sau

Ar2rdr У меня знакомые в Светлом подключены к теплосетям ТЭЦ-2. За коттедж в 170м2 платят порядка 30тыс/год.

dorzhieva75 почему под потолком подшивали изоспан А, а не изоспан B?

Байкал100 ППУ разный бывает, разная плотность, разные основы и компоненты. Вы можете сообщить плотность, марку и прочие техпараметры вашего ППУ? Скорее всего нужно сразу кронштейны хорошие выставить на цоколе и напылить ППУ вокруг них. Потом на эти кронштейны крутить цокольный сайдинг. Да, они будут мостиком холода. С ЭППС мостиков холода чуть меньше, сам он гораздо дешевле ППУ. Но герметичную шубу не создает и возни с ним гораздо больше. Хороший ППУ (а не "паролон") вроде как даже чуть лучше ЭППС будет по теплопроводности. Многое зависит от порядочности ППУ'ушников. Не думаю что в нашей глубинке используют хорошие и дорогие компоненты для напыления.

dorzhieva75 Если память не изменяет, у них теплопроводность сравнима. Лен даже чуть хуже. Но! Паспортная теплопроводность базальта заявлена для сухого материала. А на практике он увлажняется и влага эта из него выводится с большим трудом. А у сырого базальта теплопроводность увеличивает катастрофически и он уже очень плохо выполняет функции утеплителя. А вот лен не боится увлажнения, его теплопроводность при этом увеличивается очень мало. Да и выводит он из себя влагу очень быстро за счет естественных капилляров. То есть на практике ИМХО он эффективнее утепляет чем базальт. Но 5см льна мало! 10см, в два слоя по 5см, наверное, оптимальный вариант. И дом хорошо проконопатить нужно перед утеплением. И полная усадка должна уже пройти, думаю.

Слой утеплителя (что базальт, что лен) в 5см недостаточен. Считал как-то, по новому СНИПу нужно 12-13см утеплителя к 18см брусу. Народ обычно делает два слоя по 5см.

Hohol84 Не уверен что пыль можно в автоматах использовать. Там вроде как минимум семечка используется. А кроме того, представьте себе картину. Приехал самосвал и вываливает полный кузов этого "добра" на Ваш участок. В момент выгрузки поднимается так-а-а-я пылища, покрывая все вокруг этой черной угольной пылью. Раз как-то был свидетелем - бр-р-р...

Я узнавал. В транспортной компании доставка 80 кубов льняных мат будет стоить 90тыс. Сами маты, при таком объеме, стоят, насколько помню, 3300руб/куб. Получается 1 куб стоит примерно 4.5тыс. Не сказать что фатально дорого, если сравнивать с качественными базальтовыми плитами типа PAROC.

Кстати, да. Проблема вполне возможно именно в этом, если соседи поставили "красивые" и при этом не "толстые" трубы, которые и красить не нужно. Хотя сам по себе биметалл тоже мог прилично убить циркуляцию без байпаса.

Полностью поддерживаю! Качественно собранная коробка сильно упрощает и удешевляет отделку из-за более правильной геометрии. А также проконопатить дом можно будет нормально из-за нормальных швов, а не микрощелочек. А значит дом будет гораздо теплее в будущем. На этапе сборки коробки именно в интересах заказчика не подгонять подрядчика, а позволить ему сделать все качественно и продуманно. Это будет стоить подороже, но в дальнейшем однозначно окупится. Добавлено спустя 17 минут 34 секунды: И еще. Не стоит торопиться поставить коробку, а бы какую. Именно сейчас, зимой у многих есть время продумать планировку своего будущего дома, на бумаге или на компьютере расставить там мебель и сантехнику. При этом виртуально походив по дому чтобы понять что маршруты все будут удобными и оптимальными. Просчитать место под удобную лестницу на второй этаж. Разместить этот дом на участке правильно, в соответствии с розой ветров и прочими условиями. Особое внимание уделить котельной. Где она будет и какой будет. Где будет дровник. Удобно ли будет дрова в котельную носить. Продумать какой будет система отопления. Какой будет дымоход. Вопросов придется изучить кучу, желательно во все вникать самому. Если же есть дефицит времени, то лучше обращаться к грамотным прорабам. Причем желательно к прорабу, который будет потом и отделку с утеплением дома делать. Тогда в его интересах будет сделать все качественно, еще на этапе коробки. Большинство же бригад возводят только коробки и потом сваливают, оставляя заказчика с кучей проблем из-за непродуманности планировки и из-за нарушений в строительстве, которые были допущены ради скорости и удешевления. Обращаясь к бригаде требуйте предоставления сметы на материалы и на все работы. Желательно потом эту смету показать кому-то грамотному. Это отсечет малограмотных строителей и не позволит развести на стоимости работ и объеме материалов. И еще любимый прием большинства диких бригад. Назвать цену низкую на возведение коробки, а потом окажется что еще то-то не учли в цене и нужно докупить. Те-то "опциональные" работы лучше дополнительно сделать. В итоге стоимость для заказчика будет не ниже чем у честных бригад, а может и выше окажется.

