости. В теплице почему-то не всегда срабатывает на некоторых сортах способ определения спелости по засыхающему прилистнику хвостика и усику. Вроде усик только засох, а арбуз внутри уже сгнил. Как я понял (у разных сортов арбузов разные сроки созревания) нужно маркировать завязавшийся арбузик и отсчитывать дни. Видимо это надежнее, чем по усику на некоторых сортах. Естественно режим полива должен быть при этом одинаковым, так как чем больше поливаешь, тем дольше арбуз зреет.

@Intel_agent Сорри, но не согласен по всем пунктам. Для подключения гидрострелки потребуется отдельный насос, который будет гонять ТН между ТА и стрелкой. То есть это лишние затраты (стоимость самой ГС даже не рассматриваю). А в ТА достаточно просто врезать столько резьбочек, сколько контуров будет. И даже про запас можно. Даже в заводских ТА обычно сразу много патрубков врезано. Насчет надежности - сам ТА обычно делается из толстостенной трубы от 8 до 10мм. У меня ТА из 9мм и 10мм труб. Блины торцов тоже из толстостенного металла. Такой ТА фактически вечный в частной системе, так как в ней вода не сливается и она всегда мертвая. Резьбы тоже выбираем покачественнее и из толстого металла. Врезать хорошо - тоже не проблема. Берем биметаллическую коронку по внешнему диаметру резьбы и просто сверлим в ТА. На одно отверстие неспешно и бережно для коронки с ВДшкой уходит 5 минут. Потом просто вставляем резьбу в идеальное отверстие и обвариваем. Сварщика изначально нанимаем хорошего, а не зеленого выпускника ПТУ и не сами. Чтобы отопление не встало из-за каких-то потенциальных проблем с ТА, мы просто делаем отдельную ветку байпаса для электрокотла. В итоге если что, можно запитать СО, а ТА и котельный контур обслуживать, вплоть до полного слива ТН с них. Еще гидрострелку практически убьет естественную циркуляцию. То есть придется городить резервирование электропитания котельной с чистым синусом и с гелевыми или щелочными аккумуляторами. Обслуживать их. Все это очень дорого и ненадежно. А когда роль ГС выполняет ТА, то полноценная ЕЦ организовывается легко, даже с ее активацией в автоматическом режиме. Это дорогого стоит. Опять же, для ЕЦ лучше когда отопление первого и второго этажа идут в одном контуре. А их балансировка достигается теплорасчетом числа секций радиаторов и гидравлической балансировкой при пусконаладке. Да и отдельные контура для каждого этажа из ТА пустить не проблема, хотя обычно стояк подачи делается единым. В итоге решение получается гораздо более дешевое, чем при подключении дополнительной гидрострелки. Собственно, в типовых решениях с напорным ТА отдельно гидрострелку поэтому и не используют. Разве что пускают ее в виде гребенки чисто для теплых полов. И то только потому что там множество контуров ТП балансировать нужно. Что касается фильтра отстойника, то тут ТА нет равных, если подключать обратку чуть выше низа ТА (у меня сантиметров на 10 выше). При его диаметре скорость движения ТН кардинально падает и даже мелкие частицы садятся на дно. А уж с учетом того что патрубков обратки в самом низу нет, то и движения в нижней части почти не будет. Тут даже слив шлама с низа ТА нет особой необходимости городить. Этот шлам может десятилетиями накапливаться без ущерба для СО. Это ж вообще идеальный грязевик, о котором котельщики только мечтать могут. Классическая гидрострелка имеет право на жизнь только вместо ТА. Но это уже не укладывается в тему топика. Да и то лучше использовать ГС хотя бы литров на 100-200, с уклоном в сторону ТА. Чтобы компенсировать тепловые удары со стороны ТТК. Вообще, читателям топика рекомендую поискать инструкцию к laddomat 21-60. Она гуляет по инету в виде PDF. Также есть и видеоролики по функционированию самого ладдомата. Там все грамотно, сжато, просто и по делу изложено. Со схемами как раз в тему данного топика. В том числе там описано как правильно подключать более одного ТА для увеличения объема. На каких высотах ставить ТА и прочее. Основные ошибки и как их избежать. Фактически, там самая простая, надежная и комфортная схема СО. Которая будет четко поддерживать температуру в доме плоть до десятых долей градуса. При этом и в котел (даже простой огненный ящик) достаточно делать закладку 1-2 раза в двое суток. При соответствующей мощности котла и объеме ТА, разумеется. Для удешевления той схемы вместо ладдомата можно использовать вышеописанный 511-ый термостатический клапан в контуре ТТК-ТА. Но к нему тогда придется отдельно докупать насос, фильтр, лепестковый обратный клапан низкого сопротивления, краны. Мне больше нравится ладдомат из-за компактности решения. Насос в нем правда простой, не энергоэффективный.

