sau

У меня вон как раз лампочка светодиодная 5ватная с весьма неплохо почерневшей от вспышки тыльной частью где-то валялась. Насколько помню, бывает что и дырки там образуются. Фольга все же лучше чем пакля или простая пароизоляция.

Утеплять потолок нужно снаружи, иначе, все что выше этого гипса с утеплителем, будет промерзать. А если пароизоляция будет выполнена плохо (а со временем она еще и прохудится), то на гипс будут еще и литься ручьи. Подшивать потолок снизу пароизоляцией над гипсом имеет смысл чтобы сверху ничего не сыпалось на гипс. А заодно и как пароизоляцию, чтобы влага из помещения за счет парциального давления не увлажняла перекрытие и утеплитель. Кстати, возможно имеет смысл именно фольгированой пароизоляцией подшить. Во-первых, чуточку тепла обратно в помещение будет отражать. А во-вторых, будет выполнять функцию защиты от искр точечных светильников, в которых может пыхать лампочка при сгорании. Ведь обычная пароизоляция может неплохо гореть.

Естественно лить УШП плиту на нормальном песке или скале смысла нет. У нас в некоторых местах есть пучинистые грунты, вот там да. Если УШП все-таки востребована, да хорошо утеплена, то я бы все-таки заложил ТП в саму плиту. Причем это не отменяет потребность в радиаторном отоплении, которые размещаем под окнами. Да, плита будет иметь очень высокую инерцию. Но при наличии радиаторов это не является минусом, а вот плюс за счет большого кол-ва накопленной энергии приличный. Радиаторы с термоголовками позволят оперативно менять температуру воздуха в помещении.

Почитайте на ФХ про утепленную шведскую плиту (УШП). Грунт не греется за счет утепления самой плиты. Строят на ней разные дома, не только каркасники. В ней водяной теплый пол заложить неплохо.

Можете привести пример самопального вау-котла который стоило бы ваять самому вместо покупки заводского?

Чертежа нет. ТА сделать можно, но нужен хороший сварной.

Отапливаться электричеством заметно дешевле, чем соляркой.

Аналогично. При условии что имеется армокаркас дома ж/б и стена из газобетона сразу делается толстой, с обкладкой ж/б каркаса. Без всяких базальтовых плит в качестве утеплителя. И фиг знает где искать строителей, которые умеют правильно строить из газобетона.

Можно сразу слегка шайбировать одно крыло. Да, ценники подскочили. У контроллеров с сервоприводом обычно есть вход активации поддержания альтернативной температуры. Не уверен, но подозреваю что можно задать задраную до слишком высокой или низкой температуры, чтобы выкрутить трехходовик в крайнее положение. Активировать этот вход можно просто релюшкой, которая сработает когда исчезнет питание ее обмотки.