Вообще-то лимит 150кВт не в час, а в месяц. И 150кВт/мес - это такой большой тариф в одном пилотном регионе сейчас вроде. В основном в районе 70кВт на 1 прописанного, 50кВт на второго, и по 20кВт на прочих. Не более 5 человек, насколько помню. То есть лимит по текущему тарифу будет на семью в районе 100-200кВт/мес. Все что выше - в конечном итоге хотят тариф чтоб раза в 2 выше был. В первый год пока не будут слишком уж задирать тариф сверх лимита, чтоб народ сразу на баррикады не попер. Поэтапно сделают разрыв большим. Вы раз бизнесом этим занимаетесь, то хотя бы изучили данный вопрос. Потому как бизнес через полгода у Вас легко может захлопнуться.

Сейчас кто в теме, ждет следующего года, как будут выглядеть эти социальные нормы на потребление электричества. Через полгода, может статься, отопление пленом будет стоить раз в 5 и больше дороже дров. А вам, как поставщикам этого оборудования, стоит обратить внимание на повышенный тариф по соцнормам для помещений "специально оборудованным отопительными системами на основе электроэнергии". Что нужно для того чтобы попасть в эту категорию? Может Вы сможете документально и юридически оборудовать такое жилье для того чтобы он смогло попасть в эту категорию?

Если топить дровами, то я все же больше склоняюсь к пиролизнику максимальной мощности. Тот же будерус S121. У него объем загрузочной камеры в 2 с лишним раза больше. Значит в 2 с лишним раза реже нужно будет к котлу подходить. Правда теряется энергонезависимость. Но при пропадании э/э котел просто затухнет, а не пойдет в разнос. Если топить углем, то будерус logano G221 на 42кВт, который Урфин Джус посоветовал.

Урфин Джус Повторюсь. Если боишься дырок в мембране от брусков, то есть специальный скотч, которым предварительно проклеивается место в пленке, в котором потом будет дырка от гвоздя. Этот толстый скотч по-первых усиливается место разрыва. Во вторых, "герметизирует" отверстия, плотно обтягивая гвоздь. Цена у него правда вроде высоковата была. Антон, наверное, по цене подскажет. Не понимаю какие еще причины отказа от бруска могут быть. Ведь благодаря ему еще и обрешетка хорошо вентилируется снизу, не касаясь пленки. Кинь потом ссылку на вопрос в ФХ, - интересно стало. Мне же еще кровлю нижнего яруса делать.

Ты про конденсат на границе металл-дерево? Или про то что гвозди мембрану дырявят? Народ тупо м/ч на обрешетку крутит, вентиляция при этом плохая у обрешетки. И конденсат на нее льет. А брусок обдувается почти с 3- сторон воздухом. То есть обрешетка бьется сразу на стропила через мембрану? ИМХО шансов что конденсат будет попадать в пробой мембраны выше. При огибании стропил мембрана прихватится сбоков к стропильной ноге какой-то планкой? При этом изгиб мембраны будет на 90 градусов. При колыхании мембраны она в месте изгиба будет тереться об угол этой планки. Как бы не истрепалась. Нужно к себе подняться и глянуть в каких местах мембрана протерта. Перед глазами стоит поистрепаная за год мембрана, гляну в каких именно местах. А вообще, мне кажется что брусок нужен для того чтобы увеличить полезную глубину в стропилах под утеплитель и при этом создать достаточное пространство для циркуляции воздуха. P.S. Слушай, помнишь в бане год назад схему капельника и желобов смотрели в книжке Металлпрофиля. Может брусок еще как-то связан со сбросом конденсата в желоб? Вернее уровень м/ч над желобом. А так, работать будет, наверное. Может ты и прав. Но я бы с бруском все же делал. Оно и проще и быстрее, чем колдовать с примыканием сбоку. Да еще монтажники при этом накосячат.

