sau

Из наименее требовательных к углю знаю только котел Шунина с форумхауса (Новосиб). Но это тоже самопал, хоть народ и хвалит.

Я звонил осенью, там сотрудник затруднился назвать точную цену, но назвал примерную сумму 2800-3000руб/т.

Думаю им некогда, наш местный несортовой уголь на кусочки колють.

Да, Defro. У них офис на Сахьяновой, где-то в районе Посуда-центра. По крайней мере там баннер рекламный висит.

А какая примерно у нее цена 1 метра получается?

Я думаю Урфин Джус имеет в виду варианты, когда подлестничное пространство зашивается или находится в силу планировки в глухом уголке. Не зря он говорил про стиралку, которую под лестницей ставить можно. Лично я все же предпочитаю перебдеть в плане прочности лестницы, пусть будет брус на 18. Исключения - когда в силу особенностей планировки и дизайнерских решений требуется "воздушная" лестница.

mta Скажем так, уголь лучше так как длительность горения выше и стоимость 1 кВт/ч ниже чем у дров. Но я предпочел все же дрова, так как чище, лично мне они приятнее и золы меньше. Которую, к тому же, можно на участке прикапывать без проблем. А куда золу с угля девать (30% от самого угля)? Только вывозить. Если есть грузовичок и не пугает возня с этой золой, то не критично, возможно. У меня у соседа пиролизник будерус. Золу из котла всего раз в неделю выгребает.

Сосед (кирпичный коттедж), когда узнал цену фирменных ступеней, то сделал их из простой пятерки (насколько помню). А сверху накрыл ковровым покрытием. И смотрится хорошо и детям не скользко по лестнице бегать.

Да, время уже поджимало. Оплата, комплектование и поставка из Новосиба заняли бы где-то месяц. С учетом скидки (акция) мне она обошлась примерно 270/рулон. Брал много, точно не помню. Последней партией взял 70 рулонов, больше в Вегасе не было. Сейчас в Вегасе она лежит по 260руб/рулон. Речь идет о ленте 5мм. Такой толщины мало для пиленого бруса, нужно в два слоя ложить. Хотя конопатить все-равно придется.

А почему не медь? Два металла? Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Да, практики говорят что циркуляция приличная, если обвязана трубой на 2 дюйма, ТА выше ТТК, уклоны соблюдены и ТА рядом с ТТК. Наш земляк Бурят говорил, что у него аж со свистом циркуляция идет. Некоторые и насос не ставят. Но если ТТК совсем уж мощный, то насос полезен. Самое главное в ЕЦ на контуре ТТК-ТА - безопасность выше.

Для нагрева 1 куба воды на 1С нужно затратить не 1кВт, конечно, а 1.16кВт (тоже округляем, но уже до сотых). Просто лучше округлить в худшую сторону. Типа с учетом теплопотерь самого ТА. Да и в уме проще считать.

x1888x Помучались бы с мое с аллергией, не так бы еще парились. В принципе, да, возможно. Все-равно буду утеплять только через полтора года. Кстати, когда появилась джутовая лента в Вегасе, я узнавал цены на нее в Новосибе и в городе производителя. Так вот цена в Вегасе (300руб/рулон) была в 2 раза выше чем в Новосибе при том объеме, который хотел взять я.

У меня просто аллергия, поэтому вопрос экологии я изучаю подробно. Дом строю для себя, а не на продажу. На форумхаусе есть тема, где народ все это обсуждал на тьме страниц. Вышенаписанное - компиляция кучи буков из форумхауса. Повторюсь. При утеплении брусового дома снаружи минплитами изнутри положено жилое помещение изолировать пароизоляцией. Как от проникновения пара в минплиту (что убивает ее как утеплитель), так и от проникновения пыли от минплиты внутрь помещения (к тому же рассыпание и пыление минплиты с годами при отсутствии паролизоляции внутри помещения прогрессирует). На Западе необходимость пароизоляции в данном случае прямо декларируется, а у нас, в силу особенностей деревянного строительства, производители минплит это требование декларируют не так охотно. А если обшить все внутри пароизоляцией - нафига тогда деревянный дом строили? Считать нужно насколько процентов дороже обойдется лен. Если процентов на 30, то я лучше льном утеплюсь. Меня пока интересует вопрос, если стену хорошо проконопатить и обшить изнутри ГКЛ все помещения, может пыление в жилую зону будет сведено к нулю? Пар в этом случае все же будет проникать к массиву дерева как в ту, так и в другую сторону.

