Byruat

Деление это с целью уменьшить количество вызовов вакуумки. Жидкое лучше уходит в грунт. А густое быстро заиливает дно и тогда септик становится просто емкостью для сбора.

Чем-то ты не тем там занимаешься.Делай три-четыре базовых упражнения, по одному-двум упражнениям за тренировку, по 5 подходов, по 5-8 повторов. Вес - максимально возможный, как сумел во всех подходах сделать по 8 раз, сразу увеличивай вес. Из базовых - золотая тройка - становая тяга, присед со штангой на плечах и жим лежа.

Уржался!!!!!!!!!!А проблема-то как избегается? это удобно строителям, и очень неудобно в эксплуатации, если основание действительно пучинистое.То, что между столбов (обещанная кладка или шлакобетон) - оно стоит на пучинистом грунте и постоянно трескается, ходит туда-сюда, возможно, приподнимает дом. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Вот это да!Вот это разговор по теме!

Эти вещи кровельной сталью лучше делать, а не герметиками. Лист стали (м/ч, кровельная, оцинкованная, какая угодно) запихивается краем под конек или под вышележащий кровельный лист, а другой край, нижний, обнимает трубу - вода стекает по этому листу. Вот и все. От температур, от непогод данный узел никак не зависит.

как инженер-строитель я в данной ситуации считаю, что закон прав.

в температуре нагрева и в емкости вашего термекса. Ну и что, что он 30-литровый. Воду-то вы из него забираете и она замещается холодной водой из водопровода - поэтому горячая вода в нем остывает, смешиваясь с холодной. Так что больше 15 литров действительно горячей воды из него не получить. Я эксплуатирую 150-литровой Термекс - хватает, чтобы набрать полную ванну и потом сполоснуться. А вашего 30-литрового хватит только чтобы одному человеку по-быстрому принять душ и все.

Для 800 квадратов - нормальный вроде расход. Для 150 квадратов пропорционально было бы 26 литров/сутки - около 20 тыр/месяц. Это ж солярка. Дороже только на электричестве.

раз нет проекта, то лучше И сечение уменьшить.

Именно так. Обратник стоит рублей 100-200 и не дает воде выливаться из водонасоски.

на 16 гнуть относительно не тяжело. Трубу на 50 забетонируй в земле :-) и гни прямо руками. Я бы так сделал: 1. изготовить каркасы на прямые участки и все их установить в проектные положения. На концах каркасов распределительную арматуру сверху покамест не ставить. 2. Нарезать отдельные стержни необходимой длины, изогнуть их как угодно. 3. смонтировать отдельные стержни на предусмотренные проектом места. 4. Приварить/привязать распредку по концам каркаса. Можно попробовать в целях экономии сразу каркасы изогнутые изготавливать - думаю, что так будет в итоге сложнее и вся экономия пойдет прахом. Никогда так не делал, честно говоря.

На 5 метров зачем глубинный? Они же дорогие сволочи. Такое расстояние любая водонасосная станция вытянет.

Именно так и нужно сделать.А брус-десятка для капитальных стен не применяется ввиду несоблюдения требования по устойчивости.

Не видал ни разу. В самом деле - нафига? Сделать его, думаю, можно (на одигитриевском соборе довелось купол один забетонировать :-)). Но чем потом отделывать? Ведь вся отделка будет промокать от дождей - значит, нужно что-то изначально непромокаемое.

http://www.gnbchita.ru/contacts/ Может, это? как же не копать-то? Труба, что ли, сама изогнется и вылезет наверх?

