sau

4 и 5-я тщательно скрывают от народа, так как они социальные и бесплатные. Находятся со сдвигом в 60 градусов относительно 3-ей фазы. Осцилографом гражданским не выявляются, так как ток передается антиэлектронами. Может быть преобразовано в энергию специальными нанотрасформаторами из Сколково, которые тщательно прячут от гражданского населения. Intel_agent Сорри за голубую муть, это мы с mta перед 1 апреля тренируемся, как я понимаю. mta Хватит раскрывать секреты скрытых энергетических источников. А то сейчас огребем по полной от модератора.

Зря Вы про 4 и 5 фазу распространяетесь. Народ начнет их использовать, - Вам меньше хватать килокалорий будет. Не дальновидно поступаете... Какую модель расщепителя воды на кислород и водород используете? Много тратится килокалорий из 4 и 5 фазы на само расщепление?

Какой размер проема получился? Именно 1200х1300? Это небольшой проем, так как при установке окон на пену сантиметра 1.5-2 со всех сторон уйдет, да и сам профиль окна достаточно широкий. У меня в столовой и гостиной проем делался 1520х1520. После установки окон оказалось в самый раз проем был, смотрится хорошо.

Попробуйте к YASHA обратиться. У него опыт точно есть и вообще мужик очень грамотный в этом деле.

Можно, но это не сильно эффективно, так как через промерзший грунт будет промерзать цоколь, "обходя" утепление цоколя. Лучше всего утеплить цоколь до подошвы фундамента и еще отмостку утеплить хотя бы на 1.2м от утепления цоколя. Это отодвинет промерзание грунта под цоколем дальше от дома. Снизив теплопотери, а заодно и снизив пучение грунта под фундаментом. Важно еще обеспечить отвод воды от фундамента, чем суше грунт под домом, тем лучше. Тут уже все индивидуально. Но основное - отвести дождевую воду с кровли и отвести транзитную воду, которая может так или иначе идти через ваш участок.

Утеплять цоколь можно ЭППС, либо напылением ППУ (дороже). И то и другое нужно отделывать, защищать от солнца. Нужно будет периодически разбирать такую завалинку чтобы сушить насыпной утеплитель. Чаще всего используют ЭППС (утеплять до низа фундамента). Он клеится на церезит или подобное. По нему сетку, которую держат грибки (грибки в цоколь причем). Потом штукатурка по сетке. Отделка штукатурки уже по вкусу.

Их вообще желательно ставить в технических зонах, подальше от скопления людей. Особенно если мощность приличная. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: В Машторге в самом деле есть разные котлы. Скидку возможно дают большую, но это неудивительно, так как цена накручена. Есть еще магазин Котлы на переезде в Горьком. Также есть котлы в Аквасити.

Ждем отчета о зимней эксплуатации.

Это точно. Знакомый натурально воду в ведро выжимал из намокшего утеплителя. Пароизоляцию снизу не подшил...

С 8-рублевым ИБП котел нельзя будет оставить без присмотра, так как надолго его не хватит. Если по уму, то нужно ставить специализированный инвертор с большими щелочными или гелевыми аккумуляторами (типа автомобильных). Заодно будет аварийное энергообеспечение охраны, пожарки, светодиодного освещения, ноутбука. А может и холодильника, если помощнее поставить. В инете можно заказать готовые решения для таких случаев. Есть даже комплекты для аварийного питания котельных.

Придется потратится на дорогой ИБП, так как для циркуляционных насосов подходят только ИБП с чистым синусом на выходе.

dylgyrych На такой случай предусмотрительные люди ставят кирпичную печь как резерв. А систему отопления делают с поддержкой естественной циркуляции (можно и открытую) и котел ставят энергонезависимый. Еще ставят электрокотел, на котором можно продержаться пока чинят основной котел или во время замены основного котла.

Turtle03 Некоторые дорогие ламинаты вроде как допускают теплый пол, но с жестким ограничением верхней границы температуры. И здоровья даже планка в 25С ему не прибавляет, наверное, так как думаю трудно обеспечить эту планку в разных зонах.