Вот вариант, в котором ТА будут рядом стоять, прямо в котельной: zhent Это гофра из нержи имеется в виду, скорее всего. Ее нужно брать хорошую только, кофулся, как brian использовал, например. Плохая может ржаветь. А лучше медь из бухты использовать. Работать то будет. Но если теплообменник имеет приличную площадь, то пока ТА не прогреется, в СО будет идти холодная вода. То есть нельзя будет организовать приоритет нагрева СО над ТА. Но в данном случае нет смысла так гидравлически развязывать контур СО и ТА. Обычно в этот теплообменник подключают закрытую СО, а ТА делают негерметичным и гидравлически связанным только с ТТК. Это позволяет делать не круглые напорные ТА, а варить из листов и большого объема. В такой в качестве теплообменника вообще чугунную батарею можно засунуть.

Углеавтомат Шунина (форумхаус) вроде как не так требователен к качеству угля. Но ему все-равно наш уголь не подходит. На Сахьяновой, рядом с ПосудаЦентром (там где фабрика Кино) видел баннер по углеавтоматам. Ради интереса позвонил им, говорят что сами уголь клиентам поставляют. Цена, насколько помню, в районе 3тыс/тонна. Но думаю несколько рискованно на это завязываться, так как прекратят поставлять уголь и что делать? Покупать местный и колоть его вручную? Альтернатива - пеллеты. Но западе России все более популярны. Но у нас пеллеты продаются по 15тыс/т. Жесть!

PaPa22 Льняные маты в Новосибе есть от двух производителей. У одного 3300 за куб, у другого 3700 за куб, насколько помню. То есть не сказать что фатально дороже нормального базальта. Но указанные цены - это цены в Новосибе. Если заказывать доставку транспортным компаниям, то цена вырастет прилично, наверное. Так как материал хоть и легкий, но обьемный. Транспортники в таких случаях начинают брать не за вес, а за объем. Думаю если обращаться по доставкой с большими объемами, то можно приличные скидки получить. Сам производитель тоже, кстати, дает скидки за объем. Так что возможно имеет смысл скооперироваться и заказать большую партию. Или обратиться к кому-то из представителей Термолена (он и маты льняные производит, причем его маты мне больше импонируют) местных, внести предоплату, а с них доставка по вменяемой цене. Льняные маты только набирают популярность в России. Но набирает медленно, так как материал дороже многих других, а у нас народ в массе берет то что подешевле, даже не вникая в ньюансы. У льна, кроме экологичности, есть еще один большой плюс. Он не так сильно как базальт увеличивает теплопроводность при увлажнении. Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: Если память не изменяет, то у кого-то из транспортников видел цену доставки из Новосиба в Улан-Удэ за 1 куб - 2тыс. руб. Но это без скидок за "опт". Всякие Смиты и Вегасы ведь возят тот же базальт. И не вылазит таких конских цен...

Если лаги выровнены в горизонт и шпунтованая половая доска имеет нормальную геометрию, то тоже могут быть проблемы со скрипом и так далее? В принципе, я изначально и думал об использовании обычной пятерки, на которую стелить фанеру 12мм. Но мне посоветовали не усложнять так, а просто постелить половую доску.

