sau

Так у топикстартера там ЕЦ, как я понимаю, с нарушением выполнена. Может и на ней запустит.

Тоже слышал что так режут. P.S. Некондиционные листы м/ч размером 3.3 Металл-Профиль мне сегодня все-таки заменил на другой размер. Если кто будет брать м/ч Norman MP цвета "Зеленый мох" (RAL 6005) листами разного размера, то не берите листы 2.25м или 4м совместно с листами 3.3м. Они чуть-чуть отличаются и друг с другом плохо стыкуются в замках. Плюс отенок отличается. По крайней мере сейчас так по наличию на складе.

Практика показывает что у многих ржа все же появляется. Возможно зависит от толщины слоя цинка на металле. Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: У меня сейчас другой прикол, как раз в Металл-профиле. Купил на свою кровлю м/ч размеров 2.25, 3.3 и 4м. Так вот когда ложить стали, замки боковые иногда не сходятся и все. А потом заметили, когда от дома подальше отошли, что и оттенок у некоторых листов другой. Начали разбираться, листы м/ч размера 3.3 по рисунку профиля отличаются слегка от остальных размеров, цвет реально немного другой, другая маркировка немного, и еще некоторые отличия есть. Вот из-за другого рисунка профиля листы и не ложились на соседние в замки нормально. Позвонил что хотим заменить оставшиеся листы 3.3 на 4-метровые. Сегодня приезжал их представитель, пофотал. Будем, мол, думать, делать замену или нет. Посмотрим насколько серьезная контора, официальный представитель Металл-профиля в У-У.

Болгаркой нельзя потому что место реза сильно перегревается и потом в том месте окисление активное будет. Подкраска баллончиком не шибко поможет, как я понимаю. Но самое главное, когда режете болгаркой, то искры от нее попадают на поверхность мч, это повреждает краску и слой цинка. Через пару-тройку лет пойдут крапинки ржи в местах таких попаданий. Болгаркой режут только шабашники, которым пофиг до того, что будет с вашей кровлей на будущий год. Либо режут люди, которые не в курсе насчет болгарки. Хоть продавцы мч и предупреждают всех о лишении гарантии из-за реза болгаркой. Резать лобзиком можно, но получается не супер и относительно долго. Кроме того, подошвой лобзика можно краску царапать. Нужно резать электроножницами (пуансонные ножницы) или пуансонной насадкой на дрель типа Сверчка. Электроножницами получается быстро и аккуратно. Но сложно делать диагональные резы, в месте прохода ступеньки волны. Если рез попал на волну, то лучше электродрелью после этой ступеньки засверлить отверстие, вставить пуансон и идти дальше. Потом эти перемычки просто перекусить ручными ножницами по металлу. В идеале место реза подкрасить баллончиком (450руб/большой баллон). Электроножницы фирменные достаточно дороги, рублей 8-10 и выше. Можно взять отечественные, рубля за 2-3. Сверчок стоит в районе рубля, но в местных магазинах его не видел. P.S. Если уж совсем никак а резать нужно, то можно аккуратно попробовать болгаркой, которая может работать на низких оборотах. Диск использовать тонкий (1мм). Резать чтобы на лист минимум искр попадало. Но это в крайнем случае.

Основной способ отопления в квартире многоквартирного дома? А кто Вам разрешит отказаться от услуг ТГК? Если у Вас во всей квартире не плитка, то теплый пол должен быть жестко ограничен по температуре. Обычно не более 25 градусов. Это если ламинат качественный. Иначе еще меньше. Для основного отопления 25 градусов явно не хватит. Впрочем, и с плиткой сильно греть нельзя. Кроме того, какой вводный автомат в Вашу квартиру? Хватит ли мощности на теплый пол? P.S. По многим причинам овчинка не стоит выделки. По деньгам возможно будет дороже чем с услугами ТГК, от которых крайне, крайне сложно откреститься в многоквартирном доме.

вот это надо попробовать Я юзаю эту штуку. У нее есть встроенный редуктор с регулировкой мощности, накручивается прямо на баллон с газом. Можно сидеть даже на улице прямо перед раскаленным до красна подсолнухом раструба и не обжигаться. На тебя просто идет ИК излучение. Но чисто для обогрева зимовья, большой палатки и пр. лучше использовать мощную отечественную катализационную газовую панель-плитку (не путать с обычной газовой плиткой). В Бурятгазе они продаются. Они и мощнее и для приготовления пищи можно использовать. Принцип действия похож на раструб. Формирует как бы раскаленный прямоугольник. Там не пламя, а как бы "плазма". Если бросить на нее пачку сигарет, то она не вспыхнет, а будет постепенно кукожится. На ее горение видимо кислорода не хватает. P.S. Если на лошадях, то какие нафиг баллоны с газом и прочее. Топор, палатка, хороший спальник. И небольшая палатка, чтоб человек согреть мог дыханием ее объем.

