sau

rayda А Вы уверены что хотите монтировать отопление сразу после сборки дома из бруса? Обычно дают дому год отстоятся даже не монтируя окна и окосячку. А если край как нужно заселится, то ставят печь в доме, отапливая пока только первый этаж. Дело в том что первый год будет идти интенсивная усадка дома. Соответственно, весь Ваш крепеж труб и батарей второго этажа поедут. Стояки при этом будут задирать лежаки. P.S. С отоплением, впрочем, нужно определиться еще до постройки дома. То есть уже сейчас. Чтобы планировка и стропильная система изначально собиралась с оглядкой на будущую инженерку.

Laddomat 21-60. При заказе особое внимание обратить что вам нужны патрубки ДУ32, а не под медь на 28. С выносным датчиком. Брал в Электросе. Производство китай. Цена 250-350руб, в зависимости от температурного диапазона. Держат 16А, насколько помню. ЭВАН комфорт на 12кВт. Брал простой, так как излишний функционал в моем случае не нужен. Важно было только чтобы был вход блокировки работы ТЭНов. При его замыкании нагрев блокируется. Цеплять можно хоть что, вплоть до комнатного термостат (настенный монтаж) за 500руб (есть в Машторге).

Хитрят во всем сетях, думаю. Но сам закупаюсь в Мегатитане. Если уж совсем прижмет, забегаю в Абсолют, но беру только памперсы, химию и продукцию в заводской упаковке. Помимо гигиены есть еще вопросы вышколености персонала. В Абсолюте такое впечатление что берут кого попало. Как-то давно, кстати, в Абсолюте на Терешковой хотел взять салат. Подошла моя очередь. Попросил такой-то салатик. Он оказался достаточно далеко, та давай тянуться к нему, залезла аж чуть не с головой в "бункер". И чихнула там, смачно так. Я в шоке, очередь за мной в шоке. Та ни в чем не бывала вылезла, разравняла салат в контейнере и давай крышку закрывать. - Спасибо, но я не буду брать салат. - А почему? Я зря накладывала!? Другой положить? Уже разварачиваясь говорю: - Нет, я передумал салаты брать. Смотрю, очередь за мной резко рассосалась, все уходят. А продавщица искренне недоумевающе смотрит, мол, а куда все ушли то? В мелких магазинах давно ничего не беру. В крупных сетях хоть оборот приличный и объемы продаж обычно не позволяют товару залеживаться.

PaPa22 Датчики? А зачем? все работает чисто за счет гидравлики, без систем автоматики. Просто везде термометры врезал для контроля и пусконаладки. Единственно, требуется электроника для регулирования подмеса трехходовиком, чтобы в радиаторы подавать нужную температуру автоматически. Пока я ее не прикручивал, так как сервопривод ESBE еще не заказывал, руки не дошли. Сейчас подмес вручную производится. Для останова насоса ладдомата можно использовать фирменный термостат за 2 рубля, а можно взять китайский за 350руб (50-350С). Сейчас у меня насос останавливается автоматом когда прогорит котел. Один китайский термостат у меня помер, правда. Видимо я его "сжег", поместив прямо на выходе из котла, давали котлу жару, чтобы прожечь теплообменник для профилактики. Один термостат стоит прямо на подаче из котла. Он блокирует работу электрокотла как только начинает раставливаться ТТК. Но ЭК совсем не работает, просто стоит в поддержку, на всякий случай. Когда будет время сделаю еще автозакрытие заслонки подачи воздуха при прогорании котла, чтобы снизить теплопотери. Сейчас приходится по окончании топки котла вручную закрывать шибер и заслонку подачи воздуха. Сейчас делается одна топка в сутки. Но у меня сейчас теплопотери огромные (200м2, примерно 13 не мелких окон), так как нет полов первого этажа (грею грунт) и отмостка не утеплена. Да и на чердаке опилки насыпаны всяко-разно. Где-то 40см, где-то 10см. Конопатка еще нужна нормальная. Утепления еще нет, только брус 18м. Почти полная закладка - примерно 50кг сосны. В морозы приходилось подбрасывать немного дров. После утепления дома и настила полов будет гораздо лучше.