Фирму Рацио-технологию заказывали на объект. Делают прокол методом ГНБ. Совсем без раскопок не выйдет - вся их снаряга ни фига не поместится в 1,5-метровом колодце. Более того, колодец будет мешать и его надо монтировать после прокола. Выглядеть будет так: 1. откопают траншею нужной глубины для монтажа установки горизонтального направленного бурения. Траншея будет метра 3-4 длиной по дну, так как установка не маленькая + сильно торчит хренотень, которой бурят. Глубина траншеи такая, чтоб бурилка встала соосно с будущим проколом - т.е. немножко глубже, чем сам прокол. Ну, само собой, копать будут не руками. Уже на этой стадии можно задуматься на хрена все это надо так как экскаватору по времени без разницы - что откопать траншею для ГНБ, что откопать её (траншею, а не ГНБ) сразу для водопровода. 2. Далее начнут бурить, понадобится много воды и вот тут я не помню - нужно ли им, чтобы труба была жесткой и не меньше определенного диаметра, чтоб она не гнулась при пропихивании. То бишь - не понадобится ли футляр для потенциального водопровода? 3. Допустим, все удалось и прокол доделан. Но эти товарищи не смогут дистанционным образом загнуть трубу под домом на 90 градусов вверх и вывести её куда надо. Или у вас подвал 4-метровой глубины? Мысль такая - как бы все не прошло, но придется копать изнутри на те же 4 метра, что и снаружи, только, естественно, вручную. Тут можно будет снова вспомнить про бездарно отработавший в пункте №1 экскаватор. В свете вышесказанного намного симпатичнее смотрится вариант с просто экскаватором. Выглядеть будет так: 1. Припрется экскаватор (петушок, это на базе баларусь, берет на три метра, лучше брать что-то побольше, какой-нибудь пневмоколесный самсунг или дусан). Сначала его надо поставить фейсом к дому и копать траншею, сдавая назад (ну или ставить как угодно, но чтоб стрела при копании была перпендикулярно стене дома). Докопав до колодца магистрали, экскаватор переставляют в положение "сбоку от колодца" и докапывают недокопанное. 7-метровая траншея в песке - примерно час делов. 2. Ширина траншеи у дома будет в районе 2 метров поверху и с полметра понизу (ширина ковша). Возле самого дома не обязательно копать на все 4 метра - можно копать пологим уклоном и у дома глубину организовать немного больше 3-х метров. Также понадобится обычный землекоп, который станет копать ямку изнутри дома. Так как снаружи уже есть траншея, выкопанная экскаватором, задача землекопа неимоверно упростится, так как все его землекопство сведется к выкидыванию земли из дома в эту самую траншею. Будет легче раз примерно в сто. Землекопа надо ставить в работу сразу же, как экскаватор откопает первый метр траншеи, тогда они, и землекоп и экскаватор закончат работу примерно одновременно. 3. Быстро кидается труба в траншею, с загодя припаянным 3-метровым отводом вверх, один конец пихается в колодец, другой в дом. Все это можно также заранее поместить в теплоизоляцию, если охота и снабдить греющим кабелем. Труба прикапывается вручную и притаптывается ногами 4. Разочарованный экскаваторщик, не успевший перекурить во время укладки трубы засыпает траншею обратно. 5. Припаять трубу к магистрали можно как во время укладки, так и после - если после, то понадобится разъем-американка. Сама пайка, если все на фоксе, занимает минуту-две. Если все технично организовать, то экскаватор пробудет у вас около часов трех, возможно даже вместе с доставкой от панели до места действия, + землекоп, + паяльщик + вы сами. Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: Уплотнение закопанной траншеи легче всего произвести проливом. Для этого кинуть шланг с водой, включить воду и караулить рядом с лопатой и ломом. Лопатой делать всяческие запруды, чтобы лужа воды была там где вам надо, а ломом протыкать дырки в земле, чтобы вода уходила лучше. Смысл заключается в том, что вода, утекая в рыхлую землю, увлекает за собой мелкие пылинки-песчинки и таким образом происходит уплотнение. С ломом надо аккуратно и тыкать им не как попало, а крепко держа его в руках и сохраняя равновесие, так в в земле из-за такого уплотнения образуются пустоты и каверны, в которые лом зачастую улетает чуть не весь и в такие секунды есть большой риск искупаться таблом в грязи. Проливать придется на протяжении дней двух. Качество уплотнения достигается очень хорошее.

Прочитал по диагонали. У меня семь лет жизни в браке и двое ребятишек. Своей жене верю как себе, в любых спорах с собственными родителями всегда занимаю сторону жены. К одноклассникам-одногруппникам-подругам никогда не сопровождал - зачем, я ведь их не знаю. К своим одноклассникам тоже хожу один. Все это счастье однозначно кончится сразу, как потеряется доверие между нами. Если не верить жене - то кому вообще тогда верить?