PaPa22 Можно с инета скачать с сайта производителя или взять книжечки-проспекты-инструкции по монтажу в магазинах. Я брал в Технониколе, наглядно показано как те же софиты монтировать, какие элементы использовать и прочее. У них же и купил потом. Добавлено спустя 14 минут 42 секунды: Думаю он все же важен. Он хорошо фиксирует мембрану, а ее треплет немного при большом ветре. Если есть боязнь протечек и заказчик согласен, то под брусок скотч клеить. Он "загерметизирует" место пробоя гвоздем. Мембрана монтируется с провисом. Конденсат с той же м/ч брусок мочить не будет, так как он собирается в "желобе" провиса и уходит вниз. Даже если брусок намочится, то потоки воздуха с софитов высушат его. Кстати, а как же вентзазор без бруска? Или я что-то недопонял?

От печи смысла нет особого в таком доме, ИМХО. Камин ставят больше не для отопления, а для души. Есть камины с приличным КПД с возможностью воздушного отопления, но связываться не стоит, думаю. Лучше мощный дровяной/угольный котел с теплоаккумулятором на пару-тройку кубов. И разводкой двухтрубкой или однотрубкой металлом с поддержкой ЕЦ.

XyJIuraH Вытяжка естественная, как я понимаю. Канал должен идти вертикально. Для проходки через кровлю есть специальный элемент. Как и труба вентиляции (они всегда есть в том же Металлпрофиле). Труба специальная, для вентиляции (толстая), не перепутайте с фановой. Вентиляционная утеплена и зонтик есть. Конденсат будет, его можно отправить в сифон раковины. Холод идти не будет, так как будет постоянный поток воздуха вверх. Летом он уменьшится, но тогда и холода уже не будет. Размещать вытяжку в санузле лучше в противоположном конце помещения от входа в санузел. Под дверью должна остаться щель 2см для прохождения воздуха из чистых помещений. Иначе вентиляция не будет работать. Ведь дверь в санузел обычно закрыта. Рекуператор в домах менее 200-250м2 не вижу смысла ставить. Потоки из кухни и санузла в нашем климате в него отправлять не стоит (влажный выхлоп и холодно на улице). В нем постоянно будет работать размораживание. Если есть чистые помещения, в которых нужна вентиляция индивидуальная (то есть в них и приток и вытяжка индивидуальная), то можно. Но дорого это и расчеты грамотные нужны. Если кто и настаивает из монтажников, то ИМХО это развод на деньги на оборудование и работу (а это большие суммы).

А что, были прецеденты когда одна квартира смогла отказаться от центрального отопления? ИМХО проще купить ту квартиру на пятом, вернуть там байпасы на батареях и снова продать ту хату.

Заявление в ЖЭУ в письменном виде, думаю. Если сразу не сработает, то повторное заявление в ЖЭУ в письменном виде в двух экземплярах. С требованием чтобы главный инженер поставил пометку на Вашем экземпляре о том, что заявление принято к рассмотрению. В былые годы подпись главного инженера на второй копии волшебным образом заставляла двигать скрипучий и ленивый механизм. А так, соседям с пятого, которые внесли изменения в систему отопления многоквартирного дома грозят приличные штрафы. P.S. Желательно в заявлении собрать подписи с прочих жильцов дома, которые сидят на этом стояке и страдают.

Толчки можно объединить при естественной вытяжке. Но, насколько помню, подключать верхний санузел желательно не сразу воздуховод, идущий с нижнего санузла, а не менее чем на 1м выше. То есть от окна вытяжки в санузле верхнего этажа должен быть свой вертикальный участок длиной не менее 1м, и только потом входить в основной воздуховод. У мансарды есть свой миничердак обычно. Можно в него попробовать втиснуть вытяжной вентилятор.

Не вариант, так как при включении вентилятора санузла часть потоков воздуха через обратный клапан все-равно продавятся на кухню. И наоборот. Да и вентиляция по СНИПу должны быть постоянной, а не только тогда когда пришли в санузел или готовите на кухне. Объединить принудительную и естественную вытяжку из разных помещений думаю не получится. Объединение допустимо по европейским нормам только при размещении общего вытяжного вентилятора, который обычно размещается на чердаке на общей выходной магистрали. Но это в их европах может и прокатит со стабильным энергобеспечением и сервисом, который моментом поменяет вышедший из строя вент. Да и теплопотери в нашем климате от постоянно работающего вента могут быть приличны. Нужен обязательно умная вытяжка, которая регулирует обороты по потребности. Поправочка. Фановый стояк все-таки должен выходить через кровлю наружу, а не на чердак. Если вывести на чердак, то амбре там будет стоять то еще. Да и влажность будет повышенная, что будет увлажнять утеплитель перекрытия. Фановый стояк должен выходить через кровлю специальной проходкой. ЛУчше брать вариант фановой трубы с утеплением, хоть продавцы и будут уверять что для каналюги утепление не обязательно. Про какую трубу идет речь? про фановую или про вентиляцию санузла?

