sau

Да, ТА должен быть выше ТТК, чтобы в аварийном режиме между ними шла естественная циркуляция и ТТК не закипал. ТА на обратке - это как? Он стоит параллельно ТТК.

Народ мастрячит, чтобы не открывать герметичную крышку открытого РБ для контроля уровня воды. Правда из чего ее делают, чтоб высокой t не боялась... Но это уже детали, можно и без нее. Уровень ТТК на 1 метр ниже нижней части радиаторов первого этажа. ТА немного выше ТТК. Радиаторы второго этажа примерно на 4м выше центра нагрева ТТК. Контур радиаторов разделен на 2 ветки. Каждая ветка обходит половину дома, опускается вниз и возвращается назад к котлу. В итоге перепад высот между центром нагрева и общим центром охлаждения будет приличный, а с учетом того что каждое крыло будет из 40 трубы металлом (с соблюдением уклонов) ЕЦ должна быть приличной. Циркуляция через ЭК идти не должна. Там где стоят фильтры ЕЦ идти не должна как раз. ОК (не пружинный, а лепестковый), он от воздуха то открывается. Эту схему можно легко переделать на закрытую. РБ наверху заменить на группу безопасности с воздухоотводчиком, поставить оную и на выход из ТТК. Экспанозоматы лучше поставить два, один перед ладдоматом для возможности заблокировать контур ТТК-ТА, второй в контуре ТА-СО. Кстати, группу безопасности в любом случае лучше и в ТА вкорячить, чтобы была возможность блокировать ТА. А чего открытый РБ от насосов переполняться то будет? Это ж какой насос нужен? Я насосы, кстати, намерянно внизу поставил, хотя в контуре ТА-СО логичнее было бы поставить на подачу из ТА. Столб воды над насосом приличный получается и давления будет достаточно чтобы избежать кавитации. В моем случае мне кажется что плюсов от открытой системы больше. Максимальное рабочее давление ТТК 1.5бар, менее нагружен по давлению ТА получится, ему и так несладко. Выше безопасность. Не нужны разные группы безопасности, манометры, автоматические подпитки, экспанзоматы, в которых мембрана и порваться может. Растворенный в воде кислород естественным путем по уклонам легко покидает СО. Несколько часов погонять свежую систему на высоких температурах и весь кислород уйдет из воды. Из-за открытости не особо много его и попадать будет в СО. Причем попавший так же легко и уходить будет. А в закрытой системе воздух месяца два народ порой выгоняет. То есть сама система становится более надежной. Да, временем подачи сигнала на сервопривод. Для обеспечения нужного уровня подмеса есть промежуточные состояния. По опыту умных людей для того чтобы программа знала текущее положение сервопривода достаточно контроля времени, в течении которого он крутится в ту или иную сторону. Текущее положение помнится в базе данных. Инициализация крайнего положения осуществляется каждый день минимум 1 раз, когда программа переводит систему на отопление от ЭК. Для этого программа крутит в сторону блокирования потока через ТА в течении времени, большего на 5сек чем время перехода из одного крайнего положения в другое. В крайнем случае можно иногда переинициализацию делать, если ее давно не было. Тут все просто как раз. И прелесть в том что можно самому задать алгоритмы и параметры работы. Не понял, что значит режим ожидания на полную? Программа видит что ТТК не горит, значит ждать от него помощи не приходится (датчик 1wire за 80руб), видит что ТА тоже холодный (такой же датчик, прижатый к металлу в верхней части ТА) и переводит сервопривод на исключение ТА из циркуляции, чтобы не греть ТА электричеством. Ну а ЭК уже работает по t теплоносителя или по t в комнате. А, кажется понял. Как ЭК понимает что не нужно греть ТН тенами? Либо настроив его на t мЕньшую чем, поддерживает программа (это если ЭК тупой), либо использовать зота люкс (или подобный), у которого есть вход (сухой контакт, насколько помню) блокирования работы ЭК. Блокировать работу ЭК может тот же компьютер, когда видит что ТТК или ТА горячие. Знаю. Да у меня просто программа иноземная так ОК рисует, поэтому и подписал элемент как ОК. Мне, как не специалисту, такое изображение ОК понятнее, кстати. А там же стрелочка у насоса есть внутри. ЦН так программа обозначает тоже. *18 Т1 и Т2 - это что, куда поставить? Почему подача и обратка меняются? ЦН1 работает всегда. Пойти ТН из ТА в обратную сторону не дают ОК2 и ОК3. ЦН, встроенный в laddomat, работает примерно с одной скоростью что и ЦН1. За счет этого при их одновременной работе и 3-ходовике в крайнем положении в ТА сохраняется слоистость и не идет его зарядка. Повторюсь. Как раз гидравлика и теплорасчеты для меня темный лес. Хотелось бы получить критику именно этой части.

