sau

Давайте зайдем с другой стороны. Сколько Вы готовы выделить денег, дополнительно к стандартному бюджету за обычный дом, в качестве платы за автономность с такими мощностями? Доплата (к стандартной стоимости постройки обычного дома) за автономность в 1млн думаю будет предельно минимальной суммой.

А она и должна нарушится. Ведь это означает что помещения нагрелись и нужна зарядка ТА. Вот это и смущает. На типовых схемах, где есть 3-ходовик после ТА для подмеса, обычно насос идет сразу на подаче в СО из ТА. Переделаю тогда схему на всякий случай. Но придется ставить шариковый ОК прямо на подаче из ТА+ТТК, что тоже не слишком хорошо. Опять же, полнопроходной аварийный шаровый кран можно поставит параллельно ему. ;-) Да и на закрытую СО тогда придется перейти, видимо. Ведь над ЦН будет столб воды и давление гораздо меньше. Или столб воды в 4м над насосом при открытой СО - это уже достаточно? Там ведь еще РБ будет Перед ЦН нежелательно ставить. В ЦН пойдет горячий ТН сразу от ЭК. Это жизни ему не прибавит.

Stubborn Да нет, они нужны, я бы и от бОльшей мощности не отказался. Но при условии что эта мощность поступает из сетей, а не от природы. А нужна она как раз для отопления электрокотлом. У меня знакомый рассказывал что в своем доме посчитал, если включить все потребители, что у него есть, то общая мощность зашкаливает за 50кВт.

Я изначально понял что это рисковое дело и пирог мансардной кровли не изучал. Посмотрите рисунки от производителей разных пленок и утеплителей. Видел такие схему у производителя м/ч МеталлПрофиль. Главное, изнутри должна быть тщательная пароизоляция. А под металлочерепицей нужно использовать мембрану Tyvek Soft. Он дороже изоспана, но на самом деле работает и срок службы большой. Ну и под м/ч должны быть нормальная вентиляция.

Volonte Получается дороже ладдомата и менее надежно. Если в контуре ТА-СО еще можно поиграться в игры с компьютером, максимум проблем, - СО недогретая окажется или ЭК будет работать на нагрев ТА, то в случае с ТТК лучше не экспериментировать. Безопасность превыше всего! Можно, конечно, аналог ладдомата на элементах от ESBE собрать. Но по деньгам выйдет не особо дешевле. Ладдомат можно заказать в инете за 16-17тыс или купить подороже в Машторге или Котлах. Если уж на то пошло, то можно и без ладдомата обойтись, просто поставив насос на байпасе, а на основном трубе пусть будет ОК малого сопротивления. Но тогда в самом деле придется играть на уровне автоматики регулированием двухходовиком уровнем протока через ТА. Управлять с того же компьютера, который будет руководствоваться накладным термодатчиком на обратке в ТТК. Но тогда параллельно с 2-ходовиком нужно будет ставить нормально открытый электромагнитный клапан большого сечения. А эта зараза стоит 10штук в Аквасити, да и не слишком надежны они, катушки горят. То есть ладдомат обойдется дешевле. Прельщает, конечно, что появится управляемая арматура явного запирания ТА, но ИМХО это как раз тот случай, когда не стоит перебарщивать с автоматикой. Да я понимаю что гидросопротивление ТА значительно ниже чем у СО. Ну думается мне что при включенных насосах оно будет все само работать (приоритет СО над ТА). Ведь ЦН1 будет прямо по нижней трубе гнать поток в ТТК, вода чисто по инерции будет гнаться в ТТК. А если, как я уже говорил, постараться сбалансировать скорости работы насосов ладдомата и ЦН1, то при повернутом 3-ходовике полностью в сторону нижней части ТА, какой обьем воды пришел к низу ТА от Ц1, такой требует и насос ладдомата забрать снизу ТА. То есть ТА в данном случае можно сказать работает как гидрострелка. В том то и дело что ТА не намного выше чем котел, перепад высот центра нагрева (ТТК) и центра охлаждения (ТА) небольшой. А тут мы еще будет сечениями ЕЦ глушить. В первую очередь ТА должен выполнять функции безопасности, принимать на себя "броски энергии" от ТТК не только в аварийном режиме (все насосы выключены), но и при штатной работе. Ну, раз пошла такая пьянка, то в данной схеме автоматикой и это можно реализовать. Что у нас самое главное? Безопасность и чтобы в доме тепло было. Приехали мы домой, а там все остыло. ТА холодный, ТТК давно погас. Только ЭК трудится, поддерживает t либо на минимальном, либо на рабочем уровне. В этом случае хозяин затопил ТТК, то начал нагреваться. Но автоматика видит что хоть дымогазы уже горячие, но на входе в СО и ТА от ТТК вода ледянная еще. Потому что ладдомат пока не пускает туда нормальную воду, он ее в обратку отправляет, чтоб ТТК вышел на рабочий режим. Так вот автоматика (компьютер) и не будет отключать ЭК. Пусть себе трудится совместно с ТТК, гоняя ТН мимо ТА. А вот когда ТТК погнал в ТА горяченькую водичку, вот тогда комп вырубит ЭК и выкрутит сервопрвод 3-ходовика в противоположную сторону. Если моя теория о приоритете СО над ТА сработает, то холодный ТА нам не будет в этот момент переохлаждать СО. А вот когда температура в комнатах превысит на 1С норму, то комп отправит чуток водички через 3-ходовик мимо ТА. Давление воды от ЦН1 в нижнюю часть входа в ТА ослабнет и водичка с подачи ТТК частично начнет циркулировать и через ТА, нагревая его.