Объединять при естественной вытяжке категорически запрещено. Даже если стоит чердачный постоянно работающий вентилятор не стоит этого делать. Если не пугает обонять на кухне амбре из санузла, то можно.

PaPa22 Основной принцип - должна быть приточка в чистых помещениях (спальни, зал, гостиная и пр). И должна быть вытяжка в грязных помещениях (кухня, санузел). Воздух с улицы должен затягиваться в чистые помещения, проходить через коридоры и пр, и вытягиваться на улицу из грязных помещений. В кухне приточки быть не должно. Приточку обычно делают на высоте метра 2 слева или справа от окна, но чтобы ниспадающий из приточного стенового клапана прохладный воздух попадал в поток восходящего от отопительного прибора воздуха. Чаще это стеновой клапан КИВ. Есть стеновые клапаны других производителей. Есть приточные клапаны, которые врезаются в пластиковые окна. Вытяжка всегда делается из кухни и из санузла. Потоки воздуха должны свободно проходить из чистых помещений в грязные, даже если закрыты двери. Для этого под дверями делаются щели 2см или решетки в дверях/стене. Вытяжку из грязных помещений обьединять нельзя (есть редкие исключения, но по разрешению проектантов) друг с другом. И тем более нельзя объединять с вытяжкой из чистых помещений, если таковые есть. Если принудительная вытяжка работает не постоянно, то нужно ловить конденсат, который может побежать. Если вытяжка естественная, то вентканал должен быть вертикальный, без горизонтальных участков. Проходка должна быть по возможности ближе к коньку. Фановый стояк всегда отдельно и подальше от проходки вентиляции. Это если кратко. В данном варианте должны быть стеновые приточные клапана в зале и в 3-х спальнях 2 этажа. Вытяжка должна быть на кухне и в санузле 1 этажа. На втором этаже каморка - санузел - тогда в нем тоже вытяжка. Если не санузел, то в холле второго этажа тоже вытяжка. Вытяжки, в принципе, можно собирать в постоянно работающий вытяжной блок-вентилятор. Желательно чтобы он умел сам регулировать скорость оборотов по потребности. Чтобы не выхолаживать дом без необходимости излишней вентиляцией.

Смешно. Нужно умножить бюджет на 10 для более-менее приличной вентиляции на этот дом. Блин, на редкость неудачная планировка для вентиляции. В самом деле придется вентканал вести в перекрытии. А раз есть горизонтальные участки, то от вентиляции на естественной тяге придется отказаться. Тем более стены пароизолированы будут, а летом естественная вентиляция при такой этажности вообще не работает. Хотя, вытяжку в санузле 1этажа можно начать в потолке и вести вверх в углу кладовки второго этажа (справа от входной двери в каморку). Там пройти через перекрытие 2эт-чердак, и под острым углом увести к правой части от конька. А там использовать проходку VILPE. Лучше для канала использовать пластиковую круглую трубу, а не канализационную. Во-первым по цене не сильно уж и отличается, но эстетичнее и диаметр согласовывается с проходкой через кровлю. Чуть позже (разгребусь, завал полный) нарисую правильную вентиляцию этого дома на базе компонентов от Аэреко. Я у себя из них хочу вентиляцию делать.

В нашем регионе это еще недорого для пеллет. Когда я узнавал за них просили 15тыс/т. Потом в Мире тепла говорили что за 12тыс/т где-то продают. Что пеллеты, что брикеты - дорого, конечно. Топливо для богатых, которые не хотят морочиться с колкой и складированием дров, а также их сушкой в дровнике. А главная фишка пеллет - автоматизация горения. Засыпал бункер ими, и котел может с неделю на них работать, не требуя внимания со стороны хозяина. Да и КПД на очень хорошем уровне, так как горение управляемое и подача топлива дозируется. Котел, правда, штук 200 и выше стоит. Но такими ценами на котлы сейчас уже никого не удивишь. Добавлено спустя 49 секунд: И еще качество пеллет очень разное. Всегда нужно сначала на пробу брать, особенно от непроверенного производителя.