sau

Не уверен что можно сделать надежным. Разве что для совсем низких давлений в открытой системе. С точки зрения съема тепла мне вообще стропува не нравится. Весьма странный теплообменник.

Для стропувы лучше использовать евродрова. Я комбинирую евродрова со слишком длинными чурками, которые не входят в шахту штатным образом. Использую евродрова по виду как пеллеты, только диаметров сантиметров 5. Брал по 6тыс за тонну. Для стропувы тоже приятное топливо будет.

Там стоит спарка-блок rbc33. Погуглите стоимость, дешевле 8 нет, в некоторых магазинах 11-12тыс. Можно распотрошить спарку и попробовать подобрать одиночные аккумы. Я так делал на одном UPS ради экономии, габариты немного другие получились, но в UPS втиснулись. В ДНС аккум 9Ач стоит 1690руб. В итоге самодельная спарка получится за 3400. Обычно в УПС стоят гелевые аккумы, но инет говорит что в rbc33 свинцово-кислотные. Очень странно, может ошибка. Если смарт 1000 есть в наличии - отличный вариант. Если нет, то лучше купить специализированный бесперебойник для котельных и подключить к нему большой гелевый или щелочной аккум. 200Ач гелевый стоил в январе 18тыс у нас в городе.

Там спарка из двух аккумуляторов по 9Ач каждый. Стоит эта спарка оригинальная 10тыс. Хватит года на 3-4. Да, и еще. Суммарная емкость получается 2*9=18Ач. Но реально все 18 высосать не получится так как емкость падает да и высасывать до донышка нельзя. Я, кстати, все насосы ставил Alpha 2L для того чтобы потом при питании от батарей меньше аккумы съедались. По цене в Машторге они не намного выше были чем старые, но энергопотребление минимально. На минимуме 5Вт, насколько помню. Во многих европейских странах старые типы насосов как раз из-за высокого энергопотребления уже запрещены. Их производят только для стран третьего мира.

Маленькое дополнение - на чайник не пойдет, мощность УПСки не позволит предельная. А так, в самом деле хороший ИБП, но емкость аккумов маловата. Хотя, это лучше чем ничего. Если котел самозатухает при отключении э/э (пиролизник, например), то его хватит на то чтобы угнать излишки энергии в радиаторы.

Это из Новосиба котел, Шунина? Неплохие котлы, говорят. И ремонтопригодность хорошая. Плюс разработчик на ФХ тусуется. А где уголь калиброваный брать будете? Руками колоть? Шунин мне говорил максимальный размер куска, но вылетело из головы. В любом случае нужен калиброваный.

Хм. Оно вроде как и стропува своим КПД не блещет, а в дулане он получается вообще ниже плинтуса тогда? Или он душился всегда по-черному? Дым у дулана из трубы шел как белесый густой пар, который сразу растворялся в воздухе или густой серый дым?

Какой же мощности у Вас дулан, если в него входит столько же дров, сколько в стропуву? Или у Вас стропува небольшой мощности?

Украинский СТС Мастер. В России их тоже начали производить, но под другим брендом. Есть еще интересные шахтники типа Венибе. Хотя на мой взгляд лучше энергонезависимый котел с большой топкой и мощностью 60-70кВт, работающий на большой теплоаккумулятор. С ТА подмес в радиаторы.

При чем тут теплопотери? Я ж говорю ребята топили котел в номинальном режиме, по теплосчетчику с котла при этом шло 40кВт. Пробовали именно на дровах. На теплоаккумулятор котел работал или окна открытыми держали, не помню. Плотность древесины и влажность не знаю, не обессудьте.

На максимальной мощности 40кВт-ная стропува горит 6 часов 20 минут. Народ экспериментировал с теплосчетчиком.

Чтобы не подкидывать 2-3-4 раза в сутки, нужно поставить котел с мощностью, бОльшей чем теплопотери дома. У такого котла будет загрузочный бункер большой. И добавить в систему теплоаккумулятор, который будет накапливать лишнюю энергию котла, а затем постепенно отдавать ее. При этом и топить котел сможете тогда, когда это Вам удобно и котел с дымоходом загаживаться не будет, так как он все время будет работать в режиме, близком к номиналу. Недостатки стропувы я уже описывал, на память следующие: 1. Нужны мелкие дрова, так как котел имеет круглое сечение, а полешки должны лежать горизонтально. Лучше использовать евродрова. 2. Мелкое загрузочное окно. 3. Нужно внимательно следить за уплотнителем дверок, чтобы не было подсоса. 4. Дозакладывать топливо можно только тогда, когда прогорит вся закладка. 5. Высокая цена и необходимость в дорогой обвязке. Но это (обвязка) актуально для многих котлов.