dylgyrych Я также пароизолировать потолок хотел. Скотч С мансардами очень много мороки с пирогом под кровлей. И если где-то протекло или же нарушена паролизоляция внутри, то утеплитель будет влажный. А это писец! Все вскрывать, утеплитель менять... 8-( Короче, делать можно, но делать должны спецы, хорошо знающие технологию и ответственные. На холодном чердаке все гораздо проще и все контролируется. Хотя мне полуторники больше нравятся чем полноценные 2 этажа, чисто эстетически.

Нельзя так делать. Убиваем ЕЦ в контуре ТТК-ТА таким заужением диаметра. Подмес из СО в воду, поступающую в обратку ТТК из ТА? У меня ж ладдомат стоит, он не даст переохладить ТТК до точки росы. Тут будет работать саморегуляция ЕЦ когда стоят все насосы. Так как горячая вода из подачи ТТК будет устремлятся вверх в СО, то поток вниз через ТА не будет создавать большого напора на обратку ТТК, думаю. Даже если возникнет приоритет ТА над СО в какой-то момент, то не страшно. ТА небольшой, ТТК его довольно быстро зарядит и центр нагрева даже отчасти переместится в ТА. Так что и из него вода вверх попрет в СО. То есть электрокотел поставить на подачу в СО? Изначально так и думал. Но есть пара минусов. У электрокотлов той же зоты максимальный диаметр ДУ 40. То есть это заужение будет прилично убивать ЕЦ. Это ж магистраль. У меня даже возникала мысль поставить на подаче 2 электрокотла параллельно. Второй минус - когда ТТК остыл и остыл ТА градусов до 30, то мы милостиво разрешили электрокотлу работать. И он бедный при таком подключении не только будет нагонять t в доме, ему еще придется и весь куб воды усиленно нагревать до рабочей температуры в 60 градусов. То есть ему за ночь нужно будет потратить лишние 30кВт, которые мы могли бы восполнить утром, затопив ТТК. Итого, убытки составят (2.75-0.8)*30=58,5руб/сутки. Или 1755руб/мес. Только из-за отсутствия подмеса. Сэкономили 10-13тыс, называется. Зачем? Чтобы когда насосы стоят не шла циркуляция через ЭК? Она совсем не будет идти, так как весь участок с элементами ОК3, ЭК, ЦН1, 3-ходовик будут утеплены. Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: А, речь о том, что в ЕЦ не работает подмес в ладдомате? Есть такой момент, но долгое отсутствие э/э - это форс-мажор. Если его нет совсем долго, то ТТК все равно придется топить постоянно и ТН будет прогрет не только в СО, но и в ТА. А если вышло так, что сильно охладили систему, давно не топив,то можно прикрыть кран шаровый, чуть занизив проход в нижнюю часть ТА. Не так уж и часто такое придется делать, так что шаровый кран не умрет от промежуточного положения.