Схема моя где-то тут была в какой-то из тем. Я ее на критику выносил. Позже поищу тему, если схема не в последнем варианте, то выложу последний вариант в ту тему. Котел Холмова, на мой взгляд работает неплохо. Объем загрузочного бункера 270л, дрова длиной 50см. Энергонезависимый. Может работать и на сырых дровах. Выходная мощность примерно 25кВт. Горит в номинале примерно 8 часов, стабильно. Без всяких регуляторов тяги. Температура дымогазов 200-250С. Принцип работы примерно как у шахтника будеруса S111. То есть дрова постепенно опускаются из шахты на колосник с постоянным слоем примерно в 10см. В газовом окне 2 шамотных кирпича с отверстиями вторички. Практика показала что площади теплообменника недостаточно для работы котла совместно с теплоаккумулятором. Температура дымогазов высоковата. Заказывать котел в Новосибе я бы не советовал в данный момент. Пусть производитель решит свои финансовые затруднения сначала. Ладдомат брал за 15тыс (с копейками) у Соколова на ФХ. Они закупают их напрямую у производителя. Доставка рублей 400 стоила. Ладдомат очень полезен при работе котла на ТА. Ставить очень советую. Вкратце о том что получилось: Связка ТТК-ТА-ЭК-СО. Если есть электроэнергия, то работает ладдомат, заряжая ТА совим насосом. А другой насос через трехходовик (подмес) дозирует тепло в нужном кол-ве из ТА в радиаторы. Если э/э отключилась, все контуры переходят на полноценную ЕЦ. При этом температура подачи из котла вырастает градуса на 2-3. А вот из ТА в СО начинает идти повышенная температура на ЕЦ, так как подмес перестает работать. Но это не беда, жар костей не ломит. Если э/э отключили на несколько дней, можно просто закрыть/поджать лишние радиаторы и все станет комфортно. В итоге все работает очень просто, надежно, и при этом комфортно.

Я не специалист. Проектировать чужую СО не рискну. Своя заработала как и планировал, но это не показатель. О, правильные наводящие вопросы.

ЭППС в самом деле не может конкурировать с нормальным ППУ в плане утепления цоколя в плане эффективности. А вот с т.з соотношения цена/качество ЭППС однозначно выигрывает, если цоколь ровный. Особенно если утепление ЭППСов идет своими силами. С прошлого года и ЭППС немного подешевел в магазинах. Я больше склоняюсь к ППУ, так как цоколь неровный и утеплять его ЭППСом больно уж морочно. Сойдет только как временное решение, если опоздали с утеплением и пришли морозы. Потом придется демонтировать. Утепление цоколя изнутри приведет к его промерзанию, промерзанию грунта под ним, промерзанию нижних венцов над ним. P.S. Предлагаю закончить взаимные пикировки, дабы не потерять лицо.

Этого как раз нельзя делать.

Значит действительно стоит ППС проложить между лагами. Грунт у меня сухой, проблем быть не должно. Думаю если полы не утепленные, то 5см мало для нашего региона. Я если буду утеплять ЭППС, то хотел 2 слоя по 5см делать. В принципе, экономическую целесообразность можно просто посчитать. Нормы по толщине отмостки для разных регионов где-то читал. Для нашего региона нужно 8см ЭППС, насколько помню. Реально обычно в лучшем случае делают 5см на цоколь и 5см на отмостку.

Это стандартная схема "холодных" полов. Хорошее утепление цоколя как раз позволит снизить излишние теплопотери из помещения в подпол. Какая толщина утепления на цоколе? Какая температура в подполе?

Погоди расслабляться. Еще не известно для какой работы цепь нужна.