Шаровый кран на байпасе ладдомата - это лишнее. Я тоже поставил, но и просто через гравитационный клапан ЕЦ прет не особо хуже чем на насосе. В остальном вроде нормально, если уклоны и прочее в радиаторном контуре будете соблюдать, так как на схеме этого не видно у Вас. Оба крыла радиаторного контура постарайтесь сделать одинаковыми по числу секций радиаторов и по длине. Это позволит избежать балансировки поджиманием шарового крана (для последнего это не очень хорошо). Экспанзомат должен иметь емкость 1/10 от емкости системы в этом гидравлическом контуре. Трехходовик можно поставить ESBE VRG131. На него есть просто сервоприводы и сервоприводы со встроенным контроллером, которые отталкивается от комнатного термодатчика. Есть вариант, работающие от уличного датчика. Есть универсальные. VRG131 хорош тем что имеет прецензионное подключение сервопривода и проходное сечение хорошее. В Вашем случае лучше использовать VRG131 на 40 или даже на 50, чтобы работала ЕЦ. Для переключения на ЕЦ Вам придется вручную выкручивать 3-ходовик в крайнее положение, чтобы пошла ЕЦ. Ведь в момент отключения э/э он мог быть в положении большого подмеса. 1 куб позволит Вам запасти всего максимум 45кВт. При теплопотерях в 5-10кВт/ч этого хватит на 9-4.5 часа. Хотя... Так как у Вас радиаторный контур гидравлически развязан, то пока не прогреется верх ТА (район размещения верхнего ТО), горячая вода в радиаторы не пойдет. Так что слишком уж большим ТА увлекаться не стоит. Я бы в Вашем случае поставил куба 2-2.5. У меня общий обьем системы 3.5куба на 190м2. Хватает впритык чтобы проглотить одну закладку топлива моего котла при постоянной работе котла в номинальном режиме в течении 10 часов. И это правильно, так как у Вас ЕЦ будет. Это дорого стоит. Уголь так-то выделяет довольно много энергии. С одной закладки на номинальной мощности он сколько по времени горит на угле по паспорту? И что за будерус с вертикальной загрузкой на угле? Их шахтник стальной что-ли? Так он ведь вроде на бурый уголь и дрова рассчитан. Каменный уголь для него довольно жаркий, производитель топить им не рекомендует. Народ топит правда, но ресурс котла наверняка падает от этого. У это модели котла интересен D45 при работе на дровах в связке с ТА. Бункер у него уже приличный и дрова меньше подвисают. ТА для ГВС обычно используют в двух режимах. Пускают через теплообменник холодную воду и потом в электробойлер. В итоге идет предварительный нагрев и электричества тратится меньше. Но в этом случае теплообменник нужно делать из меди, так как для нержогофры вода ХВС слишком агрессивна из-за большого наличия кислорода. Да и отложения солей идут (при любом типе теплообменника). Второй вариант - просто патрубки из верхней части ТА и на высоте примерно 50см ниже. К этим патрубкам подключается теплообменник косвенника. Плюс такого варианта - не деградирует ТО в ТА, где его иногда проблемно заменить. Нагрев горячей воды идет почти сразу после того как котел затопили, так как вода в верхнем слое ТА прогревается сразу (слоистость ТА). Да и нагрев от ТА идет в разы быстрее чем от электротэна в бойлере. У меня бойлер в 200 литров нагревается от ТА минут за 20-30. Это важно при большом водорозборе когда моется вся семья. С электробойлером нужно либо очень большую емкость иметь, либо ждать 2-3 часа когда нагреется вода после того как кто-то из домашних ванну принял. Ну и просто дешевле ГВС от твердотопливного котла. Или 90коп/кВт или электричеством почти 3рубля за кВт.