AsUs Ну е-мое... Обратку ТТК тоже прямо в ТА воткнуть, как я понял? А куда ЭК воткнуть? Я без него не согласный. Не повлияет. Автоматом пойдет естественная циркуляция.

dylgyrych А почему пакля льняная в брусе не гниет? Это ж лен. Бораты там по минимуму, в концентрации, не более вредной чем связующие формальдегиды, которых достаточно в базальтовых плитах. Льняные маты разные бывают, зависит от производителя. Где-то связующие вещества крахмалы (отношусь скептически, особенно если в стены использовать), в других синтетические волокна какие-то, не помню точно. Основной плюс мат в том, что за счет волокон льна влага, которая при отсутствии пароизоляции попадает из помещения в стену, по органическим волокнам льна естественным образом отводится к вентзазору. Глобально проконопатить не получится, но может хоть чуть-чуть как фильтр задержит базальтовую пыль от деградирующих плит. То же и с ГКЛ. Сам базальт не горит, но замечательно горят связующие добавки. Это пожарники-практики говорят исходя из пожаров по России. Основной виновник как раз вент-фасад. Загорается ветрозащита (горит очень хорошо), идет нагрев, поступление воздуха увеличивается (вентфасад) и быстро достигается высокая температура, при которой и связующие элементы базальтовых плит загораются. И горит уже вся стена. Поучительно. Поэтому скептически отношусь к каркасникам. Больно ответственная вещь, пароизоляция. А у Вас где именно на потолке пароизоляция смонтирована (на потолке она нужна без вариантов, тут согласен на 100%)?

Если использовать льняные маты (в продаже в Улан-Удэ вроде нет, нужно в Новосибе заказывать), то пароизоляция не нужна, так как материал экологичный, нет столь вредной пыли как в базальте и не боится влаги, в отличии от базальта. При этом не оказываемся в пластиковом термосе, как с пароизоляцией. Правда льняные маты дороже базальта. По огнестойкости, - в нем бораты используются. Так что не страшно. Впрочем, в вентзазоре и базальтовые маты горят неплохо. Влага из льняных мат хорошо выходит, в отличии от базальта. AlexMIX Нет, если снаружи идет утепление базальтовыми плитами, то пароизоляция брусовых стен изнутри как раз нужна по технологии. Если, конечно, Вам дорого ваше здоровье. Вот не знаю, может если супер проконопатить брус после его полной усадки и изнутри зашить стены ГКЛ герметично, может и прокатит без пароизоляции. Хоть регуляция влажности будет.

rafex Электричество - продукт скоропортящийся. Аккумулировать в больших объемах очень сложно и дорого. Если не для отопления, для чего такие мощности в своем доме??? В обычном доме если нет э/э, то генератор для большой нагрузки и зарядки 4-х тяговых аккумов, соединенных последовательно. Для работы с аккумом и геной использовать что-то типа МАН'а. Печь и чайник - газ в баллонах. Отопление - твердотопливный энергонезависимый котел. И обычная кирпичная печь в центре дома.

AlexMIX Да, разновидность вагонки. Можно широкий блок-хаус. Ну, или ГКЛ по металлическому каркасу, если сплошное дерево внутри напрягает. В принципе, можно часть помещений сделать деревом, а часть (спальни, например) ГКЛ. Санузел и кухню - плиткой. Само собой, для этого именно 2 слоя и ложится. У льняных мат ведь вроде и 10см в один слой есть. Кстати, а как на брус можно монтировать два слоя плит утеплителя, у которого один слой 10см, а второй - 5см? Какой должен быть каркас при этом?

Если дом из бруса, то экологичный и не слишком дорогой, на мой взгляд, это дом с пирогом стены: имитация бруса, брус 180х180, 2 слоя льняных мат по 5см, ветрозащита, вентзазор, сайдинг. Также утеплить с помощью ЭППС цоколь 5+5см и отмостку 5+5см. В этом случае пол можно не утеплять. Холодный чердак, никаких мансард. Перекрытие между жилым помещение и холодным чердаком сантиметров 20-25 базальта с хорошей пароизоляцией изнутри помещения.