Это, наверное, универсальный рецепт. Для любых помещений над перекрытием. С расчетом на то что могут быть хорошие протечки влаги в перекрытие. Заодно эта пароизоляция блокирует вредную пыль от утеплителя. Опилки с известью не пылят и влажность выдерживают без "раскисания". Если поверх балок смонтированы лаги, то опилки можно засыпать не до верха лаг, а до их нижней части. Получается естественный вентзазор (правда с ограниченной вентиляцией). Но все-равно влага просохнет постепенно. А вот если минеральный утеплитель каким-то образом наберет влагу закрытый со всех сторон пароизоляцией, то тут он закиснет и будет гноить балки. Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд: У меня интересная задачка по минимальному утеплению пола первого этажа. Вводная: 1. МЗЛ фундамент. Грунт песчаный, УГВ очень низкий, будет реализован водоотвод от дома с помощью ливневой канализации. 2. Утепленный цоколь и отмостка. 3. Высота подпольного пространства 90см. Есть продушины, будут открываться на лето. 4. Балки, на них лаги из пятерки, на лагах половая рейка 34мм, подложка из пробки 2мм, ламинат 8мм. Подозреваю что температура под полом будет достаточно высокая, так как периметр будет утеплен, а перекрытия без утепления. Чтобы снизить теплопотери в подпол, планирую на балки между лагами уложить враспор простой ППС 15ой плотности толщиной 5см. Есть в этом смысл? Вреда с намоканием балок, лаг и половой доски не будет из-за ППС?

Пароизоляцию на потолке первого этажа на случай, если дети разъедутся, площадь станет излишней и второй этаж не будет отапливаться? Но совсем не отапливать второй этаж обычно не получается, там есть коммуникации. Да и отделка обычно не переваривает минусовую температуру. Значит на втором этаже будет поддерживаться минимум 5С. А при условии если в перекрытии засыпано 30см опилок (как у меня), то точка росы в перекрытии не возникает. Значит пароизоляция и не нужна. Исключение - кухня и санузел (особенно последний). Над санузлом точка росы будет посредине слоя опилок. Вот над этими влажными помещениями пароизоляция на потолке нужна.

Я их использовал чтобы тепло с первого этажа меньше на второй этаж шло. Звук они гасят неплохо. И у меня пол второго этажа и потолок первого развязаны полностью. То есть у них отдельные, независимые балки. Это более важно чем тип звукоизолятора. Клей по паспорту имеет адгезию к дереву и к материалу пленки. Наверное, будет держать. Механически пленка еще и степлером к брусу прибита. А какие еще есть варианты? Это ведь лучше чем двусторонним скотчем пытаться пленку и брус соединить. Или вообще просто скобками/рейками прибить. Может, конечно, можно чем-то брус загрунтовать перед приклеиванием. Минус использования клея, ИМХО, только в том что возни больше. Но если делаешь для себя... Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Я этот клей брал в каком-то из киосков справа от Фенестры на Стройтерминале. Я все скотч выпытывал по киоскам. Эта дама предложила фольгированый скотч (как и остальные), но заметила что монтажники у нее обычно берут клей. Мол, говорят что на клею пароизоляция держится гораздо лучше чем на фольгированом скотче и долговечнее. За что купил, за то продал, как говорится. Банку только завтра смогу посмотреть.

А я в межэтажном при засыпке опилками вообще никаких пленок не хочу использовать. Разве что на кухне пароизоляцию снизу смонтировать и обязательно в санузле. Главное на черновой потолок качественно картон настелить или ветрозащиту, чтобы опилки вниз не сыпались. Угу. Там ветрозащиты достаточно. Мембрана идет в мансардный этаж.

Я уже и не помню. Типа момента (как 88-ой советский), большие такие банки. В магазине посоветовали. Мол, монтажники используют для монтажа пароизоляции. Пороюсь, может осталась банка. В основном степлером, конечно, крепеж. Но проклейка нахлеста пленки и концы на брус садились. Потом подергаю, проверю насколько крепко держится. Спецскотча двустороннего и в Фенестре не было в наличии. А нужно было срочно. Вот он хорошо схватывает. Покупал такой в Технониколе для монтажа тайвека. Дорогой, правда.

Я тупо проклеил потолок пароизоляцией на клей (большие банки). С нахлестом на стену и этот нахлест тоже проклеил. Брус изнутри пароизолировать не обязательно, но сантиметров 30 сверху пароизолировать заодно не помешает, ИМХО. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Со временем герметик отвалится, наверное. Интуитивно почему-то кажется что у него адгезия с пленкой плохая. Может и ошибаюсь.