Утепление дома - само собой. Это нужно делать в любом случае. Но возможности любого утепления не безграничны, так как теплопотери через остекление и вентиляцию уменьшить практически нельзя. Для чего вообще народ стремится построить свой дом, переехать из квартиры? Свой участок, на котором можно "погулять в трусах". Отсутствие шума от соседей за стенкой и сигаретной вони и грязи на площадке. Кто-то огородик мечтает развести, хотя, на наших участках при большом, да 2-этажном доме, доме это достаточно проблематично. Но есть еще один фактор, - автономность. К нему стремятся все, интуитивно или осознанно. А автономность подразумевает максимальную независимость от общих сетей. Пусть не полностью, но при необходимости чтобы можно было "запустить свой котел" когда пропадет электричество. Ни для кого не секрет что наши ТЭЦ на ладан дышат. Если произойдет очередная авария, более серьезная чем в прошлый раз, то народ начнет греть свои квартиры электричеством. При таком скачке энергопотребления лягут все сети и электричества не будет, совсем и надолго. При этом те, кто имеет котел, да СО с возможностью работы на ЕЦ спокойно будут сидеть в тепле. Пусть и при свечах. У кого есть скважина, у того и вода будет. Небольшой инвертор с синусом и питанием от большого аккумулятора полезны в любом случае. От него и светодиодное освещение запитать можно. Пополнять аккумулятор либо от солнечных панелей, либо тупо раз в день запускать дизельный генератор для зарядки аккумулятора. Газовая плита с парой баллонов решат проблему готовки. Вода+свет+тепло = жить уже можно. Кроме автономности есть еще и другой фактор, при попытке отапливаться только электричеством. У меня есть примеры когда народ решил отапливаться только электричеством. Чаще всего электрические теплые полы и неплохо утепленный дом. Только вот незадача, большинство потом хочет перейти на отопление котлом или от ТЭЦ, так как ежемесячные счета за э/э все-таки серьезно напрягают. И вот тут сталкиваемся с большой проблемой, о которой сначала не думали. Чтобы смонтировать отопление, недостаточно просто затратить деньги на котел, трубы и батареи. Для прокладки труб и монтажа батарей, часто нужно похерить отделку, а это уже совсем другие деньги. Да и планировку мы не рассчитывали под правильные маршруты труб. Да и на котельную места нет. Той каморки, которую мы предусмотрели на всякий случай под котельную оказывается недостаточно по площади. И дымоход оказывается трудно смонтировать. По улице пускать - мешать будет, а внутри дома - не предусмотрели прохождение дымохода между балками и стропилами. Кстати, большинство людей, даже сразу смонтировавших полноценное отопление и не поставивших теплоаккумулятор потом об этом горько жалеют. А добавить его - это нужно переделывать обвязку котла да и места обычно в котельной уже нет под него. Да и дверь в котельную поставили узкую, не затащить готовый ТА. В общем, мораль. При ПМЖ полноценное радиаторное отопление все же необходимо. И спроектировать+смонтировать его на этапе проектирования и строительства дома гораздо дешевле, чем пытаться притулить в уже построенный и отделанный дом. P.S. Кстати, для меня до сих пор остается загадкой как народ с теплыми полами и ПЛЭН-ом решает проблему холода, которым веет от окон. Ладно если под окном стоит небольшой электрический обогреватель, но основной довод сторонник электротопления как раз состоит в том что нет никаких радиаторов под окнами. Ведь радиатор не зря монтируется под окнами, он создает что-то типа тепловой завесы, которая уносит поток холодного воздуха от окна вверх и распыляет его по помещения, перемешивая с горячим воздухом. Ладдомат (или другой подмес, но с ладдоматом попроще, хоть и чуток дороже) следует применять если имеем теплоаккумулятор. Без него в обратку котла продолжительное время идет холодный теплоноситель, а это очень плохо для котла. Дело в том что у котла обычно имеется водяная рубашка и в теплообменнике вода. Если туда будет поступать холодная вода, то это будет приводить к конденсатообразованию на стенках пиролизных газов. Стенки будут зарастать дегтем. Это не эстетично и к тому же приводит к более плохому теплосъему через слой дегтя. Еще один очень важный момент - в зоне горения должна быть высокая температура для более полного сгорания топлива. Ведь для полноценного горения необходимы 3 составляющих: высокая температура, пиролизные газы, кислород. А полное сгорание - это КПД и чистый дымоход. Ладдомат обеспечивает в котельном контуре обратку в 72С (или меньше, смотря какой термопатрон стоит). Подача в ТА при этом у меня обычно 76-80С. Я пробовал топить котел с отключенным ладдоматом. У меня при этом полноценная ЕЦ идет. Без ладдомата качество горения сильно ухудшается и гораздо больше дегтя. Более того, сосед пробовал в свой ладдомат ставить термопатрон на 65С. Будерус пиролизник при этом стал зарастать дегтем и он вернул штатный на 72С - все нормализовалось.