Вообще да. Утепление в первую очередь!

Volonte Именно! По идее, если в контуре ТА-СО работает насос ЦН1, то и в контуре ТТК-ТА насос должен работать в случае если идет тепло от ТТК. В противном случае не будет слоистости в ТА и не будет работать приортет нагрева СО над нагревом ТА. Ведь если насос ладдомата своим набором не забирает интенсивно ТН из низа ТА, то насос ЦН1 будет перемешивать слои в ТА, гнать холодный теплоноситель с нижней части ТА вверх. При ПМЖ в принципе это не страшно. Кстати, при работе всей системы на ЕЦ слоистость и приоритет нагрева радиаторного контура над ТА тоже будет работать. Так как горячий ТН в первую очередь с подачи ТТК пойдет вверх, по вертикальному стояку к РБ. А зачем использовать еще один 3-ходовик? В контуре ТТК-ТА? Ведь сам ладдомат и является своеобразным механическим трехходовиком. Там термопатрон на определенную температуру (я хочу 63С) встроен. Шаровый, полнопроходные, 2". Но можно и без них обойтись, ИМХО обратный клапан лепестковый не будет особо мешать ЕЦ. Этот аварийный кран совсем уж для адептов ЕЦ. Идеально сбалансировать не получится, конечно. Но то критично для тех, кто топит наездами и нужно дом прогреть сначала. В этом случае ТА шаровым краном снизу или сверху (не одновременно ) отсекается да и все. А при ПМЖ слоистость не столь уж и важна. В конец концов автоматика может разрешить ЭК работать (параллельно с ТТК) если видит что в доме дубак, а ТТК что-то не разбежался его греть. Но это не спортивно, мы ведь с помощью ТТК деньги экономим. Да, ТН гоняется в контуре СО без нагрева, если в комнатах достаточно тепло. Это нужно чтобы не было большого перепада температуры между радиаторами первого этажа и второго. Ведь кол-во секций радиаторов при проектировании все же рассчитывается на принудительную циркуляцию, а не на ЕЦ. А значит нет потребности на втором этаже сильно уменьшать кол-во секций, по-сравнению с радиаторами 1 этажа. В принципе, можно поставить термоголовки с клапанами низкого сопротивления (для однотрубки) на радиаторах второго этажа. Это избавит от ошибок в расчетах по кол-ву секций и флуктуаций температуры в зависимости от вентиляции и движениями воздуха с первого этажа на второй. Но думаю можно просто регулировочными вентилями обойтись. Да, так. Только насос ТТК в ладдомате глушится НЕ вручную. Когда ТТК тухнет само по себе, то термотаблетка или контроллер ТТК обесточивает насос в ладдомате. Чтобы ТА через остывающий ТТК не разряжать. ЦН1 трудится все время. Когда дом остывает, он начинает подмешивать горячий ТН из ТА и подавать в СО. Т.е. начинается постепенная циркуляция через ТА, а не только вверх от 3-ходовика. Когда ТА остынет, компьютер высосет с него температуру сколько можно. Может даже допустит падение температуры в помещении на 1-2 градуса. А потом милостиво разрешит работать электрокотлу. Причем циркуляция через 3-ходовик пойдет полоностью вверх, минуя ТА. То есть выкрутит сервопривод в крайнее положение, заодно проинициализируя запомненную в БД позицию сервопривода. Согласен. Именно поэтому в данном варианте схемы термогловки и отсутствуют. Ставка идет на регулировку ТН в СО. Прелесть в данном случае еще и в том, что можно заложить число секций радиаторов раза в 2 выше нормы. Тогда можно будет разряжать ТА совсем уж до упора (низкотемпературное отопление). А значит меньше будет число подходов к ТТК и обьем ТА будет более эффективно использоваться. Именно. ЭК будет греть теплообменник ТТК, а значит топить улицу. В принципе, если у ТТК достаточно герметичная подача воздуха и в трубу немного улетает, то теплопотери может и не слишком большие будут. Заодно труба не будет слишком уж выстывать, когда ТТК потухший. Сказал бы кто конкретно в цифрах сколько тепла будет при этот теряться впустую. Думаю немало! Свободной циркуляции между ТТК и ТА ничто не должно мешать, если отключился насос контура ТТК-ТА. Это важный аспект безопасности, так как если накроется насос или отключат свет, то котел не закипит. Излишки энергии будут уходить в ТА и СО. Э-э. Так ТА традиционно параллельно ТТК всегда ставится. А Вы как предлагаете?