Чтобы нагреть ТА на 1.7 куба с 50 до 90С нужно 68кВт. mta У пиролизника КПД только чуть больше чем у обычного нормального котла (того же будеруса G221) при горении в номинальном режиме. А с ТА именно в номинальном режиме и будет гореть. Плюс пиролизника только в том, что горение более управляемо (важно при отсутствии ТА) и в бОльшей загрузочной камере. Например, пиролизни будерус на 38кВт имеет загрузочную камеру литров 120 (точно не помню). А у чугунного G221 на 40кВт всего 59л. То есть чисто за счет бОльшей камеры пиролизник выделит на одной закладке в 2 раза больше энергии. А значит в раза реже подходить к котлу нужно. Ну и сгорает все в пиролизнике лучше, меньше золы. Вот то что без э/э совсем не работает, это да. И стоит пиролизник будерус на 38кВт (а именно такой нужен на ТА в 2 куба) 110тыс. Dakon DOR32 - это который шахтный? У него топка вроде как по паспорту больше, но Вы в нее заглядывали? Узковата, однако. Народ жалуется что дровами несколько проблемно топить, зависают порой. Этот котел больше на бурый уголь заточен. Вот с ним котел на 45кВт - отличная машинка. Именно такой мощности нужен на ТА в 2куба. 3-ходовик, настроенный на температуру - неплохой вариант, автоматика не нужна. Но ручками нужно будет в зависимости от сезона менять температуру, подаваемую в СО. И не будет возможности перевести на отопление чисто от ЭК, при этом не нагревая ТА. Тогда нужно не напорный, а как у briam вариант с теплообменником использовать. Я предпочитаю напорный вариант. такой ТА на 700л у нас в магазинах стоит 14тыс.

На первом этаже у меня между балками (брус 180х180) расстояние 87см. Там я хотел делать не утепленный пол, просто из половой доски, потом подложка из пробки и ламинат. Так как цоколь и отмостку хочу утеплить 10см ЭППС, а грунт сухой песок (УГВ очень глубоко) то теплопотери вниз не должны быть большие и сам пол не должен оказаться холодным, несмотря на отсутствие утепления. Меня больше интересует пирог между 1 и 2 этажом. Я хочу к балкам 180х180 по низу пустить черепной брусок, на который постелить обрезную дюймовку. На дюймовку положить картон или ветрозащиту или бумагу. Между балками засыпать опилки с гашеной известью. Над этими балками пойдут с некоторым смещение другие балки, на которые уже будет стелиться пол второго этажа. За счет смещения эти балки можно слегка утопить между балками потолка первого этажа. На балки пола второго этажа буду стелить половую доску или фанеру 18мм (в этом вопрос). Потом опять подложка из пробки и ламинат. То есть на обрезной доске еще фанера 18мм? А почему так? Шпунтованой половой доски недостаточно? Или ее сложно выравнять в единую плоскость, необходимую для ламината?