У меня вон как раз лампочка светодиодная 5ватная с весьма неплохо почерневшей от вспышки тыльной частью где-то валялась. Насколько помню, бывает что и дырки там образуются. Фольга все же лучше чем пакля или простая пароизоляция.

Утеплять потолок нужно снаружи, иначе, все что выше этого гипса с утеплителем, будет промерзать. А если пароизоляция будет выполнена плохо (а со временем она еще и прохудится), то на гипс будут еще и литься ручьи. Подшивать потолок снизу пароизоляцией над гипсом имеет смысл чтобы сверху ничего не сыпалось на гипс. А заодно и как пароизоляцию, чтобы влага из помещения за счет парциального давления не увлажняла перекрытие и утеплитель. Кстати, возможно имеет смысл именно фольгированой пароизоляцией подшить. Во-первых, чуточку тепла обратно в помещение будет отражать. А во-вторых, будет выполнять функцию защиты от искр точечных светильников, в которых может пыхать лампочка при сгорании. Ведь обычная пароизоляция может неплохо гореть.

Естественно лить УШП плиту на нормальном песке или скале смысла нет. У нас в некоторых местах есть пучинистые грунты, вот там да. Если УШП все-таки востребована, да хорошо утеплена, то я бы все-таки заложил ТП в саму плиту. Причем это не отменяет потребность в радиаторном отоплении, которые размещаем под окнами. Да, плита будет иметь очень высокую инерцию. Но при наличии радиаторов это не является минусом, а вот плюс за счет большого кол-ва накопленной энергии приличный. Радиаторы с термоголовками позволят оперативно менять температуру воздуха в помещении.

Почитайте на ФХ про утепленную шведскую плиту (УШП). Грунт не греется за счет утепления самой плиты. Строят на ней разные дома, не только каркасники. В ней водяной теплый пол заложить неплохо.

Можете привести пример самопального вау-котла который стоило бы ваять самому вместо покупки заводского?

Чертежа нет. ТА сделать можно, но нужен хороший сварной.

Отапливаться электричеством заметно дешевле, чем соляркой.

Аналогично. При условии что имеется армокаркас дома ж/б и стена из газобетона сразу делается толстой, с обкладкой ж/б каркаса. Без всяких базальтовых плит в качестве утеплителя. И фиг знает где искать строителей, которые умеют правильно строить из газобетона.

Можно сразу слегка шайбировать одно крыло. Да, ценники подскочили. У контроллеров с сервоприводом обычно есть вход активации поддержания альтернативной температуры. Не уверен, но подозреваю что можно задать задраную до слишком высокой или низкой температуры, чтобы выкрутить трехходовик в крайнее положение. Активировать этот вход можно просто релюшкой, которая сработает когда исчезнет питание ее обмотки.

Шаровый кран на байпасе ладдомата - это лишнее. Я тоже поставил, но и просто через гравитационный клапан ЕЦ прет не особо хуже чем на насосе. В остальном вроде нормально, если уклоны и прочее в радиаторном контуре будете соблюдать, так как на схеме этого не видно у Вас. Оба крыла радиаторного контура постарайтесь сделать одинаковыми по числу секций радиаторов и по длине. Это позволит избежать балансировки поджиманием шарового крана (для последнего это не очень хорошо). Экспанзомат должен иметь емкость 1/10 от емкости системы в этом гидравлическом контуре. Трехходовик можно поставить ESBE VRG131. На него есть просто сервоприводы и сервоприводы со встроенным контроллером, которые отталкивается от комнатного термодатчика. Есть вариант, работающие от уличного датчика. Есть универсальные. VRG131 хорош тем что имеет прецензионное подключение сервопривода и проходное сечение хорошее. В Вашем случае лучше использовать VRG131 на 40 или даже на 50, чтобы работала ЕЦ. Для переключения на ЕЦ Вам придется вручную выкручивать 3-ходовик в крайнее положение, чтобы пошла ЕЦ. Ведь в момент отключения э/э он мог быть в положении большого подмеса. 1 куб позволит Вам запасти всего максимум 45кВт. При теплопотерях в 5-10кВт/ч этого хватит на 9-4.5 часа. Хотя... Так как у Вас радиаторный контур гидравлически развязан, то пока не прогреется верх ТА (район размещения верхнего ТО), горячая вода в радиаторы не пойдет. Так что слишком уж большим ТА увлекаться не стоит. Я бы в Вашем случае поставил куба 2-2.5. У меня общий обьем системы 3.5куба на 190м2. Хватает впритык чтобы проглотить одну закладку топлива моего котла при постоянной работе котла в номинальном режиме в течении 10 часов. И это правильно, так как у Вас ЕЦ будет. Это дорого стоит. Уголь так-то выделяет довольно много энергии. С одной закладки на номинальной мощности он сколько по времени горит на угле по паспорту? И что за будерус с вертикальной загрузкой на угле? Их шахтник стальной что-ли? Так он ведь вроде на бурый уголь и дрова рассчитан. Каменный уголь для него довольно жаркий, производитель топить им не рекомендует. Народ топит правда, но ресурс котла наверняка падает от этого. У это модели котла интересен D45 при работе на дровах в связке с ТА. Бункер у него уже приличный и дрова меньше подвисают. ТА для ГВС обычно используют в двух режимах. Пускают через теплообменник холодную воду и потом в электробойлер. В итоге идет предварительный нагрев и электричества тратится меньше. Но в этом случае теплообменник нужно делать из меди, так как для нержогофры вода ХВС слишком агрессивна из-за большого наличия кислорода. Да и отложения солей идут (при любом типе теплообменника). Второй вариант - просто патрубки из верхней части ТА и на высоте примерно 50см ниже. К этим патрубкам подключается теплообменник косвенника. Плюс такого варианта - не деградирует ТО в ТА, где его иногда проблемно заменить. Нагрев горячей воды идет почти сразу после того как котел затопили, так как вода в верхнем слое ТА прогревается сразу (слоистость ТА). Да и нагрев от ТА идет в разы быстрее чем от электротэна в бойлере. У меня бойлер в 200 литров нагревается от ТА минут за 20-30. Это важно при большом водорозборе когда моется вся семья. С электробойлером нужно либо очень большую емкость иметь, либо ждать 2-3 часа когда нагреется вода после того как кто-то из домашних ванну принял. Ну и просто дешевле ГВС от твердотопливного котла. Или 90коп/кВт или электричеством почти 3рубля за кВт.