Если уж на то пошло, нас в Бурятии оказывается даже тепловые насосы монтируют (отопление зимой, охлаждение летом). Это всяко лучше чем покупать 334 аккумулятора каждые 3 года. Солнечные коллекторы для нашего климата вроде не такое дешевое удовольствие. К тому же сильно теряют эффективность в наши зимы. На ГВС, разве что. Главный затык в автономности - это отопление. Сделать его автономным стоит очень больших денег. Оно обойдется гораздо дороже, чем традиционные источники тепла. Тепловыми насосами разве что можно "нахаляву" отапливаться. Но э/э им тоже нужна. Причем как зимой, так и летом. Лучше отапливаться традиционно, а для форс-можора или желания экономить поставить простой ТТК котел. Для освещения небольшую СБ и генератор дизельный с автозапуском. Кстати, даже освещение на СБ не факт что будет обходиться сильно дешевле, чем освещение от Энергосбыта. Если учесть затраты на оборудование, монтаж, амортизацию, обслуживание и смену расходников (аккумуляторы). Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Инвертор будет не только золотой, но у гудеть под нагрузкой будет так, что вибрация по дому пойдет. Кстати, ветряк тоже гудит прилично. Соседи спасибо не скажут точно.

Volonte Не очень понимаю про какое малое кольцо идет речь? Аварийный краны всегда закрыты. Они открываются только если э/э пропало на N дней и нужно полностью перейти на ЕЦ. Если открываем ти краны, то оборудование СО нужно обесточить. Речь про режим, когда работает ТТК? Но если будет работать ТТК, то сервопривод пустит весь напор от насоса ЦН1 через ОК3 если в доме холодно. Речь про режим, когда 3-ходовик в промежуточном положении и пропускает поток от Ц1 как влево от себя, так и вверх? Про то что Ц1 нужно ставить на подаче из ТА в радиаторный контур (вытягивать воду из ТА и гнать ее в СО) я подозревал. Но хотелось верить что без этого можно обойтись. То есть обычная классика, вообще без ТА? ТА мне нужен как для уменьшения числа подходов к ТТК, так и для того чтобы не гонять его в задушено м режиме и не "засирать". Температуру подачи из ТТК да, контролирую. Но в ручном режиме устанавливаю температуру подачи из ТТК на его контроллере. То что я с компьютера контролирую температуру в помещении ничего в этом случае не дает, так как встроенным в ТТК контроллером я управлять не могу. Если буду использовать биметалл, а не чугун, то обьем носителя, циркулирующий через радиаторный контур небольшой. Инерционность само собой будет, но незначительная. Хотелось бы вообще от них отказаться. Изначально отбалансировать все радиаторы регулировочными вентилями и на этом успокоится. Помещения на солнечной стороне по больше части технические и если там будет повышенная температура от инсоляции, то не так страшно. От ветра дом будет защищен как хорошим утеплением, так и сайдингом с ветрозащитой под ним. В данном случае да, игрушка для взрослых. А вот экономический эффект от нее все-таки важен для меня. Во-первых, температурный комфорт. Во-вторых в данной схеме нет дорогущих контроллеров за 20-40тыс. Из "излишеств" только ТА (порядка 20-30тыс) и 3-ходовик (порядка 10тыс с сервоприводом). Но это вещи необходимые, если уж используется ТТК и дом - не избушка в пару комнат. Обычно народ смонтироваов СО без них потом переделывает СО, добавляя их. Любая переделка - это лишние деньги и извраты монтажа в котельной. AsUs Изначально так и рассматривал. Оно и для ЕЦ между ТТК и ТА лучше. Но потом переделал на текущий вариант, чтобы можно было исключать ТА из системы (потек) и чтобы мЕньшее затекание в ТА было при работе ТТК на радиаторный контур. Может быть в самом деле зря вынес подачу и обратку ТТК из самого ТА. Так, стоп! Что значит 10% от обьема ТА? В смысле врезать в ТА патрубок подачи из ТТК на расстоянии 10% от верха ТА? Не очень догоняю. У меня ведь сейчас ЦН1 и так стоит на обратке. Emnik Сейчас она ничего не потребляет, так как дом стоит в виде коробки без отопления. В первый отопительный сезон дом из бруса 180х180 будет без внешнего утепления. Будет утеплен только отмостка, цоколь, и перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком. ТА в первый сезон, по большому счету, и не нужен будет. Потом дом будет утеплен 5+5см базальта или льняными матами 5+5см.