Если включен насос, который стоит на байпасе, то напор, создаваемый им, запирает обратный клапан и вода не закольцовывается. Если насос отключен (отключили э/э и банально насос умер), то естественная циркуляция преодолевает сопротивление клапана и циркуляция продолжается. Пусть не так активно как с насосом, но СО работает. ОК1 стоит дополнительно к обратному клапану, имеющемуся в ладдомате для уменьшеия общего сопротивления контура и для улучшения ЕЦ. В итоге если накроется ЦН или э/э исчезнет, твердотопливный котел не закипит и не взорвется (в случае с закрытой СО). Энергия котла будет уходить в ТА и в СО. То есть это не только энергонезависимость, но и (в первую очередь) безопасность. Сам ТА, кстати, нужен для работы ТТК в более-менее номинальному (не задушеном режиме). Иначе все дегтем зальет. Заодно ТА уменьшает кол-во подходов к котлу. В моем случае правда ТА всего в 1 куб, но я больше поставить не смогу в свою котельную. А в будущем, если будет необходимость, то еще один ТА вкорячу, но сейчас речь не о том. ОК2 позволяет работать ЕЦ в контуре ТА - СО. Сопротивление 3-ходовика слишком большое и ЕЦ через него будет идти очень слабо. Когда ЦН1 работает на ТА, то ОК2 хорошо запирается. А вот когда 3-ходовик направит поток мимо ТА, запрется ли ОК3... Хотелось бы услышать мнение специалиста. ОК3 нужен, кстати, чтобы не было циркуляции между ТА и 3-ходовиком,когда 3-ходовик направляет поток частично мимо ТА.

OK - обратный клапан. В данной схеме применяется дисковый (лепестковый) обратный клапан, не препятствующий естественной циркуляции воды. Laddomat - готовый узел подмеса в сборе для обвязки твердотопливных котлов. Включает в себя циркуляционный насос, 3 термометра, обратный клапан для ЕЦ (естественной циркуляции) в аварийном режиме, а также термопатрон. Некоторые не делают подмес в обратку котла, но в этом случае при холодной обратке будет точка росы в теплообменнике котла. Это плохо для котла. В принципе, если ТЭНэ электрокотла встроить в сам ТА (двухтарифный режим э/э), то ладдомат не нужен, так как тэны будут греть и сам ТА. Значит обратка ТТК всегда будет нормальной температуры. Я же решил использовать ЭК в режиме принятия эстафеты с исключением ТА из циркуляции. Это позволит высосать ТА до донышка и не греть его электроэнергией, заряжая только энергией от твердотопливного котла. Электроника. Да тонкий момент для массового использования схемы, так как алгоритм управления нетрадиционный. Хотя, может и обычный заводской контроллер можно будет использовать. Я поставлю трехходовик VRG131 и сервопривод на него (ARA661, насколько помню). Управление сервоприводом достаточно простое. Замыкается одна группа контактов - он крутится в одну сторону, замыкается другая группа контактов - в другую. Время перехода из одного крайнего положения в другое фиксировано (секунд 30, насколько помню). Управление с обычного компьютера или старенького бука, к которому в USB порт цепляется адаптер USB-1wire за 1100руб. В качестве шины сети 1wire выступает обычный телефонный провод. Термодатчики стоят 80руб за штуку. Готовый элемент 1wire для управления контактами сервопривода стоит в пределах 1тыс (не помню почем брал недавно, рублей 500 может). Из аппаратной части все. А, провода телефонные или витую пару 5кат по 10руб/м. Из программного обеспечения на PHP на коленке пишется простая программа мониторинга термодатчиков, которыми можно обвешать важный точки СО, в том числе и жилые помещения. На основе датчиков идет управление сервоприводом. В принципе, можно и насос в ладдомате с компьютера останавливать, если видим что температура подачи из котла низкая стала. Получится что мониторить систему отопления можно будет и удаленно, если локальная сеть в доме подключена к интернету. Если что не так, то на мобилу уведомление придет на email, а также как SMS. Можно и управление СО сделать удаленное.