1. Лепестковый ОК поставили не там. Он должен стоять вместо радиаторного ЦН, а сам ЦН - на байпасе у этого клапана. 2. Экспанзомат перенесите на обратку радиаторного ЦН для снижения кавитации. 3. Радиаторы не обязательно подключать диагональным подключением, просто нижняя подводка также эффективна и более эстетична. 4. В идеале на байпасе у ладдомата поставить горизонтальный гравитационный ОК, так как ОК в самом ладдомате имеет не особо высокую пропускную способность. 5. Глядя на теплообменники в ТА делаю вывод что ТА не напорный, а из листового металла? Если так, тогда почему всего 1 куб? Сделай обьем побольше, а сам котел помощнее. 6. Не знаю какая у Вас площадь, но раз есть подмес в радиаторном контуре, то советую поставить завышенное число секций в радиаторах, особенно на первом этаже. Это позволит снизить температуру подачи в радиаторы и, тем самым, увеличить эффективную дельту температур в ТА. 7. Уверены что хотите топить вонючим углем, возиться с его золой? 8. В радиаторном контуре не забудьте сделать уклоны и в самой верхней точке воздухоотводчик автоматический. 9. Не вижу в радиаторном контуре предохранительного клапана. 10. В ТА сразу заложите теплообменник для ГВС. А лучше сделайте патрубки из самой верхней точки ТА и чуть выше его середины. К этим патрубкам подключите ЦН к косвенному водонагревателю. Не забудьте дисковый пружинный ОК только поставить, чтобы не было паразитной циркуляции между ТА и косвенником. 11. ТА должен быть чуть выше котла. В идеале чтобы низ ТА был на уровне зоны горения в котле. 12. На оба крыла радиаторных контуров поставьте шаровые краны, чтобы можно было блокировать только один контур. В нижней точке каждого крыла слив воды. Это позволит обслуживать радиаторы контура, не останавливая работу отопление. 13. Радиаторы какого типа хотите применять? Алюмишки могут газить, биметалл имеет слишком небольшое проходное сечение для полноценной ЕЦ. Остаются чугунные МС-140 или китайские чугуняки. Я выбрал МС-140 - вечно, дешево и сердито, хоть некоторые и ворчат что не модно.

Хорошо тем что загрузочный бункер большой, а хорошо ли не знаю. У соседа стоит Дулан - как затопит, шо паровоз. Если ветер дует к мне, туши свет, бросай гранату. Дымоход загадился у него, кстати. А вообще, без теплоаккумулятора не обойтись, если не хотите проблем с чисткой котла и дымохода. Любое удушение котла приводит к ухудшению качества горения и засорению. Лучше пусть котел всегда горит в номинале или близко к нему, заряжая ТА. А уж с ТА можно брать столько, сколько нужно. Если не хочется морочиться с подмесами и готовы отказаться от ЕЦ в радиаторном контуре, то можно тупо поставить на радиаторы термоголовки и ими регулировать температуру в помещении. Тогда не столь важна температура, которая идет с ТА в радиаторы. Читайте тематические форума на форумхаусе.

Если котел будет работать совместно с теплоаккумулятором, то нет необходимости в пиролизнике. Достачно будет обычного "огненного ящика" с большой топкой или шахтника. Мощность котла, емкость теплоаккумулятора, вообще вся система отопления требуют расчетов. Доверьте это профессионалам лучше. Как вариант, можете выложить сюда предложенное Вам подрядчиком техрешение и форумчане оценят его. Пиролизники (большинство) без электроэнергии не работают, тухнут. И высокая труба не поможет. Проблема в том что из-за дымососа заужается выходной отверстие для дымогазов и его небольшая величина убивает естественную тягу. Да и правильно что пиролизник при пропадании э/э тухнет, так как чаще всего с пиролизниками ставят не теплоаккумуляторы, а буферные емкости. Ее емкости хватает сглаживать температурные межрежимные перепады инерционного тверодопливного котла и хватает чтобы принять излишки энергии затухающего котла. В итоге самозатухание пиролизника - это элемент безопасности, чтобы он (и вся СО) не пошли в разнос из-за закипания. Кстати, я не понял, у Вас сама система отопления уже разведена по дому или еще ничего не делалось, не закупалось? Если разведена, то можно ограничиться естественной циркуляцией только в контуре ТТК-ТА, а в радиаторы пусть насос качает. Это хотя бы обеспечит безопасность, котел не закипит.

Без ладдомата можно, но это может привести к переохлаждению зоны горения (смотря какой котел еще). Это ухудшит полноту сгорания пиролизных газов. Да и стенки котла в водяной рубашке будут больше обрастать дегтем. Если ТА постоянно будет горячий, то проблема не будет так выражена. Обеспечить приоритет нагрева радиаторов над зарядкой ТА несложно, так как в ТА наблюдается отчетливая слоистость. В идеале в радиаторном контуре нужен узел подмеса. Это позволит четко поддерживать температуру в помещении, незавимисо от топок. Поищите в инете инструкцию от laddomat 21-60. Там красиво в картинках показано как все должно быть сделать и как работает. P.S. Если делаете систему отопления на ЕЦ, то и котел должен быть энергонезависимым. Независимость от э/э - это гигантский плюс. Резервирование питания порой подводит, а тут все будет работать просто и надежно. Монтажники вам будут говорить, мол, зачем вам это (им проще и быстрее все на насосах сделать). Но меня за 2 года энергонезависиомсть уже раз 10 спасала. Соседи бегут тушить котел чтобы тот не взорвался, а мне пофиг до наличия э/э.