Гидравлическое сопротивление ТА, конечно, минимально. Но воду, приходящую из ТТК в верхнюю часть ТА будет насильно тянуть в радиаторный контур (по вертикальному стояку вверх) разрежение, которое создает в радиаторном контуре ЦН1. От характеристик насосов да, зависит. Тоже тонкий момент. Но чисто концептуально такая схема у народа нормально работает и рекомендуется тем же производителем ладдомата и многими производителями котлов. Правда там обычно насос в радиаторный контур наоборот на выходе из ТА в радиаторный контур стоит. Но думаю это не столь важно. А вот большой столб воды над насосом, когда он смонтирован внизу, это хорошо. Так как создает более высокое давление на насос и меньше кавитации. Насосу легче, меньше будет воздуха из воды выделяться из-за разряжения перед насосом. Логику и алгоритм управления сервоприводом можно развивать постепенно. Для начала гонять только в крайние положения для перехода между ЭК/ТТК-ТА. Коэффициенты можно сначала грубо прикинуть, опытным путем подогнать их. Вся задача сводится к определению уровня подмеса, то есть установки текущего положения на сервоприводе. По-моему с точки зрения математики и программирования задача детская. Ведь нет особой необходимости в этом домике и при отсутствии погодозависимой автоматики создавать адаптивные алгоритмы. Для начала можно грубо двигать сервопривод по расписанию даже без анализа термодатчиков в комнатах. Мол, зимой, если температура ТН такая, то процент подмеса в радиаторный контур 30%. Но не вижу проблем сразу на температуру завязаться. Инерционность тоже не сложно учитывать. Как я не хотел чугуняки радиаторы поставить, но видимо биметалл придется монтировать. А у них и инерционность не очень большая. Главное сразу зашить в программу запрет на частое дергание сервопривода. Это ж как хобби можно воспринимать. Я не кому-то делаю, а себе. Температурные датчики раскидать по дому витой парой или телефонным кабелем не проблема. Вся эта сеть microlan с температурными датчиками, датчиком относительной влажности, датчиками движения, ключами управления нагрузками у меня на столе сейчас лежит дома. Надеюсь дети ее не раздербанят. С компа вся эта гирлянда без проблем опрашивается. Когда идет отопление электрокотлом то бразды правления температурой вообще целиком ему отдаются. У него ведь есть как датчик t ТН так и комнатный датчик. А на начальном этапе можно даже руками гонять сервопривод кнопками в котельной в строну ТА когда затопили ТТК. А ночью по расписанию он будет угоняться в сторону исключения ТА из циркуляции в радиаторном контуре. То есть это и будет Ваш вариант, но даже в таком варианте мне уже не нужно ночью вставать и спускаться в котельную, чтобы ЭК включить. Кроме того, придется на радиаторы ставить термоголовки, чтобы не было перетопа. А это гораздо бОльшая сумма, чем 3-ходовик+сервопривод. Где-то рисовал схему и такого варианта. Тоже с автопереходом на ЕЦ (мой бзик). Поищу. Если дом каменный, то есть очень инерционный, то перетоп не страшен. А если каркасный или деревянный, то без подмеса или термоголовок на радиаторах когда топишь будет жарко в комнатах, а когда не топишь холодно. ИМХО.