Со стороны помещения изовер необходимо пароизолировать в таких случаях. Вообще, размещение утеплителя изнутри в жилом помещении при ПМЖ не приветствуется, так как смещает точку росы в сторону помещениях. И уменьшает теплоемкость здания. Для расчета утепления удобно использовать онлайн калькуляторы типа этого: http://www.smartcalc.ru/thermocalc В идеале точка росы должна быть вне стены или хотя бы в наружных слоях внешнего утеплителя, где утеплитель эффективно сушится вентзазором под фасадной обшивкой.

Немного неверно сравнивать расходы на отопление соседа и своего дома. Дома разные, площади разные, утеплены по-разному и так далее. Более правильно сравнивать стоимость 1кВт*ч исходя из теплотворной способности топлива. Дрова - 0.9руб/1кВт (цена растет, так как леса вокруг города почти не осталось, везти из районов - растет транспортная составляющая стоимости) Сжиженый газ - 2.4руб/1кВт Электричество - 2.75руб/1кВт (пока) Солярка - 3.4руб/1кВт Уголь не считал, так как его не рассматриваю в принципе. По цене он должен быть чуть дешевле дров. Но уголь у нас плохой, зольность процентов 30 (вывозить морока), грязь, угольная пыль в котельной и на участке, черный снег, бр-р-р... Данные цифры говорят что дровами отапливаться в 2.5 раза дешевле, чем газом.

varushka Народ отапливается. От заправщиков слышал что некоторые и по 10 балонов на заправку привозят. Имеет смысл только при очень хорошем утеплении не слишком уж большого дома. А также если газовая заправка по пути с работы. Иначе устанете баллоны возить. 50-литровый баллон и пустой то тяжелый, а с газом для некоторых становится просто неподъемным. Причем калдина даже лучше жипа, так как баллон в багажник высоко поднимать не нужно. На практике у нас в регионе в самом деле на среднестатистический утепленный 100метровый дом в морозы уходит 50 литровый баллон в 2 дня. Как Яша сказал, нужно ставить спарки из баллонов. А лучше обвязку из баллонов с двумя крыльями, в каждом из которых баллона 3. Переключение между крыльями автоматическое или ручное. Есть готовые решения импортные. Это чтобы оттянуть время между возней с заменой баллонов и чтобы снизить расход с каждого отдельного баллона. При большом расходе он начинает сильно переохлаждаться и перестает "отдавать" газ. Объединение в рампы позволяет решить эту проблему. Нормы, по большому счету, запрещают размещать такое кол-во баллонов в доме, они должны стоять на улице. А на улице перемерзнут нафиг. Если ставите в котельной, то нужно смонтировать газоанализатор, а также сделать приток воздуха в нижней части котельной, так как пропан-бутан тяжелее воздуха и будет утекать на улицу при утечке. Те кто топился баллонами с удовольствием переходят на газгольдер. Но его поставить далеко не всегда можно, даже если есть деньги. По устаревшим российским нормам ГГ можно монтировать не ближе 10м от строений. По деньгам считал, отоплением сжиженым газом стоит примерно 2.4руб/кВт. Не сильно дешевле текущего тарифа на э/э. А так, самый экологичный и удобный способ отопления после электричества. Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: Да многие отапливаются так. Обычно электрокотел еще работает паралелльно с газом или в поддержку. Почитайте про отопление сжиженым газом на форумхаусе. Там есть целая ветка не на одну сотню страниц с отзывами людей, реально отапливающихся балонным СГ. Основная проблема именно возня с баллонами. Если муж легко поднимает баллон, весом в 43кг, то не проблема. Проблема только в том, что 50-литровый баллон неудобный, зараза. У него нет ручек как у 27-литрового. P.S. Правда начали на рынке появляться баллоны под газ из композитного материала. Они легче по весу и удобнее, но емкость меньше 50 литров и цена на них высокая.