Утепление дома - само собой. Это нужно делать в любом случае. Но возможности любого утепления не безграничны, так как теплопотери через остекление и вентиляцию уменьшить практически нельзя. Для чего вообще народ стремится построить свой дом, переехать из квартиры? Свой участок, на котором можно "погулять в трусах". Отсутствие шума от соседей за стенкой и сигаретной вони и грязи на площадке. Кто-то огородик мечтает развести, хотя, на наших участках при большом, да 2-этажном доме, доме это достаточно проблематично. Но есть еще один фактор, - автономность. К нему стремятся все, интуитивно или осознанно. А автономность подразумевает максимальную независимость от общих сетей. Пусть не полностью, но при необходимости чтобы можно было "запустить свой котел" когда пропадет электричество. Ни для кого не секрет что наши ТЭЦ на ладан дышат. Если произойдет очередная авария, более серьезная чем в прошлый раз, то народ начнет греть свои квартиры электричеством. При таком скачке энергопотребления лягут все сети и электричества не будет, совсем и надолго. При этом те, кто имеет котел, да СО с возможностью работы на ЕЦ спокойно будут сидеть в тепле. Пусть и при свечах. У кого есть скважина, у того и вода будет. Небольшой инвертор с синусом и питанием от большого аккумулятора полезны в любом случае. От него и светодиодное освещение запитать можно. Пополнять аккумулятор либо от солнечных панелей, либо тупо раз в день запускать дизельный генератор для зарядки аккумулятора. Газовая плита с парой баллонов решат проблему готовки. Вода+свет+тепло = жить уже можно. Кроме автономности есть еще и другой фактор, при попытке отапливаться только электричеством. У меня есть примеры когда народ решил отапливаться только электричеством. Чаще всего электрические теплые полы и неплохо утепленный дом. Только вот незадача, большинство потом хочет перейти на отопление котлом или от ТЭЦ, так как ежемесячные счета за э/э все-таки серьезно напрягают. И вот тут сталкиваемся с большой проблемой, о которой сначала не думали. Чтобы смонтировать отопление, недостаточно просто затратить деньги на котел, трубы и батареи. Для прокладки труб и монтажа батарей, часто нужно похерить отделку, а это уже совсем другие деньги. Да и планировку мы не рассчитывали под правильные маршруты труб. Да и на котельную места нет. Той каморки, которую мы предусмотрели на всякий случай под котельную оказывается недостаточно по площади. И дымоход оказывается трудно смонтировать. По улице пускать - мешать будет, а внутри дома - не предусмотрели прохождение дымохода между балками и стропилами. Кстати, большинство людей, даже сразу смонтировавших полноценное отопление и не поставивших теплоаккумулятор потом об этом горько жалеют. А добавить его - это нужно переделывать обвязку котла да и места обычно в котельной уже нет под него. Да и дверь в котельную поставили узкую, не затащить готовый ТА. В общем, мораль. При ПМЖ полноценное радиаторное отопление все же необходимо. И спроектировать+смонтировать его на этапе проектирования и строительства дома гораздо дешевле, чем пытаться притулить в уже построенный и отделанный дом. P.S. Кстати, для меня до сих пор остается загадкой как народ с теплыми полами и ПЛЭН-ом решает проблему холода, которым веет от окон. Ладно если под окном стоит небольшой электрический обогреватель, но основной довод сторонник электротопления как раз состоит в том что нет никаких радиаторов под окнами. Ведь радиатор не зря монтируется под окнами, он создает что-то типа тепловой завесы, которая уносит поток холодного воздуха от окна вверх и распыляет его по помещения, перемешивая с горячим воздухом. Ладдомат (или другой подмес, но с ладдоматом попроще, хоть и чуток дороже) следует применять если имеем теплоаккумулятор. Без него в обратку котла продолжительное время идет холодный теплоноситель, а это очень плохо для котла. Дело в том что у котла обычно имеется водяная рубашка и в теплообменнике вода. Если туда будет поступать холодная вода, то это будет приводить к конденсатообразованию на стенках пиролизных газов. Стенки будут зарастать дегтем. Это не эстетично и к тому же приводит к более плохому теплосъему через слой дегтя. Еще один очень важный момент - в зоне горения должна быть высокая температура для более полного сгорания топлива. Ведь для полноценного горения необходимы 3 составляющих: высокая температура, пиролизные газы, кислород. А полное сгорание - это КПД и чистый дымоход. Ладдомат обеспечивает в котельном контуре обратку в 72С (или меньше, смотря какой термопатрон стоит). Подача в ТА при этом у меня обычно 76-80С. Я пробовал топить котел с отключенным ладдоматом. У меня при этом полноценная ЕЦ идет. Без ладдомата качество горения сильно ухудшается и гораздо больше дегтя. Более того, сосед пробовал в свой ладдомат ставить термопатрон на 65С. Будерус пиролизник при этом стал зарастать дегтем и он вернул штатный на 72С - все нормализовалось.