PaPa22 Само собой ТА2 должен быть над землей. Если подпол утеплен (10см ЭППС цоколь и 10см ЭППС отмостка), то за зиму грунт под домом промерзнуть не должен и весной-летом в подполе не должно быть холода. поэтом повышенной влажности быть не должно и надеюсь точка росы не окажется на ТА2. Подрывник должен стоять на каждом ТА. Мало ли, оба крана перекроют и ой. Что потом с этой "дурой", смонтированной под полом, делать. Так как патрубок в верхней части будет вварен не сбоку, а сверху, то воздуха скапливаться в нем не должно. Особенно если трубу лежа положить с легким уклоном к этому патрубку. briam Спасибо за советы. Угля сортового у нас нет, поэтому углеавтоматы не рассматриваю. Да и вообще с углем не хочется связываться из-за зольности в 30%. Пеллеты стоят 15тыс/т. Газгольдер б/у с монтажом 500тыс. Новый - в районе 700тыс. Газ 16.5руб/л на заправках, почем газгольдерщики продают не знаю. Собственно, долгоиграющие котлы в самом деле задумывались как альтернатива мощному котлу+ТА. По идее, этот 25кВт котел (230л бункер для дров) может выдать 250кВт с одной загрузки. СО без ТА, особенно после утепления дома, просто не сможет столько принять. Котел будет постоянно работать в задушенном режиме (процентов 30 от номинала). А это плохо, так как уйдет больше дров (КПД ниже), котел будет загажен дегтем, дымоход тоже будет зарастать (а это пожароопасно), золы будет больше. А кроме того, будут суточные температурные колебания (термоголовки на радиаторах действительно помогут, но если брать хорошие, то мне только они обойдутся в районе 30тыс). Обычный котел на 25кВт в самом деле не осилит большой ТА, так как горит всего 2 часа (дрова). То есть с одной загрузки он выдаст 50кВт. У меня будет приточная вентиляция с подогревом электричеством. Плюс дом защищен от розы ветров гаражом. После утепления надеюсь на теплопотери в районе 10кВт/ч. Вот 15кВт и будут уходить в ТА в течении 10 часов. В межсезонье можно будет смело ТТК использовать, если стоит 3-ходовик. Комбинированые котлы? Не люблю я их. Во-первых, КПД ниже специализированого. Во-вторых, если накроется, то накроются все источники тепла сразу. Деление ТА на две части позволит зимой (большие теплопотери) просто не использовать второй ТА. Но в целом, да, морочная схема, лишний насос. Эту схему я нарисовал как один из вариантов. почему и отметил особо что второй ТА можно монтировать и подключать только если в этом необходимость возникнет. Патрубки в ТА1 предусмотреть на этот случай не сложно. Если все же сумею воткнуть 2 ТА в котельную, то поставлю рядом 2 ТА, литров на 800-900 каждый. Важно только подводку к ним сделать симметрично, чтобы гидросопротивление было одинаковым и ни один из них не оказался в приоритете. Зимой один из них можно просто глушить краном, если мощности котла не хватает. Собственно, тут где-то Урфин Джус бродит, у него это типовая схема подключения ТА во всех домах, которые он строит. Но он использует мощные котлы для их зарядки (обычно будерус логано G211/G221 чугунный, дрова+уголь, на 40кВт). Для наглядности перерисую последнюю схему на вариант с двумя ТА.

А для нового пола какой пирог лучше, чтоб не скрипело: 1. Лаги, половая доска, подложка под ламинат, ламинат. или 2. Лаги, фанера 18мм, подложка под ламинат, ламинат. ?

Не первый раз слышу о том, что деревянные интерьер при постоянном проживании через некоторое время начинает напрягать. Сам думаю обшивать ли первый этаж дома имитацией бруса изнутри. Второй (спальни) однозначно будет обшиваться ГКЛ. Я в таком не жил долго, но глядя на картинки с интерьером чисто из дерева, что-то меня уже тоже от обилия дерева напрягать начинает. Пока меня напрягает именно желтизна дерева. Ты как-то говорил про обработку изнутри Сенежем цвета Иней. Помнишь, я на Стройтерминале еще говорил тебе что мне цвет Сосна нравится? Ты именно чтобы не было обилия желтизны светлый Иней предпочел? Светлое дерево тоже будет напрягать? Правда читал что чем прозрачнее колер, тем хуже защита от УФ и быстрее стареет дерево.

PaPa22 Как резерв у меня и так в подполе предусмотрено место под 2 куба питьевой воды. Но замечание правильное, так как на выходе из ТА2 у трубы (идущей в котельную) должен быть легкий уклон вниз. Это нужно для того чтобы можно было слить воду из этих ТА в штатный дренаж котельной. А верхний(ие) патрубок из ТА2 должен иметь уклон наоборот вверх, чтобы воздух мог спокойно выходить. Ржаветь ТА в подполе не должны, если подпол теплый. Вода в ТА всяко-разно будет теплее чем воздух в подполе (наружняя часть). А внутренняя часть не контактирует с воздухом, да и сама вода в открытой СО, которую разок прогрели хорошо, остается без кислорода в течении пары-тройки часов.

Смотря какое расстояние между лагами. Я на 18мм фанеру в квартире стелил по совету бригадира. Он именно на полах специализировался и говорил что на 12мм может играть.

Единственное что меня пока напрягает, то что ЦН2 и насос ладдомата работают как бы навстречу друг другу, хоть и через верхнюю часть ТА1. Это сделано для того чтобы при работе ТТК из ТА2 при избыточном нагрева ТА1 шел подмес более холодной воды из ТА2. А когда ТТК не работает и остыл ТА1, то в верхнюю часть ТА1 будет идти накачка воды из более горячего ТА2.