Я сейчас не успеваю нормально утеплить цоколь и хочу снаружи на него вплотную ППС 10см прикопать с заходом на брус. Вверху в месте стыка с брусом подпенить щель и все это дело гидроизоляцией от осадков прикрыть. ППС, конечно, сыреть от грунта будет, но до будущего года как-нибудь доживет. Потом этот ППС пущу на утепление перекрытия гаража.

dorzhieva75 Если по классике, то на цоколь клеится ЭППС на церезит. Поверх ЭППС сетка и грибки через сетку. Потом штукатурка по сетке. Потом декоративная отделка. Да, еще обязательно отмостку утеплить ЭППС'ом ЭППС с уколоном от цоколя. Поверх этого ЭППС гидроизоляция с заходом на цоколь. В районе захода гидроизоляция с гармошкой на случай задирания отмостки силами пучения грунта. По периметру отмостки дренаж. Над ЭППС слой песка и, например, тротуарная плитка.

Пеллеты для отопления самый классный вариант, ИМХО. Но только если есть где их купить нормального качества. Раньше я узнавал у местных продавцов пеллетников. Они заявляли что продают своим клиентам пеллеты по 15тыс/т. В этом году зашел разговор про пеллеты с продавцом из Мира тепла, то сказал что по 12тыс/т кто-то продает. В принципе, если есть где хранить пеллеты и есть деньги, то дешевле будет напрямую из Красноярска заказать большой объем и закрыть вопрос с покупкой пеллет на несколько лет вперед. Вряд ли они будут дешевле, так как леса все меньше, а электричество все дороже.

Не нужна изнутри если снаружи стена с эковатой не заперта материалом с низкой паропроницаемостью.

Как-то считал, по современному снипу, если память не изменяет, должно быть 13см базальта в дополнение к брусу 18см. Думаю если дом хорошо проконопачен, то достаточно 2 слоя по 5см. По опыту люди говорят что от одного слоя в 5см толку нет никакого. Обработка идет боратами. Думаю, как Баир сказал, не стоит так (без вентфасада) делать. В каркаснике такой номер прокатывает за счет того, что изнутри помещения монтируется пароизоляция. Если внутри помещения на брус смонтируете пароизоляцию, то можно. И то при условии что брус уже хорошо просох. Насколько знаю, обычно эковату чаще используют для горизонтальных поверхностей. На практике (с учетом цены, которую у нас просят за мукулатуру, обработанную боратами) проще утеплять опилками.

Bobbosss Перлит ведь достаточно вреден в открытом виде. Пылит, работать с ним можно только в респираторе.

Да нет, они все-таки вредные. С этим никто вроде и не спорит, в том числе сами производители. Монтаж в респираторе, с защитой тела. А пыль из подпола думаю легко будет проникать в помещение. Окна пластиковые? Пластиковые. Приточных клапанов наверняка нет, да и не панацея в данном случае. Отдушины в подполе есть? Есть. В итоге когда открываем дверь, в помещении создается разрежение и у-ф-ф-п - через разные щелочки микропыль со свистом засасывается через подпол в помещение. Попав в легкие она уже не выводится из организма и не разлагается. Я за решение, пропагандируемое Урфин Джусом. Пол вообще не утеплять. А очень хорошо утеплить цоколь снаружи и отмостку. В итоге в подполе всегда будет хороший плюс, теплопотери через пол будет не очень большими, решаем проблему конденсата в подполе и балки всегда сухие. Сводим к минимуму пучение. По деньгам выйдет не сильно дороже по сравнению с утеплением пола. Из минусов только то что картошку хранить толком не получится, наверное. Будет достаточно тепло. Но может и не стоит в подполе ее хранить? Разводить мышей только.

Все так. Но адская топка у него мне понравилась объемом. Дров туда можно много закинуть. Может поэтому и горит долго. Возможно в связке с теплоаккумулятором и нормальный вариант за счет большой топки и большой мощности. Как и в большинстве прочих самопальных котлов.

subadi А в этом году Вы уже опоздали со стройкой. Нормальные бригады давно заняты (загружены работой) до самой зимы. Вставать в очередь к хорошим подрядчикам нужно осенью-зимой. Я в конце осени в очередь вставал, а зимой у подрядчика уже все расписано было на год вперед. Разве что фундамент залить осенью, чтобы зимой дом поставить. Считается что зимой работа подешевле стоит у многих бригад. Но торопиться с заливкой фундамента не стоит, если у Вас еще нет четкого понимания планировки будущего дома и его расположения на участке. P.S. Только на "чурках" зимой дом не ставьте. Вам этом могут советовать некоторые бригады, которым конечный результат не важен.