Зависит еще и от типа гаража. Если гараж пристроен к Вашему дома, то есть два варианта (по классификации): встроенные в дома гараж и пристроенный к дому. Если гараж пристроен к дому, то 1м до забора. Если встроен, то 3м, насколько помню. Этой нормы нужно придерживаться жестко. Гараж считается встроенным если имеет общую кровлю с домом. Если в гараже есть котельная. Если над потолком гаража есть какое-либо помещение. А есть еще сан. нормы, пожарные нормы. Их соблюсти с нашими участками вообще не реально, как сказал YASHA. В любом случае с соседом нужно дружить. Если у него окна на гараж не выходят, то ему скорее всего все-равно. Если пожаров не боится, конечно. Лучше в самом деле из газобетона построить гараж, не из дерева. Еще воду и снег с кровли гаража НЕЛЬЗЯ отправлять на участок соседа. Если это будет происходить, то однажды это соседу обязательно надоест и начнутся наезды и даже жалобы в инстанции. В случае разбора конфликтов правда будет на стороне того, кто первый построил строение. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Кстати, еще один ньюанс, насчет 2 метра до забора. Если свес даже небольшого участка кровли (козырек над входом, например) над гаражом выступает от стены более чем на 0.5м в сторону забора соседа, то 1м считается не от стены гаража, а от проекции кровли на землю.

Ветрозащиту имели в виду под гидроизоляцией? Если стена из бруса, то пирог такой: брус - утеплитель - ветрозащита - вентзазор - сайдинг Если помещение с повышенной влажностью (кухня или санузел), то такой: пароизоляция - брус - утеплитель - ветрозащита - вентзазор - сайдинг Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Нужен специальный двусторонний скотч. Где его купить не знаю, спрашивал в магазинах, говорят под заказ только. В магазинах советуют фольгированый скотч, но он отвалится через несколько лет. Можно клеить на клей. ИМХО надежнее скотча.

Байкал100 Есть фото с примерами С этим согласен на 100%. Редко когда опалубка выставлена идеально ровно. Только из-за этого планирую утепление цоколя с помощью ППУ этим летом. Пока не ясен вопрос с отделкой цоколя. То ли каким-то макаром крепить направляющие для последующего монтажа цокольного сайдинга. То ли пытаться потом грибками крепить сетку и штукатурить поверх ППУ. Такого никогда не видел, но по идее должно получиться. Байкал100 У Вас есть фото с примерами отделки цоколя после утепления ППУ? Или Вы только утепляете, а что дальше делается заказчиком не видите?

awlan приводил как-то эти данные то ли тут, то ли в ФХ. Тоже интересно было бы услышать снова свежие. В скважины теплового насоса. У awlan ТН и летом работает, но в обратную сторону. Качает холод в батареи отопления, охлаждая тем самым помещения, а в грунт гонится тепло с СК.

Сказано же что за сезон сжигается меньше одного 53-о. Что меня и удивило для дома в 150м2. Если не ошибаюсь, в 53 входит не более 5.5 кубов. 1куб сухой сосны из грузовика - это примерно 400кг. То есть за сезон тратится примерно 5 кубов или 2000кг. С учетом КПД кирпичной печки это примерно 2000кг*3кВт=6000кВт за сезон. Получается на отопление дома в 150м2 за сезон тратится всего 6000кВт. Фантастика! При стене в 18см бруса + 2.5см ППУ. Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: За счет того что брус укутали в практически воздухонепроницаемую шубу без швов теплопотери, конечно, здорово уменьшаться (правда на пользу самому брусу это не пойдет). Но и при этом заявленный расход дров (а то и больше) будет уходить только на теплопотери через окна и вентиляцию. Получается через стены, потолок и пол теплопотери 2-этажного дома 8 * 10м примерно = 0. Это не нанокотел, это наностены.

Байкал100 Хотите сказать что у Вас при таком утеплении средние теплопотери 20-25Вт/м2? Еще и вентиляция есть, наверное? Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Байкал100 И это, брус еще живой? Давно его коконом ППУ снаружи обложили?

Используете аппарат низкого или высокого давления? Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: Я же сказал что пена, про которую говорю отсутствует в продаже в Улан-Удэ. Я имел в виду именно двухкомпонентную пену в баллонах. Например, purfoam-2-k. Ее используют оконщики для "элитного" монтажа. Качеством она, конечно, уступает ППУ, напыляемому под высоким давлением. Но гораздо лучше обычной пены под пистолет, что лежит на прилавках.