sau

Пена разрушается, так как у нее ячейка открытая. Плюс брус живет своей жизнью и непластичную пену неизбежно порвет. Если пена временно использовалась, то она затруднит конопатку в дальнейшем.

Очень похоже на правду. У меня аналогичная картина. На Мегафоне HD-видео со свистом шло и без затыков, а на Йоте в слабом разрешении видео затыкается часто.

И Коршунов Геннадий хорош. Мы вроде и от сабжа отклонились, но в работе этот момент очень важен. Снимает психологическое давление от вала работы, который свалился на самозастройщика, работа идет веселее и интереснее, так как мозг всякой хренью (типа "если бы я знал что столько работы со своим домом, да ни в жись...") не занят и, наконец, развлечение. Вроде как и не работаешь, а развлекаешься, попутно делая полезную работу. Музыка быстро надоест, а аудиокниги можно слушать бесконечно. Особенно серии книг, типа "Играть чтобы жить", "Девятый", "Практикантка", "Тайный город", серия про пиранью Бушкова, серии попаданцев (Черные бушлаты, Зенитчик) и так далее. Декламатор в самом деле очень важен. К аудиокнигам сначала нужно привыкнуть как с способу восприятия и если в самом начал попасть на плохого декламатора, то может отбить желание читать книги ушами.

Выше температура чего? В режиме естественной циркуляции? Это потому что у Вас гидравлически развязаны они. Если бы ТА был напорный, то была бы слоистость в ТА. Слоистость полезна когда нужно срочно отправить все (или необходимую для поддержания определенной температуры в радиаторах часть) тепло в радиаторы, а не греть сначала весь ТА. Вся эта информация имеет смысл только когда есть схема и описаны все текущие ее настройки (какие насосы работают, какие ШК и вентили открыты, ну и температуры в разных точках не помешают).

Я этим летом дом снаружи сам конопатил, два тюка ушло. И еще возиться нужно. При том что изнутри уже проконопачено было. Та еще работенка, но лучше вас самих это никто не сделает. Плеер в уши с аудиокнигами и вперед. Или постоянный и жесткий контроль нужен за работником. Каждый день проверять швы, которые он прошел. И чтобы он знал что вы проверяете. Причем конопатить нужно глубоко, а не только снаружи тугой красивый валик. Кстати, присоединяюсь к вопросу (в личку, только довольные заказчики, а не исполнители), так как еще гараж огромный конопатить нужно и баню.

Насколько знаю, тупо заливать бетоном нельзя. По крайней мере не отступив достаточное расстояние от трубы до бетона. У бетона хорошая теплопроводность и если труба будет долго греть, то он отлично прогреется до внешних слоев и, соответственно, до дерева. Да и трескаться будет от температурных перепадов, думаю. Я делал металлический короб приличных размеров. Вокруг утепленного (сендвич) дымохода - МБОР в несколько слоев. Далее весь промежуток между МБОРом и металлом короба засыпаем гранулированым утеплителем, типа керамзита или что помельче. Гранулированый утеплитель обеспечивает циркуляцию воздуха при прогреве утеплителя от трубы. То есть горячий воздух поднимается вверх и отводит тепло, не давая сильно прогреть внешние слои утеплителя. Либо тупо базальтом короб заложить, как чаще всего делается.

IEK, есть в Электросе. Схему что-то не могу найти, давно делалась.

А потому что народ порой не парится и от этой распредки запитывает и розетки и освещение. Что-то типа того. Но в это слаботочке не только мизерные токи, но и напряжение мизерное. На самом деле плюшек гораздо больше. Включая возможность выхода программиста из софта в реал.

Речь даже не про канал к провайдеру, а про распределение инета внутри дома. Гораздо лучше все кабелем развести (к телевизорам, к компьютерам, к медиасерверу, к общему сетевому принтеру, к маршрутизатору и так далее). Причем к некоторым точкам лучше даже сразу несколько кабелей протащить. Причем коммутатор нужно сразу ставить гигабитный, сотки уже давно недостаточно для частных домов. Промышленные решения - дорогое удовольствие. Самопал уже немного более приемлемо по стоимости, но требует потратить много времени на схемотехнику и программирование. Для освещения есть, кстати, белорусские, российские и китайские беспроводные решения. В щит ставится многоканальный блок с радиоканалом для управления, а в качестве выключателя используются радиопульты с батарейкой, который можно монтировать и на стену как выключатель в нужное место. С точки зрения безопасности электропроводки неплохое решение, но невозможно централизованное управление всеми точками по программе.

