sau

PaPa22 Не хватает коньков кровли и направления скатов. А также каков бюджет?

Поэтажная планировка помещений нужна.

VELZEVUL Есть опыт монтажа в нашем климате? Это на каждое "чистое" помещение по блоку нужно покупать? Для рекуператоров -25С - это еще очень хороший показатель. Я в свое время интересовался ими и решил что слишком проблемно. А балкон есть у вас? Сколько комнат в квартире?

alla2711 Я предлагал монтировать выход вытяжного вентилятора через стену на улицу. А сам блок вентилятора разместить где удобно в квартире. Основная проблема - воздуховод придется вести из санузла к уличной стене. При этом штатную вытяжку в самом санузле придется замуровать, чтобы оттуда не засасывать ароматы соседей снизу. В общем, если первый вариант использовать, то выход из блока с вентилятором должен уйти через стену на улицу. А на вход в блок должны прийти воздуховоды из санузла и из кухни. На кухне над плитой при этом поставить вытяжной зонт с рециркуляцией через встроенный фильтр. В спальне и в зале КИВы. На кухне КИВ не нужен. А, раз КИВы не покупали еще, то лучше приточные клапана от Аэреко и возьмите. я их себе заказывал через инет. Они просто подстраиваются под влажность воздуха + температуру в помещении и лишний холодный воздух с улицы гнать не будут. Сам вентилятор тоже при этом подстраивается под давление. По хорошему, на кухне и в санузле нужно поставить гигрорегулируемые вытяжные решетки. Чтобы не было гипервентиляции и все работал автоматом, по потребности.

alla2711 Можно попробовать смонтировать вытяжной вентилятор с выходом через стену. Типа: http://www.aereco.ru/product/v2a А можно смонтировать приточно-вытяжную вентиляцию с подогревом приточного воздуха. Что-то типа: http://ventmachine.ru/pvy.html Первый вариант дешевле, так как приточные клапана Вы уже поставили. Кидать на крышу трубу не нужно, так как вытяжной вентилятор работает не на естественной тяге. Заодно решится проблема вентиляции летом, когда и живая штатная вентиляция квартир почти не работает. P.S. Решать проблему вентиляции нужно обязательно!!! Без нее выжить можно, но здоровью и самочувствию сильно вредит. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: А соседка - точно крыса, согласен. Плевать на всех остальных, даже детей. По хорошему через суд раздолбать бы ее евроремонт. Имеете полное право.

Между брусом и теплоизоляцией нельзя ставить ни ветрозащиту, ни, тем более пароизоляцию. Брус будет преть. Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: А вот это да. В соседней теме писал что по технологии, при утеплении снаружи базальтом, пароизоляция должна монтироваться изнутри брусовых стен. Хоть и был покритикован за это.

zager Если есть в наличии деньги на постройку всего дома сразу и его отделку, то из кирпича. Можно построить быстро и достаточно быстро заселится в уже отделанный дом. Если денег сразу нет и придется растянуть стройку года на 3, то из обычного пиленого бруса. В конце концов (после отделки) оба варианта обойдутся примерно в одну и ту же сумму.

Почитайте на ab-log.ru про MegaD-328. Довольно бюджетное и гибкое решение, простое в понимании и можно воротить самому очень многое. Лучше в связке с microlan сетью (1-wire компоненты). Но придется разобраться в предмете. Если знаете php+mysql, то все становится гораздо проще.

Я специально расчитал планировку так, чтобы перед дверью был последний радиатор и труба перед дверью нырнула в подпол и ушла к котлу. Если после двери все же есть радиатор, то можно попробовать подключить его как двухтрубку, но нужно будет отбалансировать потом, чтобы поток через этот радиатор не убивал циркуляцию через весь контур. Можно на этот радиатор термоголовку поставить еще. А вообще, допускается нырок под порог небольшой, но в нырке нужно спускник поставить и озаботиться отводом воздуха. Если перепад высот между центром нагрева и охлаждения большой (как в первой схеме), то естественную циркуляцию это не убьет. Добавлено спустя 1 минуту: Да, так даже лучше, - без нырка можно обойтись. Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: Наверное, не смежную с домом (дымоход в ванной место отнимет), а поближе к смежной к дому. Видимо чем-то продиктовано, размещение дымохода в углу, дальше от дома. Может в соответствии с розой ветров хотят чтобы основной дым уходил над гаражом, обходя второй этаж. А так да, было бы лучше. Есть еще один ньюанс. В данной планировке дымоход по улице сильно удален от стены дома второго этажа. А его необходимо крепить к стене дома поближе к верху второго этажа. При текущей схеме размещения возможно придется ферму строить чтобы трубу (219, наверное, будет) не раскачивало ветром. Растяжки - решение весьма спорное в плане эстетики. Так вот. Что если сделать ход конем и дымоход пустить через стену... не на улицу, а в гараж. Тем самым чуть-чуть гараж будем отапливать, в более теплом помещении часть трубы будет проходить (меньше конденсата) и можно будет притянуть трубу к углу дома второго этажа. Да и на фасаде труба не будет так уж выделяться, даже прикольно смотреться будет. Да и для ЕЦ самый идеальный вариант будет, так как сильно сократим горизонтальный участок перед стояком подачи. Он очень негативно сказывается на ЕЦ. Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Кстати, не знаю планировку участка, но я бы еще сделал дверь из гаража в котельную. Вот приехал хозяин с работы, поставил машину в гараж. Сразу можно заглянуть в котельную и дров подбросить. Потом выйти на улицу через котельную и сразу зайти в дом. Да и гараж в этом случае можно изнутри засовом запирать, гораздо надежнее и быстрее. А в текущем варианте нужно будет поставить машину, закрыть снаружи ворота и переться вокруг всего дома чтобы домой зайти. И так каждый день.