При наличии ТА время горения котла не так важно. Важно сколько тепла выделит закладка топлива (чуть менее 80кВт в данном случае для дров), сможет ли ТА усвоить это тепло (при параллельном потреблении тепла домом) и хватит ли этого тепла на сутки.

Острая реакция была из-за того что до Вас тут появлялись продажники электроотопления (ПЛЭН, в частности), которые обещали всем копеечные платежи за отопление, если будут использовать их оборудование. Была дискуссия, в которой им пытались доказать что каков бы ни был тип отопления, сколько дом теряет тепла, столько и нужно компенсировать. С теплыми полами и ПЛЭН можно немного выиграть за счет чуть более низкой температуры воздуха без потери комфорта. Но лишь немного, а не как обещали продажники. Суть же мысли awlan, как я понимаю, предоставить всем интересующимся отоплением правду о реальной стоимости 1кВт*ч при разных типах отопления. А уж застройщики пусть сами выбирают чем отапливаться. К примеру, в моем случае разница в стоимости отопления электричеством и дровами почти в 10тыс/зимний мес довольно существенна. У некоторых это величина месячной зарплаты. А меня не напрягает потратить вечером 20 минут на суточную закладку и растопку котла. Хоть какое-то движение, а так все время за компом провожу. Как сказал Интел, лучше иметь ТА куба на полтора. Разводку отопления лучше металлом с поддержкой ЕЦ. Как в контуре ТТК-ТА, так и в радиаторном контуре.Имеющийся котел придется заменить на более мощный, например энергонезависимый чугунный будерус на 40кВт. Подойдет и другой котел прямого горения. Главное чтобы топка была достаточна для топки один раз в сутки, в Вашем пиролизнике она слишком мелкая для этого. Ну и электрокотел поставить для работы в режиме поддержки или в постоянном режиме в межсезонье.

Awlan так-то профи в отоплении, причем прекрасно ориентируется во всех его типах.К слову, уж он то с дровами не возится совсем и тратит на электричество при этом раза в 3 меньше нас. Что же касается отопления электричеством, удобно, слов нет. Но имеет смысл при наших тарифах только при хорошо утепленном доме и в межсезонье. А в морозы лучше дровами.

У меня дом 190м2 из бруса без утепления и конопатка только изнутри, есть вентиляция нормальная. Отапливаю дровами, 1 большая закладка в сутки. Есть и электрокотел. Причем на электрокотел имеется отдельный 3ф счетчик. Ради интереса переходил на отопление электрокотлом при -15-20С. В сутки улетало 150кВт. То есть примерно 13тыс/мес чисто на отопление электричеством. И это без морозов. Вру, даже больше расход э/э, так как в обоих санузлах (большие) еще электрические теплые полы были включены.

Не вижу никакой связи. Проблема в том, что это результаты лабораторных испытаний в идеальных условиях и при идеально сухом материале. В реальности при эксплуатации R будет гораздо хуже при отсутствии пароизоляции изнутри помещения. Ну а что касается нормальных производителей, то больше 90% народа, читающего этот топик, все-равно пожалеет деньги на paroc и купит самые дешевые базальтовые плиты 75-ой плотности. Да еще при монтаже косяков монтажники наделают. В итоге теплопотери в реальной жизни будет выше, чем те, на которые рассчитывали при 2х слоях и R=0,04. То есть здание не будет удовлетворять требованиям СНИП, хотя по расчетам вроде бы и должно было (хотя в том же Теремке двух слоев по 5см и при R=0,04 недостаточно для того чтобы уложиться в требования СНИПа).