Постараюсь потом фотки сделать, вышел на работу с отпуска, аврал сейчас. Но у меня там свои тараканы, большинству их повторить трудно, так как в щитах стоят микроконтроллеры умного дома и они управляют в том числе и освещением. Центральный микрокомпьютер управляет уже полуавтономными микроконтроллерами, самопальные скрипты на php. У меня смысл в том что коммутация идет микроконтроллерами в щитах. Плюс слаботочка в проводах к выключателям (при повреждении не пыхнет, дешманский кабель без гофры, нет искрения в выключателях). Плюс автомат в полампера гарантированно срабатывает раньше чем кабель к лампочке начинает нагреваться при том же КЗ. А при подключении к распредкоробки при повышенном токе сначала пыхнет распредка или кабель, так как автомат на распредку скорее стоит с большим номиналом. Плюс собирание всех кабелей в щите позволяет в будущем при нужде перекоммутировать схему. +100500 В квартире это мало востребовано, а вот в частном доме гораздо больше. Например, в большом гораздо удобнее выходя из дома нажать кнопку, которая через 30сек выключит освещение на всех этажах и комнатах, обесточит розетки на утюг и электропечь, а также поставит дом и периметр участка на охрану. В большом доме просто напрягает бегать по комнатам и проверять все ли выключено. Если еще есть возможность, настоятельно советую раскидать кабель под гигабитную сеть. WiFi не панацея, так как имеет ограниченные скорости при HD медиаконтенте это уже становится проблемой. Особенно если стоит один медиацентр и с него одновременно смотрятся HD фильмы с разных телевизоров, кто-то музыку слушает с itunes сервера и так далее. Кроме того, эфир на 2.4 уже засран не только в многоквартирных домах, но и в частной застройке. Плюс радиопомехи никто не отменял. На 5-ке каналов больше и оконечного оборудования поменьше, но это пока. Да и дороже гораздо ободятся девайсы с радиоканалом, менее стабильно работают, меньше стандартизации в протоколах и стандартов много. Нет ничего лучше кабеля!!!

Покрытие есть там, где есть мегафоновский 4G.

Ну нафиг, я маньяк, но не настолько, чтобы в металле все это монтировать, писал чуть выше что в простой гофре кабель. Кабеля разного ушло много, не считал, так как покупал давно и частями. У меня еще ньюанс в том, что ввг-нг к лампочкам идет только из щита к самой лампочке, без захода к выключателям. По стенам силового кабеля из-за этого почти нет, только вертикально к каждой розетке. А посему напороться на силовой кабель можно только сдуру. К выключателям идет слаботочка, тоже из щитов.

Да, горячая металлическая труба по периметру стены при ленинградке действительно очень хороша. Нет сырых холодных углов. А если труба идет очень близко к стене, то и эффект Коанда начинает работать (темперирование стен). Плюс снятие тепла с металлической трубы стимулирует ЕЦ. Я однозначно за металл. Единственный, на мой взгляд, резон использовать ППР - когда делаешь это сам (экономия на работе, удобство монтажа). Ну, плюс еще некоторые посылы). Если хочется ЕЦ, то от ППР стоит сразу отказываться. На небольшом диаметре ЕЦ не будет из-за большого гидравлического сопротивления, а большой диаметр стоит дороже металла. Если уж идет монтаж ППР, то брать нужно дорогой и качественный, высокой категории, армированый стекловолокном. Он хоть получше температуру будет держать и бородавками не пойдет со временем. На ФХ один мужик выкладывал фотки своего отопления, выполненного армированным ППР (фольга). Страшные бородавки через 4 года, причем на обратке котла (если память не изменяет, СО открытая). У его соседа такие же бородавки (шишки на трубе) при газовом котле. Оба брали турецкий ППР.