Наваял схему отопления попроще с возможностью полноценной естественной циркуляции и автоматическим переходом на нее при отключении электроэнергии или при выходе из строя автоматики или насосов. Исходная задача - отопление брусового 2-этажного дома с отапливаемой площадью 180м2. ТА напорный, из черной трубы. В контуре ТА-СО стоит 3-ходовик для подмеса обратки в подачу. Управлять сервоприводом 3-ходовика будет обычный компьютер+дешевые элементы 1-wire. Т.е. контроллер самопальный, а-ля очумелые ручки. Можно и заводскую автоматику попробовать прикрутить. Радиаторы с нижним подключением (ленинградка). На входе и выходе стоит шаровый кран. Шаровым же краном будет осуществляться регулировка затекания в радиатор. Схема обеспечивает 1-2 подхода к твердотопливному котлу в сутки, с автоматическим переходом на электрокотел. А если лень или некогда, то ТТК можно вообще не топить, автоматом будет работать электрокотел. Для ремонта можно заблокировать любой контур, продолжая при этом отапливаться другим котлом. В том числе и ТА можно вообще заблокировать. Если накроется сервопривод 3-ходовика или контроллер, то 3-ходовик можно вручную перевести в нужное положение. Например, для обеспечения циркуляции всегда через ТА. Предполагается несколько режимов работы: 1. Затопили дровяной котел. Сначала ладдомат 21-60 пускает подмес в обратку ТТК для поддержания температуры обратки 63С. Потом горячий ТН пошел в ТА и СО. Контроллер смотрит на t подачи из ТА-ТТК, если она приемлима, то переводит циркуляцию через 3-ходовик в сторону ТА. В этот момент ТА начинает играть как бы роль гидрострелки. Поступающий в него горячий ТН в основном уходит в СО. А обратка из СО идет по бОльшей части не в ТА, а в контур ТТК. Насосы в ладдомате и в контуре ТА-СО работают примерно на одной скорости. 2. Зарядка ТА. Как только компьютер видит что в помещениях температура достигла необходимого значения, то он добавляет подмес из обратки СО в подачу в СО. Тем самым снижая температуру воды в радиаторах. При этом начинает заряжаться ТА, забирая в себя избыток энергии из ТТК. 3. ТТК потух, работает ТА. Когда ТТК потухнет, его контроллер отключит насос в ладдомате (чтобы теплообменник ТТК не топил улицу). Горячий теплоноситель теперь берется целиком из ТА, регулируя подмес по тому же принципу, что в шаге 2. 4. ТА полностью истощен, работает ЭК. Когда энергия из ТА полностью высосана, контроллер трехходовиком полностью исключает его из циркуляции и в работу автоматически вступает электрокотел. ЭК на самом деле все это время был включен и настроен на поддержание температуры теплоносителя (или комнатного датчика). Просто температура в его настройках была немного ниже и поэтому он не срабатывал. Теперь же он подхватывает эстафету. Что скажут спецы? Просто я в этом не разбираюсь особо, нет соответствующего образования. Поэтому могу в чем-то (особенно гидравлика) ошибаться.

И у нас нет угля для углеавтоматов.

XyJIuraH Так x1888x и писал, что брусовой дом нужно утеплять снаружи. 18см брус+10см(5+5) базальта по деньгам в Бурятии построить дешевле, чем аналогичный по теплосопротивлению стен каркасник. При этом брусовой дом более теплоемкий, более здоровую атмосферу создает и ИМХО крепче. При этом каркасник должен строить профи, а брусовой поставить и снаружи утеплить может практически любая деревенская бригада. Неправильно построенный каркасник со временем станет холоднее и прочие проблемы могут быть. У нас каркасник оправдан только в случае необходимости срочно заселиться. x1888x Стены бруса изнутри отрубанить уже собраные? Рубанком или шлифмашинкой? Сколько стоит работа за 1кв.м?

Если медь раскаляется (и если ее сечение правильное), то значит автомат не сработал ведь. ИМХО просто в щитке автоматы правильно подбирать нужно.

А еду на костре готовить? Для таких случаев должна быть плитка на баллонах с газом. Она заодно пригодится и для выездов на природу.

ИБП должен быть с синусом на выходе. Лучше не компьютерный ИБП ставить, а специальные девайсы для резервирования энергоснабжения, с питанием автомобильными тяговыми аккумуляторами. Поищите в инете устройства МАН. Это из отечественных.