Мобильная версия сайта - это очень хорошо. А я давно для чтения форумов с планшета и коммуникатора использую приложение ForumRunner (оно есть для разных платформ). Это ГОРАЗДО удобнее всяких мобильных версий сайтов и трафика ест меньше. Есть еще аналогичная программа TapaTalk. Для владельца сайта прелесть в том, что не нужно создавать мобильную версию сайта и поддерживать ее, достаточно прикрутить к движку сайта плагин от этих приложений. Поддерживается море разных движков.

Мудрено написано. От пола котельной до РБ у меня будет почти 6м. Подниматься на второй этаж... Это к чему? Воде подниматься? Она горячая, ей это в радость. Заливать воду в систему снизу? У меня водопровод от водоканала, давления хватит. Насчет теплообменника... Тут какое дело... ТА у меня маленький получился, котельная то небольшая. А ТТК сможет выдать много в течении длительного времени. Душить не хочу котелок, с дегтем бороться и прочие неприятности. Так вот идея в том, чтобы гонять котелок в режиме не менее 50-60% от номинальной мощности. Зимой с этим проблем сейчас не будет, а вот в межсезонье и после хорошего утепления дома проблема может встать в полный рост. "Лишнюю" энергию нужно либо тоже аккумулировать, либо отапливать дополнительную площадь. Гараж отапливать смысла нет особого, пассивного отопления смежной стены дома хватит по расчетам. А вот баньку отапливать с целью поддержания не менее +5С в дежурном режиме, было бы неплохо. Но от дома до бани 10 метров, придется ложить до нее утепленную теплотрассу. Да и через холодный гараж трубы пройдут. Очкую пускать по этой трассе обычную воду. Вот и хочу через этот теплообменник создать гидравлически изолированный от СО дома закрытый контур со своей группой безопасности, своим насосом и экспанзоматом. Насос будет включаться по термодатчику в бане. А захочу - не буду в бане + поддерживать. Так как в контуре будет незамерзайка, то ничего и не случится. Либо баню не топить, а в следующем годы вскрыть полы в соседнем с котельной помещением и заложить туда пару ТА из труб. Обвязать ППР и завязать на этот теплообменник. Когда температура в основном ТА стала слишком высокой, то включать насос и сбрасывать лишнее в дополнительный ТА. А когда ТТК не горит и t в основном ТА ниже, чем в дополнительно, насос наоборот будет нагревать основной ТА. Все верно, так у меня и запланировано в этой схеме. Если насосы в обоих контурах прокачивают воду "в обход" ТА с одной скоростью, то движения воды в ТА, по идее, быть не должно. Образуется как бы большое кольцо циркуляции ТТК-СО. ЭК в это время вообще заблокирован контроллером-компьютером и его ТЭНэ не работают. Да и его встроенная автоматика не включила бы тены, так как видит с помощью термодатчика что на подачу в СО фигачит горячий теплоноситель. Если же в помещениях достигнута необходимая температура (ведь в первую очередь нужно нагреть дом, а уже потом излишки заряжать в ТА), то 3ходовик потихоньку часть потока пускает вверх (мимо ТА), а часть продолжает пускать в ТА. Тем самым обратка из радиаторного контура немного охлаждает подачу в радиаторный контур. А так как ослабло давление воды, заходящей в нижнюю часть ТА из обратки радиаторного контура, то начнется циркуляция через ТА со стороны воды, поступающей с подачи ТТК. Пошла легкая зарядка ТА от ТТК. Вводимая в дом мощность - это да, проблема. Но у меня 3 фазы, 15кВт. Для поддержки штанов хватит. В будущем хочу в домашнем щитке после вводного поставить меркурий с интерфейсом и с компа контролировать текущую нагрузку каждой фазы. Если какая-то в данный момент перегружена, то комп будет блокировать ТА, чтобы автомат не выбило. Периода опроса электросчетчика при автомате с С характеристикой должно вплоне хватать чтобы успеть отрубить ЭК. То есть что-то типа реле приоритета, только компьютеризированый. Заодно опросом личного счетчика буду мониторить и писать в БД статистику потребления э/э. Да-а. Я - это он, а он - это я. Там просто мой ник sau был занят когда там регистрировался. СО не монтирую еще, летом буду. Просто хочу заранее инженерку спланировать. Опыт показывает что с детальным планированием строить дешевле получается.