А я согласен с Intel_agent. У меня 3 больших шкафа, каждый кабель в гофре. К каждой лампочке отдельный кабель, почти к каждой розетке тоже отдельный. На весь дом только одна распредкоробка, к которой есть доступ (спрятана за холодильником). Плюс многие потребители запитаны от резервной фазы, по дефолту совпадающей с одной из трех входящих, но которую потом можно переключить на питание от инвертора. Провод медный с запасом по диаметру. К лампам освещения (светодиодные или энергосберегайки) стоят автоматы по 0.5 или 1А. К розеткам в большинстве своем автоматы по 10А, иногда меньше. Если вдруг автомат на потребителе не сработает, то сработает вышестоящий по иерархии. Ну и УЗО на группы потребителей стоят, конечно и противопожарное на входе. С деревянным домом в самом деле шутки плохи и лучше один раз потратиться на бухты кабеля, чем потом трястись от страха или еще что, уже похуже. Шлейфы необходимо кидать грамотно, чтобы минимизировать возможность пробить их в будущем гвоздем/саморезом. Ну и при отделке следить за отделочниками. Перед отделкой все зафотать обязательно. В дальнейшем, если что, использовать искатель проводки типа бошевского. С грамотным проектом можно сэкономить кабель, построив иерархию по группам потребителей, но мне категорически не нравятся распредкоробки в деревянном доме. P.S. Если кто-то расчитывает на страховку в случае пожара в деревянном доме со скрытой проводкой, то напрасно. Страховая договор с вами заключит и деньги будет с вас доить, но в случае страшного вы с них ничего не стрясете. Ибо ущерб в случае возгорания из-за проводки и прочих электрических проблем возмещается только в случае, если проводка выполнена по ПУЭ. А так никто не делает, слишком уж дорого (работа+материал) тянуть каждый кабель в металлической трубе. Ну и кабель внутри дома, конечно, использовать ВВГ-нг или другой, не поддерживающий горение.

Сейчас очень неудачное время для приобретения коллекторов из-за курса валюты. Срок окупаемости из-за этого очень большой. Уж лучше купить бойлер косвенного нагрева и греть ГВС от системы отопления, а летом от э/э.

Да, стоит валтековский, работал с месяц а потом вдруг ночью через него вдруг вода поперла. Хорошо что котел в это время не топился. Надо его выкрутить и попробовать разобрать.

Да, при наличии ТА не нужно гонять котел в режиме шаяния. Наиболее оптимально гонять его примерно на 80%-90% от номинальной мощности. КПД при этом максимально, а значит потребуется меньше дров/угля. Топку при этом в самом деле лучше побольше, котел помощнее. Обьем ТА - в расчете чтобы он в межсезонье (радиаторы берут мало тепла) смог поглотить энергию полной закладки котла при его работе на максимальной мощности. При расчете Обьема ТА имейте в виду что чтобы нагреть 1 куб воды на 1С нужно потратить 1.16кВт*ч. Далее смотрите паспорт котла. Если он горит при мощности 40кВт в течении двух часов, то может выделить 80кВт с одной закладки. То есть ТА должен иметь возможность усвоить эти 80кВт. Если грубо, то ТА в 1 куб может усвоить (85-45)*1.16=46,4кВт. То есть при рассматриваемом котле лучше использовать ТА на 1.5-2 куба. Можно и больше. Если же котла нет, то лучше вести расчет с обратной стороны. Вычислить теплопотери дома в самую холодную пятидневку за сутки. Значит столько энергии котел должен генерировать раз в сутки (расчитываем на одну закладку дров в сутки). Ну и считаем, исходя из этого обьем ТА, а следом и мощность котла и генерируемую им энергию с одной закладки. Вообще, ТА лучше ставить побольше от расчетного. Это позволит без опаски гонять котел на максимуме. У меня вообще цепочка с регулятором тяги снята, так как ТА в 3 куба проглотят энергию котла и не поморщатся, закипятить систему нужно очень постараться. Я по опыту и советам народа с ФХ сделал открытую систему. Это большой плюс к безопасности при использовании ТТК. Особенно после того как валтековский автоматический воздухоотводчик переклинило и из него поперла вода ночью, всю котельную залило. Подрывники тоже закисают, если уж ставите закрытую систему, ставьте несколько подрывников. Дрова лучше использовать сухие, а не влажные. Влажные в самом деле медленнее горят, но куча энергии уходит на влагу, КПД гораздо меньше чем с сухими дровами. В итоге больше денег потратите на дрова. Хотя, огненные ящики, которые обычно используются с ТА в самом деле способны кормиться сырыми дровами без серьезных последствий для своего теплообменника и дымохода (деготь). Нафига вам печь с чемоданом? Ставьте нормальный заводской котел энергонезависимый с большой топкой и теплоаккумулятор. Мало того что печь ложить нужно, мощно утеплять ее, так еще и металл чемодана расширяется и разрушает кирпичную кладку.