Вот самая грамотная из бюджетных, безпроблемных, приятных и автономных реализаций. Большая печь-стена в центре дома, а под окнами инфракрасные обогреватели. Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду: Расчет не верный, реально будет побольше нагорать. Для чистоты эксперимента на электричестве нужно несколько дней отапливаться, 12 часов мало. Ведь у бруса и дома все же есть некая теплоемкость, прогретые стены, сама печь (эта "дура" долго в себе тепло держать может и отдавать его). Эти 12 часов обогреватели просто поддерживали температуру, которую обеспечила печь. А на начало эксперимента в помещении +19С было или выше? P.S. Давайте просто переведем в привычные единицы теплопотерь, в кВт/ч на 1 м2: 23кВтч / 12 часов / 40м2 (площадь) = 48Втч на 1м2. Это очень крутая цифра, на уровне супер утепленных энергоэффективных домов. У Вас же, насколько помню, просто дом из бруса, пусть проконопаченый и с запенеными швами. Теплопотери должны быть гораздо больше 100Втч на 1 м2. Я не теплотехник, но 150Вт должно быть, наверное (правда при 22-23С в помещении, 20С - маловато для комфорта). Скорее всего обогревателям помогала печь, в которой было накоплено много тепла. Хорошо, пусть Вы более-менее утеплитесь. Пусть теплопотери будут на стандартной величине в 100Вт на 1 м2. Тогда по текущей погоде месяц на э/э будете тратить: 0.1кВт * 40м * 24ч * 30д * 2.45руб = 7056руб То есть в самый холодный месяц на отопление чисто электричеством будет тратится 7056руб в мес. Я как-то считал, у меня выходило что 1кВт энергии на дровах получается 70коп. Это ощутимо меньше чем 2.45руб на электричество. А ведь еще грядут социальные нормы на э/э...

Никакие чудо обогреватели не сэкономят Вам слишком много э/энергии. Сколько дом теряет (теплопотери), все их нужно компенсировать. Сэкономить немного можно только если темперировать стены и пол греть. Тогда комфортная температура будет пониже, чем когда только воздух греете. За счет недогрева на эти 2-3 градуса и будет экономия. Также сэкономить можно избежав перетопов, то есть добившись стабильной температуры в доме. Также сэкономить можно автоматикой, позволив температуре опускаться ниже комфорта когда дома людей нет. Но нужно потом нагонять температуру перед приездом людей. Морочно. Сэкономить можно на вентиляции. Не совсем отказавшись от нее, а обеспечивая вентиляцию на строго необходимом уровне, не более. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: А вообще, первое что нужно делать, если нужна экономия на отоплении, - это утепляться. То есть снижать теплопотери. И топить дом только обогревателями, не построив печь или котельную, глупо. Свет отключат и что делать?

Бетон миксером на фундамент примерно 2700 за куб Доска 5-ка на опалубку Арматура для фундамента П/э на опалубку (защитить доски) брус 18х18см сосна(4500/куб, как считать сказали) брус 18х18см листвяк на нижние венцы брус для окосячки пакля (1300 за тюк 30кг, сколько тюков спецы скажут, лучше ложить побольше) Доска дюймовка на черновой пол 1 этажа и на подшивку потолка Черепной брусок или 5-ку располосовать Доска на пол Пятерка и полубрус (?) на стропилку Черепной брусок и дюймовка под м/ч Металлочерепица 220-290р/м2 Мембрана под м/ч По мелочи другое наберется На работу прилично уйдет. Те кто строит навскидку сразу конечную сумму из своего опыта скажут. На дешевые предложения не клевать, так как сначала скажут одно. Но потом заявят что забыли посчитать тот-то материал, потом цена не включала то, се. В итоге выйдет гораздо дороже, чем обещали. Недобросовестным подрядчикам главное на крючок вас поймать, чтобы вы на низкую цену клюнули.