Вот расчет в популярном калькуляторе Теремок по действующему СНИПу для Улан-Удэ при температуре 23C в помещении и стандартной жилой влажности. Минвату взял по ГОСТу 75-ой плотности. Волшебным 0.04 в супер минватах не верю. На практике будет даже хуже чем справочные 0.056 для базальта 75-ой плотности, так как плиты в реальности будут увлажнятся. При увлажнении они очень сильно увеличивают свою теплопроводность. Если изнутри брус пароизоляцией затянуть, то может и будут лабараторные 0.056 в жизни.

У Холмова был сайт в инете. Там конструкция вроде описывалась. Котел хорош тем что долго горит. Но использовать можно только в паре с ТА, так как любит работу ближе к номиналу.

Там для нашего региона в калькуляторе старые требования СНИП с R=1.58, а по современным требованиям должно быть 4 с лишним. Я считал когда-то на аналогичном калькуляторе - вышло 13см. Плюс калькулятор считает брусовую стену как сплошной "лист" дерева толщиной в 18см (реально 17см после усушки). Без учета швов и щелей. Еще он считает базальт по идеальному сопротивлению в 0.038. На самом деле он будет гораздо хуже, так как при увлажнении и ошибках монтажа сопротивление теплопередаче сильно снизится. Но в целом,повторюсь, 2 слоя оптимально при качественной конопатке, так как сильно проще в монтаже.

Через массив дерева пыль, конечно, не проникнет. Проникает через плохо проконопаченные швы и трещины. Причем более-менее гарантию даст только конопатка, которая сделана после того как брус полностью сел и все возможные палки бруса уже выгнуло и крутануло окончательно. Ибо то что проконопачено после возведения коробки... через 2 года через некоторые швы можно улицу видеть, порой. У меня если с льняными матами не сложится, то буду утеплять пароком. Это точно. В доме ПМЖ через 3 года на сплошное дерево вокруг смотреть тошно станет. Я тоже хотел имитацией бруса сначала внутри дом обшить. Пока строил понял что дерево уже надоело и теперь только гипоскартон. Дерево для души только в бане будет. Да и дорого деревом внутри обшивать, если делать красиво, а не банальной дешевой вагонкой. В идеале да. У меня коробка без конопатки простояла год. Сейчас весь дом проконопачен изнутри. На следующий год проконопачу снаружи и только потом утеплю. Слишком-слишком дорого на весь дом выйдет. Причем реально качественный герметик в основном только американский идет. Герметик имеет смысл применять только при оцилиндрованном брусе, когда в интерьере оригинальное дерево сохраняется. А так да, качественный герметик, который реально тянется и не отслоится от дерева, спасет от пыли. Но, опять же, наносить его стоит только после полной усадки дома и конопатки. Чтобы уложиться в современный СНИП в нашем регионе при пиленом брусе 18см слой базальтового утеплителя должен быть 13см. Каркасник изнутри весь пароизоляцией затянут. Живешь как полиэтиленовом мешке. Соответственно, требуется автоматизированная система отопления с регулировкой тепла в помещениях и хорошая принудительная вентиляция. Только при выполнении хотя бы этих условий микроклимат в помещении будет пригоден для проживания. Плюс нужны очень грамотные им ответственные исполнители (которых все-равно нужно будет контролировать постоянно, чтобы не расслаблялись), так как фатально важно выполнение пароизоляции, качество материала (сухой материал) и соблюдение всех технологий. Ну и саморегуляция влажности при наличии массива древесины имеется. А в карскаснике еще и увлажнители воздуха применять нужно хорошие (если, конечно, вентиляция нормально сделана).

Опечатка - "минимально допустимая, а не "максимально". По-хорошему, нужно 3 слоя базальта по 5см. Но это морочнее, поэтому народ делает только 2 слоя. Опечатка - перед вентзазором нужно ветроизоляция изоспан А, а не пароизоляция изоспан B. Так как пароизоляция запрет пар в базальте. Не миф. Продавцы базальта как раз стараются умалчивать об этом. Но хорошо проконопаченная стена, гипс во внутренней отделке, организованный приток воздуха для вентиляции через приточные стеновые клапана и качественный базальт решат проблему каменной пыли.