Есть тепловые пушки на солярке с выхлопом на улицу через трубу. Для больших площадей хорошо подходит. Для палатки нет. С выхлопом в помещение можно угореть, хорошо бы успеть выползти. С нагревателями, что на газе работают, лучше, но все-равно вредно, да еще влажность повышается. Баллон переохлаждается и падает мощность. В более-менее стационарное помещение можно поставить газовый конвектор, у которого выхлоп и подсос воздуха для горения сразу на улицу идет через коаксиальный дымоход. Работает от баллона с сжиженым газом. Если нужно что-то мобильное и не особо мощное, то можно газовый инфракрасный обогреватель использовать. Они в За рулем продавались. С одним и двумя раструбами. Но греют в основном там где ты стоишь, мощность не слишком высокая. Зато мобильно, дешево и сердито.

Тогда нужно просто поставить электрический подогреватель охлаждающий жидкости. Подключаете машину к розетке, когда уходите из гараж. Далее либо по расписанию, либо с брелка включается подогрев антифриза до заданной температуры и ее поддержание. Причем лучше брать импортные решения, а не "колхозные" отечественные ТЭНы. Есть решения (в Улан-Удэ, вроде, представлен только вебасто) , которые работают автономно, запитываясь от бензина/солярки из штатного бака. Но у них есть минус. Цена более высокая, чем у электрических подогревателей и аккум жрут-ть. Если пробеги за день большие, то не страшно. А если небольшие, то аккум не будет успевать заряжаться и будет быстро умирать от переразряда.

Можно в яме под двигателем машины оставить окно и поставить там обгореватель. Главное чтобы безопасный был. Некоторые тупо маломощный прожектор монтируют. Запускать его по таймеру в 5 утра. В итоге поддон двигателя и коробка будут теплые и можно сразу катиться. Для амортов в гараже по любому будет не так холодно и они не застынут. Если же гараж стоит на земле и утеплен, машина ежедневно используется, то в гараже зимой и так будет -10-13С без всякого отопления. А если еще смежная стена с домом есть, так вообще шикарно. Гараж ведь, судя по площади, это пристрой к дому на две машины? Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: У меня, например, капитальный гараж, утепленный изнутри. Зимой -10-13С при частой эксплуатации машины. Причем у меня снизу земля не греет, так как подо мной другой холодный гараж. Да и ворота не подъемно-секционные а распашные, то есть тепло хорошо выдувается. А товарищ Термофор раз в неделю топит, пивко попивая. Подогревает гараж на несколько дней таким образом.

Именно это я и хотел сказать. Решив проблему с теплопереносом можем столкнуться с проблемой недостатка мощности печи. Если площадь дома приличная и дом не супер утеплен, то сомневаюсь, что одной печи хватит на отопление двух этажей. Разве что непрерывно ее топить. Печка сама является неплохим источником отдачи тепла.Это понятно. Допустим сейчас печи хватает на отопление первого этажа. Но когда будем полноценно снимать с нее мощность на второй этаж, то в итоге может не хватить ни на первый, ни на второй этаж. Мало вводных, в общем.

mdz3 Привет, это usergey. Циркуляцию нормализуем, с насосом или без оного. Но вода то прогревалась когда циркуляции почти не было. Естественное она при этом прогреется. Я просто уже дальше думаю. У топикстартера простая кирпичная печь на 2-этажный дом неизвестной площади. Неизвестно чем отапливается 1-й этаж и отапливается ли он вообще. Непонятно какое утепление, небось просто брус 18х18 вообще без утепления. Хватит ли мощности, в принципе отдаваемой этой печкой, для отопления дома? Топикстартер же не говорил, что раньше этой печки хватало на дом. Наверное, мысль свою не так выразил, зря продолжив ее в предложении с насосом.