Ветряк может дать бОльшую мощность при мЕньших затратах, но шумит, зараза и в ветренном месте ставить нужно. Вроде как есть новые ветряки, у которых с аэродинамикой получше, самому было бы интересно. Но шуметь будет все-равно. Как бы соседи лопасти не отстрелили. Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: Можно найти разумный компромисс, четко просчитав максимальную мощность СП для питания чисто в аварийном режиме. В крайнем случае поставить много тяговых аккумуляторов, которые будут подпитываться солнечными панелями, а если они разрядились до определенного предела, то срабатывает автозапуск генератора. Гена будет заряжать аккумуляторы. Также если требуется питать мощную нагруку, то нажатием кнопки в доме можно генератор запускать. Аккумулятор при интенсивном использовании умрет через 3-5 лет, думаю. В общем, будет жить как в машине. А аккумуляторы не простые, а очень мощные ставить нужно. Народ порой ставит штук по 10 тяговых аккумуляторов, каждый из них емкостью за 100А/ч (а они дороже чем аккумы на легковушку). Сумма получается на комплект аккумуляторов приличная. И тратить ее нужно будет регулярно. Но панелями такую гирлянду аккумов заряжать нужно очень и очень долго, особенно зимой. И площадь панелей должна быть большая. Разве что геной заряжать. На самом деле, если потребителей будет не особо много (холодильник, освещение на светиках и энергосберегайках без фанатизма, ноут, ЖК ТВ, охрана, питание котельной), то на такой связке аккумов можно протянуть достаточно долго. Но, повторюсь, все это дело нужно рассматривать как энергоснабжение в аварийном режиме. Если будете пытаться ежедневно энергию с аккумов сосать, то, как Вам уже сказали, 1кВт/ч получится гораздо дороже, чем покупать у энергетиков. Это даже если не считать амортизацию оборудования, затраты времени на все это хозяйство, издержки упущеной выгоды от затраты финсредст на все это.

Ну да, у нас лучше чем в Москве. Но все-равно не получится экономить с солнцем на платежах энергетикам. Хорошо если панели и обвязка прослужат лет 15-20. А сколько за это время аккумуляторов умрет и поменяете? Простые ведь не подойдут, нужны тяговые (фонят, использовать в проветриваемом помещении) или дорогие AGM (тоже достаточно быстро умирают, если их использовать не как резервные, а ежедневно). Если подведена линия э/э, то имеет смысл только относительно небольшая панель, которой хватало бы (день+ночь) на поддержание работоспособности охранной сигнализации, минимального дежурного освещения на светодиодах и насосов+электроники в котельной. Плюс генератор резервный должен быть. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: Да сейчас популярно стало бабки осваивать на солнечной энергетике. По России начали монтировать столбы освещения на солнечных панелях, в том числе на федеральных трассах близ остановок. Один столб, только оборудование, обходится бюджету больше 100тыс. Плюс монтаж и прочее. Прикольно, конечно. Где-то "нано столбы" такие ставят, а в другие места денег не выделяют на лампочки и дешевую электроэнергию для освещения улиц.

А зачем для дома 3-фазный генератор для резерва? Достаточно однофазного дизельгенератора. В проводке дома на эту фазу повешать ту нагрузку, которая должна быть запитана при отключении э/снабжения.

Сейчас это дело не окупается пока. Имеет смысл ставить только в местах, где э/э совсем нет, либо нужно резервно питать системы жизнеобеспечения. Там ведь не только на само оборудование стартовые затраты, но и на аккумуляторы недешевые, которые являются расходником. А так, с Китая тащить оборудование нужно, скорее всего. Китай и Германия рулит в этом плане. В Китае, вон, в деревнях солнечные панели стоят. Но там солнца много, а у нас хоть и солнечная республика, но угол падения лучей солнца к горизонту не супер.

YASHA Монтировали отопление по принципу "Теплый плинтус"? http://www.kontur-west.ru/heating/tepli-plintus.htm Народ хвалит, вроде популярным становится. Что насчет него думаете? Вроде как обходится в 3.5т за метр. Монтируется у наружных стен. P.S. Сам думаю что его мощности может не хватить в неугловых комнатах, так как при 70С (что уже много для деревянной стены, наверное) производитель обещает 200Вт/м. Но можно ведь и по внутренним стенам кое-где его тоже смонтировать.

Я тоже голосую за традиционное отопление.

Попросите их передать записку хозяину, где представьтесь соседом, свой телефон, и просьба о совете насчет э/э. Объяснить то что передать хозяину нужно придется на пальцах. Хотя они скорее всего поймут, хоть и вида не покажут. Когда им надо, они русский понимают.

Я немного про другое. Дешевые алюмишки иногда выделяют газ типа водорода. Если воздух спускать с них то характерный запах еще выделяется. Много случаев было, когда народ алюминиевые батареи по незнанию или по запарке с двух сторон кранами закрывал и это приводило к разрыву батареи.