1. Лепестковый ОК поставили не там. Он должен стоять вместо радиаторного ЦН, а сам ЦН - на байпасе у этого клапана. 2. Экспанзомат перенесите на обратку радиаторного ЦН для снижения кавитации. 3. Радиаторы не обязательно подключать диагональным подключением, просто нижняя подводка также эффективна и более эстетична. 4. В идеале на байпасе у ладдомата поставить горизонтальный гравитационный ОК, так как ОК в самом ладдомате имеет не особо высокую пропускную способность. 5. Глядя на теплообменники в ТА делаю вывод что ТА не напорный, а из листового металла? Если так, тогда почему всего 1 куб? Сделай обьем побольше, а сам котел помощнее. 6. Не знаю какая у Вас площадь, но раз есть подмес в радиаторном контуре, то советую поставить завышенное число секций в радиаторах, особенно на первом этаже. Это позволит снизить температуру подачи в радиаторы и, тем самым, увеличить эффективную дельту температур в ТА. 7. Уверены что хотите топить вонючим углем, возиться с его золой? 8. В радиаторном контуре не забудьте сделать уклоны и в самой верхней точке воздухоотводчик автоматический. 9. Не вижу в радиаторном контуре предохранительного клапана. 10. В ТА сразу заложите теплообменник для ГВС. А лучше сделайте патрубки из самой верхней точки ТА и чуть выше его середины. К этим патрубкам подключите ЦН к косвенному водонагревателю. Не забудьте дисковый пружинный ОК только поставить, чтобы не было паразитной циркуляции между ТА и косвенником. 11. ТА должен быть чуть выше котла. В идеале чтобы низ ТА был на уровне зоны горения в котле. 12. На оба крыла радиаторных контуров поставьте шаровые краны, чтобы можно было блокировать только один контур. В нижней точке каждого крыла слив воды. Это позволит обслуживать радиаторы контура, не останавливая работу отопление. 13. Радиаторы какого типа хотите применять? Алюмишки могут газить, биметалл имеет слишком небольшое проходное сечение для полноценной ЕЦ. Остаются чугунные МС-140 или китайские чугуняки. Я выбрал МС-140 - вечно, дешево и сердито, хоть некоторые и ворчат что не модно.

Хорошо тем что загрузочный бункер большой, а хорошо ли не знаю. У соседа стоит Дулан - как затопит, шо паровоз. Если ветер дует к мне, туши свет, бросай гранату. Дымоход загадился у него, кстати. А вообще, без теплоаккумулятора не обойтись, если не хотите проблем с чисткой котла и дымохода. Любое удушение котла приводит к ухудшению качества горения и засорению. Лучше пусть котел всегда горит в номинале или близко к нему, заряжая ТА. А уж с ТА можно брать столько, сколько нужно. Если не хочется морочиться с подмесами и готовы отказаться от ЕЦ в радиаторном контуре, то можно тупо поставить на радиаторы термоголовки и ими регулировать температуру в помещении. Тогда не столь важна температура, которая идет с ТА в радиаторы. Читайте тематические форума на форумхаусе.