Это где там? Что за дом?

Сорри, но гидрострелка тут тоже не нужна, так как сам ТА и выполняет роль гидрострелки. Он ведь подключен по напорной схеме. Тут либо трехходовик нужен в контуре ТА-СО, либо тактовать насосом. В первом варианте как раз нужен трехходовик с автоматикой (лучше контроллер, совмещенный с сервоприводом). И этот вариант самый комфортный, хоть и более дорогой. Второй вариант самый дешевый, так как насосом радиаторного контура может управлять дешманский комнатный термостат. Но его недостаток в том что радиаторы то будут полностью остывать, то нагреваться. От этого может быть дискомфорт, так как при остывшем радиаторе от окон будет тянуть холодом. Ну и система может оживать щелчками разными при каждом очередном включении насоса и при ее прогреве. Особенно если она из металла. Также у второго варианта есть недостаток в виде потенциально возможной естественной циркуляции при выключенном насосе. При этом тепло все-равно пойдет в дом, да еще и дисбаланс между вторым и первым этажом увеличится (зависит от схемы разводки радиаторного контура(ов). Это можно решить подключив на выходе ЦН СО пружинный дисковый обратный клапан, который задушит ЕЦ. Но ЕЦ тогда полностью пропадет и при отключении э/э циркуляции в радиаторном контуре совсем не будет. Это тоже можно побороть подключив на байпасе нормально открытый электромагнитный клапан. Я за первый вариант, как самый правильный и комфортный. Пусть он и дороже рублей на 30.

У человека то стоит задача обвязать ТА со стороны котла. А для этого как раз нужен подмес со статической температурой, чтобы снизить конденсатообразование в котле. Зачем тут дорогущая связка из трехходовика, сервопривода и контроллера?

А что у Вас за пленка под профлистом? Под пленкой сразу брус идет?

Разговаривал как-то с мужиком из 106кв. Живет в таком доме. Мерзнем все, говорит, просто капец как. Без внешнего утепления никак в этих домах. Видимо до этого у него вентиляции вообще не было. А без нее никак нельзя. Теплопотери на вентиляцию - вынужденная мера, с этим нужно мириться. Обычно составляет до 30% от теплопотерь дома. То что сжег угля больше чем до утепления - это ненормально. Может быть слишком мощный канальный вентилятор поставил? Или еще какие ошибки допустил. Сколько см утеплителя то получилось?

У меня гараж за стенкой их бруса. Брус просто проконопачен, еще не отделан ни с то, ни с другой стороны. Вход в дом из гаража через тамбур. Никаких намеков на запахи бензина и выхлопа в доме. Зато как удобно из дома попадать прямо в гараж. Те же пакеты с продуктами выносить по возвращении из магазина. Впрочем, у меня и в гаражах запахов никогда не было, так как все машины были иномарками и ремонтом в гараже не занимаюсь (промывка деталей в бензине/керосине). И из канистр тоже машину в гараже не заправляю. Пахнуть в гараже будет разве что если у вас уазик какой старый или древняя развалюха, у которой соляра или бенз сочатся. Запах выхлопа в гараже бывает если гараж холодный и машину в нем греют перед выездом. В пристроенном гараже такой проблемы нет, так как стена дома пассивно обогревает гараж и там тепло. Поэтому можно сразу как завел выезжать. P.S. Проблемы с запахами выхлопа могут быть у владельцев домов, у которых гараж находится в цокольном этаже и при этом неудачно спроектирована вентиляция. В этом случае при открытых воротах и двери в дом через лестничный проем в дом может попадать хороший поток воздуха из гаража.