Так ТА и позволит котлу гореть весело, на номинальной мощности. А если подмес на выходе из ТА организовать, то и стабильность t в помещениях можно обеспечить, без ее плясок регулярных. У пеллетника, по идее не должно быть слишком много конденсата. Там же просто пеллеты подаются автоматом понемногу, а не горение душится. В этом основа длительного горения. Китайские алюминиевые радиаторы - воздухоотводчик на них поставили (в смете не было)? Вдруг газовать будут? А сколько нынче стоит цельнотянутая труба на 40 (в пересчете на 1м)? Сильно дороже трубы на 32?

Скинь схему теплового узла, обсудим. 5 насосов многовато для частного дома. Я предполагаю постепенно наращивать оборудование в котельной. Схема пока в голове, соберусь наконец и нарисую ее сегодня-завтра. Одновременно все насосы работать не будут. Схема необычная, но на мой непрофессиональный взгляд позволяет за счет обратных клапанов обойтись минимумом дорогой автоматики при сохранении живучести и аварийной ЕЦ. Назначение котлом из схемы, аля очумелые ручки: Насос 1: в контуре ТТ-ТА, встроен в ладдомат 21-60 (запускается по t дымохода). Насос 2: на байпасе контура ТА-СО (работает только при высасывании энергии из ТА). Насос 3: последовательно с электрокотлом (работает когда ТА разрядился и включился э/к, запирает ветки других котлов и ТА при своем запуске, насосы других котлов стоят). Насос 4: последовательно с дизельным котлом (когда/если приспичит поставить дизельный котел при введении социальных норм на э/э, работает по тому же принципу что насос э/к). Насос 5: перекачка ТН из основного ТА в дополнительный, установленный в соседнем помещении (мало места в котельной и может потом поставлю, запускается при повышении t в основном ТА выше 80С, а может и по разнице t в обоих ТА можно как-то запускать.). Можно было бы и мЕньшим числом насосов обойтись, конечно. Но стоят они не сказать что много (особенно как узнал цену электроклапана на 2"). Но благодаря их числу достигается выше надежность. Если вышел из строя насос какого-то котла или какие-то проблемы в его контуре (например, ТА потек), то спокойно работает насос другого котла, а проблемный контур отключается. В общем, рисовать нужно. На словах сложно схему понять.

Да. Но на совсем большой этажности там какие-то другие проблемы всплывают. Важно только чтобы котел был ниже чем радиаторы первого этажа. И стояк подачи хорошо утеплить. Да. Но это, в какой-то степени и плюс. За счет этого работает так называемая саморегуляция СО на ЕЦ. Чем активнее идет отбор тепла от радиаторов, тем активнее идет циркуляция теплоносителя в СО. Аналогично. Хочу чтобы в основном режиме работал насос на байпасе. А если света нет, то через обратный клапан малого сопротивление пошла ЕЦ. Худо-бедно, но чтобы можно было отапливать дом при длительном отсутствии света. Я тоже хочу ставить ТА. Как минимум на 1 куб, напорный. В контуре ТТ-ТА будет стоять подмес на базе ладдомата 21-60. Он поддерживает ЕЦ при отключении встроенного в него насоса, так как там есть нормальный обратный клапан. В контуре ТА-СО тоже есть насос, на обратке. Параллельно ему ставится лепестковый обратный клапан. по уму нужно в контуре ТА-СО ставить трехходовик с сервоприводом для регуляции t подачи в СО. ТА должен стоять чуть выше котла, чтобы между котлом и ТА работала ЕЦ. И трубой (металлом!) на 50 их соединять. P.S. У меня правда свои закидоны и в системе вырисовывается уже 5 насосов вместо обычных двух.

В древних книгах требуют уклон 1см/м. В более правильных книгах вроде как говорят о достаточности уклона 5мм/м. А практики говорят что и 2мм/м достаточно. Хотя, конечно, от диаметра трубы зависит и от протяженности линии. Но вроде как уклон не так уж сильно стимулирует движение ЕЦ. Гораздо важнее сопротивление труб (в основном диаметр) и перепад высот центра нагрева и охлаждения. Просто на одной стене дома, если она метров 10, перепад уже 10см получается. А если вторая стена метров 10, то уже 20см перепад. В итоге в крайней точке труба будет идти на высоте порядка 22-24см. С т.з. эстетики зрелище не для слабонервных. Еще и подоконник у всех окон задрать придется. Я не спец, но ИМХО, главное чтоб карманов воздушных не было (а это как раз уклон 2-5мм для исключения ошибок). Кощунственно звучит для апологетов старых книг, конечно. Зато эстетика не пострадает и ЕЦ все-равно будет работать, если диаметры не занижали.