Если строить систему отопления частного дома на насосе грюндфос, то затраты на проект, оборудование и работу по монтажу составят 197367руб 34коп. А что предполагаете в качестве отопительного элемента? печное отопение или котел типа Defro или Baderus? Э-э-э... Я вообще-то пошутил насчет столь конкретной суммы. Думал Вы поймете намек. К монтажу отопления не имею никакого отношения. Сам заказчик, как и Вы. Если по существу вопроса, то подсказать по цене отопления специалисты смогут только после того, как Вы дадите хоть какие-то вводные данные: 1. Площадь помещений. 2. Этажность и, в принципе, материал стен. 3. Теплопотери по холодной пятидневке (в интернете много калькуляторов, с помощью которых легко сами посчитаете). 4. Выделенная мощность по э/э. 5. Чем бы желали отапливать дом (дрова, уголь, э/э, солярка, газ). Или сколько готовы тратить за отсутствие возни с дровами и углем. 6. Хотите энергонезависимость отопления или нет. 7. ПМЖ или сезонное проживание. и так далее.

Насос, конечно, поможет, если мощности печи хватает. Но вдруг получится ЕЦ и без насоса нормализовать?

Попробуйте хорошо утеплить подающий стояк (и вообще всю подачу вплоть до первого радиатора). На подаче не должно быть охлаждения, это будет тормозить циркуляцию. Тем более у Вас центр охлаждения высокого. Уклоны ведь наверняка соблюдены? Начиная с первого радиатора должен быть уклоны трубы вниз. А какая длина горизонтального участка от печи до вертикального стояка подачи?

Нарисуйте Вашу схему системы отопления, желательно в изометрии. А также укажите где какие сечения труб, их материал. Утеплен ли подающий стояк от котла на второй этаж. Важно изобразить где какие уклоны, есть ли изгибы трубы под дверью и так далее.

Если строить систему отопления частного дома на насосе грюндфос, то затраты на проект, оборудование и работу по монтажу составят 197367руб 34коп.

Интересно. Как раз будет куда пристроить такой коллектор на крыше. С 10 до 70 заряжается летом или в межсезонье? Я правильно понимаю, что получается весной и летом отапливать дом и получать ГВС с этого солнечного коллектора? Отопление теплыми полами или радиаторы? Какая цена коллектора, и всей его обвязки + монтаж, за исключением ТА? Не считали срок окупаемости по-сравнению с отоплением в межсезонье и ГВС на электричестве?

С обычного обратного клапана выдерни пружину. Если подрезать пружину, то на большинстве ОК становится возможен перекос диска и его подклинивание. Без пружины, ИМХО, тем более.

Volonte Думаю YASHA имел в виду, что рассчитывать секции радиаторов нужно так (с запасом), чтобы не было нужды греть их выше 70 градусов. Если сьем тепла в СО идет с ТА, то трехходовиком с сервоприводом можно регулировать температуру автоматически. Если отопление идет дизельным или электро котлом, то те сами поддерживают температуру. Низкотемпературное отопление поприятнее.

То есть имеется опыт монтажа и использования солнечных коллекторов у нас в городе? P.S. Кстати, никто не видел в городе лепестковых обратных клапанов под 40/50 трубу (для ЕЦ)?

PaPa22 Конопатить в любом случае нужно. Но если пакли ложили мало, то щель будет слишком мелкая и сложно будет туда паклю забивать. На фото показалось что в некоторых местах щель минимальна между венцами. Видимо показалось просто.

1. Гидроизоляции на цоколе нет. 2. Пакли уложили между венцами, судя по фото, мало. Как конопатить будете? 3. Отдушины слишком мелкие. 4. Что, дом только поставили, а Вы уже окна пластиковые ставите? Тогда хорошая вентиляция обязательна, иначе влажность внутри дикая будет.

В санузле лучше аквапанелями от кнауфа обшить. Или ГВЛ влагостойким. СМЛ - лотерея.

А ворота производителя Херман у нас никто не ставит в Улан-Удэ?

Сейчас становится модным при ПМЖ даже не УШП делать, а утепленный подпол. На песчаную подсыпку ложится ЭППС и заливается сверху стяжкой. Гидроизоляция тоже нужна. В итоге испарения от земли отсекаются и теплопотери на отопление земли не идут. Можно еще сделать подсос подпольного воздуха в печь. Стропува + ТА смысла особого не имеет. Лучше, кк посоветовали, будерус или подобное плюс ТА. А на ТП брать с ТА через трехходовик обязательно. У ТП должно быть ограничение по верхней температуре обязательно. Стропува хороша тем что горит долго (большая закладка). Если, конечно, хоязин рискнет без присмотра оставлять ее. Но КПД стропувы по определению ниже чем связка мощный обычный ТТК+ТА. Потому что маскимальный КПД в любом ТТК достигается только при номинальной можности. Если горение идет в придушеном режиме, то КПД прилично падает. В итоге, как уже сказали, со стропувой сожгете больше дров, чем на будерусе+ТА.