Кстати, в последние дни по Радужному шарахается настырный мужик, который норовит зайти во двор и в дом, даже если хозяев нет. Всем представляется как рекламный агент некоего магазина, который скоро откроется. Настойчиво выспрашивает кто живет, как зовут и так далее. На вопрос зачем ему имена и прочее, говорит что при открытии магазина будет акция и если вы не придете на открытие, то он вернется к вам снова. В общем, классический наводчик, который собирает информацию о жильцах интересных в плане поживы домов. Предупредите жен, мужей и особенно стариков чтобы не сообщали о себе никаких данных, не давали номер телефона и не пускали в дом/во двор. Частенько после таких коммивояжеров, рекламщиков и собирающих статистику типов через несколько месяцев раздаются звонки с разводами или кражи. P.S. С точки зрения бизнеса, если хозяин нового магазина хочет прорекламироваться по округе, то просто печатает листовки, а-ля пресс-релиз с картинками и рекламными акциями, и просто обходят квартиры и кидают их в ящик, вставляют в дверь или садят на кнопку на забор. Необходимости ломиться во двор и общаться с будущим клиентом нет абсолютно никакой. И тем более нет никакой необходимости собирать личные данные людей нет.

Да. Я наварил болтики, а потом на них накрутил хомуты с резинками. Получились держатели без контакта гофры с черным металлом.

Чтобы договора заключали что-ли? Это же целое дело, чтоб залезть. А не факт что к ним пойдут насчет заключения договора. Если так рассуждать, то можно дофантазировать и до того что большинство квартирных краж по городу вневедомственная охрана совершает. Чтобы владельцы квартир договора на охрану заключали.

Я не только от теории отталкиваюсь, говоря это. У меня в спальне (квадратов 20) два окна и по радиатору под каждым из них. Так вот под большим окном радиатор всегда включен, но поджат - с ним проблем нет. А вот у узкого окна если полностью закрыть радиатор, то от окна неприятно несет холодом. И это при том что у меня ленинградка и под эти окном все равно проходит лежак подачи из металла ДУ 50. Температура в нем максимальная во всем доме. То есть имеется темперирование стены под окном и даже его оказывается недостаточно для того чтобы "погасить" холодный воздух от окна. Кроме того, вряд ли у Вас будет плитка по второму этажу. Имейте в виду что подавляющее большинство половых покрытий не переваривают теплые полы. Исключение - керамическая плитка. Только дорогие виды ламината от хороших производителей допускают нагрев теплыми полами с ограничением температуры не более 25С. А укрывать плиткой всю площадь - это дискомфорт летом, так как пол в этом случае будет холодным. Я в санузле второго этажа отключил теплый пол на лето. Вернее снизил его температуру до 25С. А так как по второму этажу мы ходим босиком и в носках, то когда зубы чищу приходится выходить из санузла в холл на деревянный пол. Так как плитка резко холоднее деревянного пола по ощущениям и стоять на ней неприятно.

Вообще, кардинально проблему решат только рафшторы на южной стороне дома, как я понимаю. Но у нас никто их монтажом вроде не занимается.

@gg625 1. Слишком высокая температура обратки. Если подача 60-80 (значит твердотопливный котел), то обратка никак не будет 40. Когда дом прогреется, разница между подачей и обраткой будет гораздо меньше. В Вашем случае необходимо либо ставить гидрострелку с подмесом + обычные радиаторы (хотя бы на первом этаже), либо теплоаккумулятор и, опять же, подмес в ТП. Сэкономить на отсутствии этих узлов за счет обратки не выйдет. Оно бы прокатило, если бы отопление было низкотемпературным во всем доме. Трубы ТП наоборот заливают в бетон (армированая стяжка по балкам в Вашем случае) или разводят от них тепло пластинами. Для равномерного распределения тепла. А так как Вы планируете, так никто не делает. Там целый букет проблем будет. Кроме того, отказавшись от радиаторов под окнами второго этажа Вы ликвидируете "тепловую завесу" и от окон будет тянуть холодом, так как холодный воздух будет "лентой" стекать с подоконника вниз. Лучше поставить радиаторы, а чтобы на втором этаже не было жары, поджать их до минимума. Теплый пол в данном случае на втором этаже будет лишним, так как тепла от радиаторов на минимуме уже будет достаточно. Пол на втором этаже и так будет теплым (мы ходим босиком по деревянному полу на втором этаже), если дом утеплен и в районе перекрытия в него не подпадает холод. В общем, @awlan Вам верно посоветовал. Исключение может быть только если у Вас на втором этаже потолки эдак под 4 метра (такое делают иногда, типа мансардного этажа). При таких высотах ТП имеет максимальную эффективность, так как при радиаторном отоплении чтобы внизу была нормальная температура, приходится топить так, что под потолком уже ад.