Было дело - учился медь паять.Ни фига сложного там не увидел. Может, и помедленнее, чем пропилен, но совсем немного. Из плюсов у меди - можно перепаивать, если что не так. Хлопотно, но можно. С пропиленом перепайка не проходит - надо отрезать и заново участок городить. У пропилена небольшой минус в монтаже - надо следить, чтоб всегда была возможность запихнуть между спаиваемыми частями паяльник - а это сантимов 10 разрыв нужен. На всяких углах и поворотах можно нарваться, что утюг не влезет просто - поэтому надо процесс пайки сильно думать наперед шагов на пять. У меди разры нужен только на половину длины муфты - маленько совсем, короче. Короче, по работе за медь я б больше чем в полтора раза платить по сравнению с пропиленом не стал бы. Ну а цены на материалы можно в прайсах посмотреть. Вообще, на мой взгляд, самое сложное и профессиональное - это сварка металлических труб, а остальное голимый порожняк, доступный любому дилетанту.

Элементарно - чертишь проект, каждую стену по отдельности, со всеми её венцами, врубками, окнами, дверями. Распил пиломатериала планируешь, чтоб было минимум отходов. Самый простой совет - это размеры дома выбирать с привязкой к длине бруса (длина стандартного бруса - 4 и 6 м), все проемы и простенки вычерчивать тоже с привязкой, чтоб отпиливать кратными долями брус.Интел Агенту - для списания пиломатериала при рубке сруба из бруса норматив отходов всего 3 % (см. Федеральные единичные расценки, 10-й сборник). С моей колокольни - нормальный норматив. Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: А, забыл добавить - надо и кровлю в уме тоже держать, да и фундамент. Кровля тут при чем - длина досок тоже 4 и 6 метров, вот и надо скаты запроектировать поэффективнее. А фундамент запроектировать так, чтоб доски на будущие стропила использовать в качестве опалубки. Ну и вообще - проект, это такая хрень, где над каждой черточкой надо сильно думать. Нарисовал один элемент - глядь, а у второго размеры не те и начинаешь первый переделывать так, чтоб второй поменьше расходовать ну и тому подобное. Начертил схему комнат - а потом начинаешь детально проектировать и меняешь все размеры комнат уже из соображений экономии материала. В итоге, когда проект готов и кто-нибудь, например жена, говорит что-нибудь типа: а нельзя ли вот эту комнатенку побольше, а эту поменьше, а остальное пусть все так и останется, непроизвольно вырывается гневное рычание. Ведь передвижка этой несчастной стенки влечет за собой практически всю переделку проекта! Ведь там же все взаимоувязано и хрен там что подвинешь, не сдвигая остального.

Солома - дефицит http://forums.drom.ru/ulan-ude/t1151327089.html

Кирпич 250 мм - наш выбор

Скорее всего, мелкозаглубленный сгодится

Шурфы в подозрительных местах

Так и будет Пенопласты разные. У простого М10 паропроницаемость будь здоров - выше чем у древесины. У экструзионого близко к нулю - там да, будет потеть и гнить

На дно надо щебень слоем уложить - так меньше заиливается будет. Насчет сложно или нет - я строитель, мне не было сложно. Ну и размер можно какой угодно. А кольца у нас максимум полутораметровые - как в них перелив-то делать? Разве что просто трубами соединить. Трактор-петушок роет в глубину на 3 метра - я еще метр вручную докапывал. Сам септик расположил дном на 4-х метрах, крышкой на 2-х метрах. Ну и каналюга от дома отходит на глубине метра полтора с понижением до двух метров

Если та яма квадратная и как-то может пригодиться в качестве одной из стен - то я б вплотную поставил. Если никак не пригодится - то метрах в трех на всякий случай - вдруг там вся земля заилилась, мало ли что дно бетонное, все равно пропускало наверное. Если рядом колодца нет или скважины - то нафига? пропилен дешевле В ссылке выше в принципе нормальная яма, септик пресловутый. У меня он примерно такой же, только проще и больше - 5-кубовый, стенка-перелив посередине. Никаких труб левых нету и отдушин тоже нету, есть только люк и труба от толчка сразу до септика, больше ни фига. Около 6 лет юзаю, первая часть постоянно полная до самого перелива, вторая неизвестно как - не догадался туда доступ организовать, жалею сильно. Не выкачивал пока ни разу.