Я не гуру, но у нас дом для ПМЖ строить лучше из обычного пиленого бруса. Ибо все-равно утеплять нужно. Да и нет у нас ни клееного ни профилированого бруса, фактически.

rafex Для этого под домом нужно делать подвал, чтобы можно было весь заставить его аккумами. На м/ч для крыши можно сэкономить, так как ее место займут солнечные панели. Баню планируете? На ее крышу тоже панели придется разместить. Еще несколько ветряков помощнее нужно поставить. И нанять юриста, который будет представлять Ваши интересы в суде, так как соседи будут регулярно лопасти ветряков отстреливать и камнями панели на крыше бить. Да, не забыть взять беруши, которые по ночам смогут заглушать гудение контроллеров и прочего, заряжающих аккумы. Обязательно делать хорошую вентиляцию с гидроизоляцией перекрытия между 1 и 2 этажом. Так как испарения от тяговых аккумов не должны попадать в жилые помещения. Все это возможно при наличии хорошей кредитной истории, так как все аккумы придется раз в 3 года менять.

Надеюсь подпитка будет требоваться редко. Расширительный бак не на чердаке, а в гардеробной комнате, расположенной над котельной, в которую все-равно периодически все заходить будут. Если сделать смотровую трубку, то сразу будет видно текущий уровень. Теоретически можно попробовать сделать автоматическую подпитку, но вряд ли в этом есть необходимость. На перспективу. В самопальный ТА (такие ТА стоят в Котлы и делают в Машторге из трубы на 700) хочу всандалить теплообменник из медной трубы и вывести патрубки. Кстати, это не сложно делается (я не шарю)? В будущем планирую через этот теплообменик гонять незамерзайку для отопления гаража и/или бани. Либо в подполе сделаю из тех же труб дополнительный ТА куба на 2, если возникнет необходимость. 1 куба на 180квадратов площади слишком мало, не ТА а буферная емкость получается. Сорри, но все-таки не догоняю. Поставить ЭК последовательно с ТТК на обратке в него чтобы ладдомат не ставить? Так теплопотери через ТТК ведь будут, когда ТТК потухший. Или поставить просто параллельно ТА? Так он и сейчас почти параллельно стоит. Немного не понял почему "косвенным". Если вдруг автоматика (то есть я) решит что нужно греть не радиаторный контур, а ТА, то он просто выкрутит сервопривод на циркуляцию вверх от трехходовика. Вся циркуляция насосом погонится в верхнюю часть ТА, вниз через ТА она не пойдет, так как ее остановят два обратных клапана (ОК2 и ОК3), поэтому весь поток пойдет на подачу в СО. В итоге получится два практически изолированный циркулирующих кольца. Одно (ТТК-ТА) будет гонять насос ладдомата. Второе будет крутится по радиаторному контуру без захода в ТА. Это реально? Гидравлических конфликтов никаких не будет? Ведь насосы почти навстречу друг другу будут качать, хотя воде будет куда расходится. Чувствую, нужно картинок наделать с изображением направления потоков при разных режимах работы всей системы. Думал что так понятно будет, но видимо мое извращенное мышление дилетанта придумало что-то необычное. Он есть рядом с ТТК, на его обратке. Самая нижняя часть всей СО. Наверное нужно в контуре ТА-СО внизу сделать второй, дополнительный. Это да. Специально на всякий случай перед строительством запланировал над котельной не жилое помещение. Хотя тогда еще закрытую СО хотел с экспанзоматом в самой котельной. Утешает что РБ будет стоять за трубой дымохода и от входа гардеробной его видно не будет особо. А из чего такую "дуру" можно сделать у нас в Улан-Удэ? Куда обращаться? Не обращайте внимания. Не разобрался как крутить элемент в программе, покопаюсь еще. При монтаже не ошибешься, на нем ведь стрелочка есть.

forumhouse ведь есть.

AsUs Да, ладдомат для подмеса горячей воды в обратку ТТК. Замечание по подпитке принимается, поставлю между ладдоматом и ТА. Спасибо! Э-э, а куда электрокотел ближе к ладдомату перенести? В контур ТТК-ТА что-ли? 8-| В этом контуре вообще циркуляция прекращается когда ТТК не работает.