Баир, я не специалист в этой области, так, верхушек нахватался. Термоголовки имеют право на жизнь в случае больших площадей, когда четко отбалансировать систему и/или выполнить теплорасчет не получается. Ну и для помещений с переменными теплопотерями и генераторами тепла. А также если нет регулировки температуры теплоносителя при подаче в отопительные контуры. ТГ при этом позволят запереть радиаторы когда температура прет высокая и открыться когда она упала (тот же ТА разряжается). ТА не обязательно должен работать по давлением, хотя его в самом деле лучше использовать только из металла, без вариантов. Основная проблема обычного пластика в том что он не способен выдержать высокую температуру. Да и при средней ускоренно деградирует. Рвет его сразу - мало приятного когда на тебя выливается куб горячей воды. Кстати, чем плоха однотрубка? Прекрасно работает. Может в Вашем случае она изначально была спроектирована или исполнена с ошибками? Мне она нравится тем что не портит интерьер стояками.

Лучше кинетик возьмите.

Интернет у Йоты фиговый по-сравнению с чистокровной симкой Мегафона.

Обычно термометры есть в Вегосе и Аквасити. В Аквасити обычно конские цены на все, туда имеет смысл соваться только с накопительной дисконтной картой. Из-за их странной ценовой политики я обычно закупался в Вегосе. Но в Аквасити бывают вещи, которых нет в Вегосе. В комплекте с термометром идет гильза. После монтажа гильзы в муфту можно вставлять в гильзу термометр. Лучше брать большого диаметра, так удобнее издалека и сбоку смотреть показания. Сам термометр будет на некотором удалении от стенки ТА, но его придется утопить в толще теплоизоляции. Теплоизоляцию лучше делать не меньше 10см базальта. Не стоит утеплять пенопластом, он активно деградирует под воздействием температуры и выделяет вредную дрянь. Базальт тоже не сахар, пылит. Поэтому после утепления егонужно сверху обтянуть каким-то материалом. Я использовал фольгированый... Ну типа подложки фольгированой фольгой наружу. Вокруг термомеметра из него же скручиваем типа стакана-футляра. Швы проклеиваем фольгированым скотчем. Получается симпатично и без особых сложностей.

Не тратьте время. Для угля котел должен быть изначально заточен под уголь. Тем более у нас бурого нет.

У меня стоит 3. В свое время посоветовали спецы на ФХ. Оказалось что в самом деле они были правы, с тремя очень удобно наблюдать как прогревается ТА послойно, как опускается горячий слой все ниже и ниже. Соответственно, легко просчитывается насколько ТА заряжен, насколько его хватит и сколько можно еще дров подкинуть чтобы не переборщить. В чем проблема? Биметаллической коронкой (или просто прожигаем) делаем отверстие и ввариваем в него стальную муфту. В нее вкручиваем гильзу термометра, которая идет с ним в комплекте. Такой термометр будет точнее показывать температуру, надежнее сидеть и, сдается мне, будет дешевле магнитного (я таких и не видал).

Если посчитать в цифрах, то не сказать что сильно уж сильно дороже. Учитывайте что КПД у пеллетников зашкаливает за 90%, теплотворная способность пеллет заметно выше чем у той же сосны. А также то что 1 тонна пеллет это в районе 2-х кубов сосновых дров, возможно даже выше. Ну и комфорт, не нужно колоть, не нужно дежурить у котла, подбрасывая дрова 2-3 раза в сутки, сильно удешевляется вся система отопления и дешевле дымоход, температура в доме поддерживается четко на определенном уровне без перетопов и замерзаний. На Западе России, там где нет газа, многие давно перешли на пеллетники. Там даже дефицит пеллет из-за этого возникает и цена на пеллеты держится относительно высокой для запада. И дефицит опилок из-за этого.

Эти не подойдут, нужны сантехнические металлические, на винтах и с резинкой. Металлические хомуты крепежной резьбой просто привариваете к стенке и растяжкам, а потом мотаете гофру, стягивая хомутами через резинки. Все сварочные работы по ТА должны быть завершены до монтажа гофры. Термометра в ТА нужно хотя бы 2, вверху и внизу. Если высота большая, и в середине не помешает. Для врезки термометров нужны стальные (не чугунные муфты), я брал их в Водокомплекте.