А какая температура у обратки? Есть авторегулировка (подмес) температуры подачи в радиаторы?

Просто стены прикрывать чем-то негорючим. Под рукой держать бутылку-распылитель, смачивая брус в местах близких к сварке. И огнетушитель поблизости, для перестраховки. Ну и голову держим включенной, то есть не варим в опилках и так далее. По окончании сварочных работ места сварки должны быть под наблюдением не менее 4 часов. То есть вечером не варим. Если это соблюдать, то проблем не будет. Нормальный сварной все это знает. Правда сварные - порой те еще отморозки в плане безопасности. Безбашенные люди, так что сами контролируйте их. Дерево, само по себе, обычно не загорается от окалины. Особого внимания требует пакля, торчащая из стен.

В основном Дозор у народа, вроде.

Подрядчикам, даже надежным, никогда нельзя отдавать деньги полностью. Только поэтапная оплата частями с некоторым авансированием. Полная предоплата напрочь лишает мотивации работать. Деньги за работу уже пропиты/потрачены, а работать еще нужно. В мозгу у подрядчика возникает эдакая мысль о том, что он как бы бесплатно (вот такие закидоны сознания) работает, так как денег больше не получит. Вот и ищет поводы максимально ускорить работу (естественно в ущерб качеству) или просто свинтить с объекта.

Такие я видел только на радиаторы, то есть с мизерным KVS. Причем по большей части на двухтрубку. То есть там проходное сечение вообще смешное.

Я их брал целый мешок по оптовой цене, не помню почем. Но помню что цена за штуку получилась заметно ниже, чем в розницу. Внутри ТА у меня каркас из профильной трубы, на нее наварены хомуты. И гофра по кругу держится на этой "елке". Так смонтированы два теплообменника в круглом ТА. Насчет кембрика, не знаю сколько он продюжит в горячей воде. Те хомуты с резиной я специально долго варил в кипятке. Вроде не изменились. Кстати, вроде в Машторге на крылова в субботу видел термостатический трехходовик с диапазоном под высокие температуры. Здоровый такой. Если память не изменяет, на нем был написан KVS=6. Это много, может и хватить. Еще здоровый видел в Сантехмаркете на ЗММК. Температуры тоже высокие, но его параметры продавцы не знали.

Я просто прислонял изнутри к окну фольгированый пеноплен, были лишние куски. Фольга - она ведь узкими полосами идет, да еще и клеить на стекло... Хочу попробовать ради эксперимента маркизу соорудить над окном. Чтобы выяснить можно ли обойтись летом без кондиционера. Но внешний вид, конечно...

По краснодарскому краю катался, видел что в многоквартирных домах часто окна зазеркалены. А вообще, от солнечной инсоляции боле эффективны маркизы и рафшторы. Маркиза - это типа козырька над окном. Летом солнце высоко и лучи не попадают в помещение, из-за нее. А зимой солнце движется ниже к горизонту и лучи попадают прямо в помещение. Часто маркизы из ткани делаются. Рафшторы - это жалюзи с крупными и жесткими ламелями. Монтируются снаружи окна. В отличии от обычных жалюзи, лучи даже не попадают внутрь помещения. Но удовольствие дорогое. У нас в городе ими вроде никто и не занимается. Хотя самое эффективное и симпатичное на вид. P.S. Кстати, есть у кого опыт монтажа обычных пластиковые жалюзи в доме? Намного прохладнее с ними стало в комнате?

Я использовал сантехнические хомуты с резиной. То есть контакт черного металла с нержой был через штатную резиновую "прокладку" хомута.