Byruat

Снаружи

Как проверить наличие армирования?

Насчет 100 ватт вы загнули однако. У меня дом не утепленный ни фига - по факту 110 ватт/м2 получается. Прикидывал, ориентируясь на мощность моего котла и расход угля. Поэтому мне кажется, что для нормально утепленного дома теплопотери как раз в районе 60-80 ватт/м2 и должны быть

Поди, обыкновенный водяной пол :-), а котел на газу

В аквасервисе однако брал за 8200-8700 500-литровую

У меня на 4-х метрах - не мерзнет. Инеем вся покрывается наверху. Ваккумка - подъезжает к люку, хобот туда до самого дна и откачивает. Я, правда, еще не откачивал ни разу.

Как именно помочь?

нет проблем Да где хочешь.Дома - быстро, малые затраты. Но если заилиться, то промывать неудобно и хлопотно. На улице - строить кессон - затраты, хлопоты, зато, если что, можно будет промывать (цистерна воды под давлением - вся округа и кессон мокрые по самое не могу, зато в доме сухо) Большой разницы не вижу. Делай сейчас.

я наоборот, сторонник многослойных стен, где несущая часть - точно несущая, утепляющая часть - точно утепляющая.

Не обязательно слушать - можно кусок пенопласта замочить в воде. Взвесить его до и после. Он отлично впитывает. Под землю только экструдированный пенопласт годится.ТС - такое количество стен положительно скажется на общей прочности дома и отрицательно на твоем бюджете :-). По части подушек. Делают их лишь по необходимости, которая возникает далеко не всегда. Их смысл - либо это выравнивающий слой (ну там - 10-30 см, насколько экскаватор промахнется), либо замена пучинистого грунта (как правило, 30-40 сантиметрами дело не решается, пучины ликвидируют либо полностью либо на глубину промерзания), либо дренирующий слой. В конкретном случае разработка траншей наверняка будет вестись врукопашную - выравнивать ничего не понадобится. Если грунт не пучинистый - тоже подушек не надо. Если грунтовые воды отсутствуют - дренирующих слоев не надо. По части пленок - их стелят под бетон с целью предотвратить преждевременное нарушение водоцементного отношения в бетоне. То бишь чтоб вода из бетона одномоментно не всосалась в землю - без воды химической реакции у цемента не происходит. Под щебни-ГПСы пленки (геотекстиль, а не полиэтилен) стелят, когда устраивают дрены, чтобы дренирующий слой не заиливался. Под выравнивающие слои пленки не делают, так как отсутствует практический смысл :-)

Дом 7*8... Наверное, пятистенок... Монолитный фундамент сечением от 30*40 см (ширина на высоту) до 40*50. Марка бетона - не ниже М200. Никакого бута. В крайнем случае - бут должен быть на сутки замочен водой... Это лучше чем совсем ничего, а еще лучше - не применять его вовсе Под ф-том - монолитная подготовка из низкомарочного бетона, толщиной 50-100 мм, шириной на 10 см шире чем сам ф-т Арматура рабочая в теле ф-та - 4-6 стержней арматуры АIII диаметром от 14 до 22 мм. Распределительная арматура - ф8 АI с шагом от 100 до 400 мм. Защитный слой бетона от края ф-та до края арматуры - не менее 20 мм, снизу - не менее 70 мм. Так как каркасы невозможно изгибать, то они просто доходят до углов и там обрываются. А для углов надо заготовить примерно 3-метровые стержни диаметром как и рабочая арматура, загнуть их пополам на 90 градусов (без использования нагрева, это обязательно, а также соблюдая радиус изгиба - для каждого диаметра арматуры он свой) - и армировать углы ими. Приваривать эти стержни к каркасам необязательно - перехлест достаточный, чтоб работало сцепление с бетоном. В углах распределитеьная арматура делается с шагом 100 мм. Все размеры - от минимума до максимума. Ежели жаль оплатить услуги конструктора - принимать только максимальные значения.

Схему бы

Браво! в точку :-)

неа, понравившиеся не были лучше наших, они были всего лишь лучше своих же собратьев.Узбеками стараюсь не пользоваться.

из 30-40 виденных узбеков понравились всего четверо. Бригада такая была как-то под началом.

дороже дерева, к гадалке не ходи.

Фанера в этом бутере явное излишество. А вместо ГКЛ лучше применять ГВЛ - он гораздо прочнее и намного более влагоустойчивый.

ничем, наверное. Имеет смысл все поотключить и в сам аккумулятор добавить автомобильный герметик для радиаторов - тот, что выходе вместе с течью реагирует с воздухом и застывает. Раньше так делали горчичным порошком.

Как технарь умом понимаю, что каркас - хорошо. А сердцем как-то не того. Менталитетом не дорос еще.

Дороже.На сегодня деревянные коробки - самые недорогие. Под ключ - самые недорогие будут каркасники.

Хрень

У меня в кухне почти полгода кусок линолеума пролежал на теплых бетонных полах - хорошо тепло проводил, гораздо лучше, чем ламинат.Ламинату от теплых полов вроде ничего не делается - у меня им весь дом застелен, кроме кухни с ванной. Самая дешевая марка была.

правдоподобны.Но воду можно и сразу провести - трассу от колодца до дома. А врезку осуществить потом, когда доки доделаются. Либо как председатель говорит - в принципе, разницы не вижу

У меня тепловой компании нету, в частном доме живу. На входе давление воды в районе 9 атмосфер. Предохранительный клапан на водонагревателе срабатывает вроде бы с 5 очков (ну может, и с трех, в паспорт сто лет назад глядел). Поставил редуктор давления сначала за 500 рублей - через год выкинул и поставил за 1,5 штуцера со встроенным манометром Трубку от предохранительно клапана тоже делал, только каналюги у меня рядом нету - в бочку стекало... Много что-то стекало, вычерпывать заколебало.

Чем это отличается друг от друга? Принципиально, имею в виду