Не очень хорошая идея, хотя худо бедно работать будет. Оба крыла стали мало того что разные по длине, так еще и число отопительных приборов сильно отличается. Запаритесь балансировать крылья. Длина каждого крыла получилась большая, последние отопительные приборы (особенно на ЕЦ) будут значительно холоднее первых. А с учетом их одинакового направления, правай часть дома будет холодная. Подозреваю, что уровень центра радиаторов 1 этажа не особо выше зоны горения в котле. Из-за отсутствия большого перепада центра нагрева и центра охлаждения циркуляция в радиаторах 1 этажа в режиме естественной циркуляции все радиатора 1 этажа будут либо прохладными, либо холодными. В такой схеме с настолько разными крыльями требуется сложный гидравлический расчет. Для этого требуется не только хорошее образование, но и практический опыт. ИМХО, в топку эту новую схема, если нужно ЕЦ. Первый вариант по-сравнению с этой проектируется любым пионером (если диаметры с запасом брать) и работает как автомат Калашникова. Желательно только посчитать во сколько раз больше секций должно быть на первом этаже по-сравнению со 2. Так как тепло с первого этажа идет на второй, да еще радиаторы 2 этажа стоят как первый приборы в контуре. Можно прикинуть грубо, но тогда скорее всего при пусконаладке придется отрегулировать шаровые краны на радиаторах, чего желательно избегать по возможности. Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: И еще один момент желающим кидать контур через весь этаж. Для ЕЦ нужен уклоне 2-5мм/погонный метр трубы лежака. Если у Вас дом, скажем, 10х10м, то общая длина контура по горизонтали составляет 40м. То есть перепад высот между началом и концом горизонтального участка составляет 8-20см. Плюс от пола нужно отступить хотя бы 5см чтобы плинтуса монтировать. В итоге получается что в конце контура лежак будет идти на высоте 13-25см. Это страшновато по эстетике и высота подоконника может не позволить так задрать лежак. 2мм/м в каменном доме или на первом этаже еще можно делать, а вот на втором этаже деревянного дома, если он еще не сел окончательно, может вызвать проблемы при неравномерной усадке. Да и монтажники накосячить могут при столь мелком уклоне и на самом деле сделать контруклон. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Это я к тому что первая схема в этом плане лучше. Так как делит периметр здания на 2 части и общий перепад по этажу тоже делится на 2. То есть задирать лежак в конце контура на этаже нужно в 2 раза меньше.

Ну да, я поэтому и говорил что заранее лаги нужно планировать по фанеру. У меня в квартире у самого 18-я фанера под ламинатом. Мне казалось что трудозатраты по настилу нормальной половой доски не сказать чтоб очень уж сильно больше по-сравнению с фанерой. Именно. Фанера лучше ДСП, но тоже есть выделения. Есть какая-то марка фанеры более-менее экологичная. Но я совсем не уверен что она у нас есть в продаже.

Не-не-не, какой с меня теплотехник и проектировщик! Сам себе делал на авось, по наитию. Еще не известно как работать будет. Да. К тому же практичнее и надежнее из металла. Особенно если в СО есть твердотопливный котел. Достаточно в ленинградке отводов Ду 20, если число секций не превышает 16 и используется МС-140. Если надо, могу спросить у брата, который мне СО варил. Он всю жись сварщиком проработал. Сейчас работает монтажником в фирме по монтажу сантехники и отопления. Колымит когда есть время для себя.

Помнится, считал, фанера дороже обходится. Ведь если стелить ламинат, то половую доску можно взять подешевле, лишь бы геометрия нормальная была. Да и подгадывать под расстояние между лагами нужно. Если на фанеру ориентироваться, то лаги под ее размеры нужно сразу делать. Также встает вопрос экологичности. Хотя если брать нормальную марку фанеры, то это вроде не проблема.

PaPa22 Да, металл. На медь смотрю положительно. Можно самому паять, приноровившись. Только фитинги у нее достаточно дорогие. И ЕЦ полноценного сложно добиться, так как большие диаметры меди стоят очень дорого, а на более мелком диаметре гидравлическое сопротивление очень высокое.

Ее нужно резать просечными электроножницами. Причем нужно внимательно отнестись к матрице пуансона, она должна быть достаточно тонкой и высокой, чтобы можно было проходить гребни м/ч при диагональной резке. При резке м/ч такими ножницами лучше подстелить б/у баннера и сметать стружку. Иначе эта стружка в виде полумесяцев потом будет впиваться в колеса тачек и велосипедов, легко и непринужденно протыкая их... зар-р-раза! Шум дождя больше из-за открытых окон слышно. Ондулиноподобные материалы тоже не люблю. И вид не очень и воняют на жаре. Да и чуток боятся искр из дымовой трубы. По мне так из бюджетных кровельных покрытий м/ч оптимальный вариант. И вид неплохой. Только, как Антон сказал, обязательно толщину 0.5мм брать. Я брал Norman MP от металлпрофиля. Гибкая черепица еще в некоторых случаях неплохо смотрится. Но дорого обходится. Сложные кровли ей хорошо делать, так как процент отходов низкий и сложные элементы проще работать.

Не все в природе полезно для человека. Тот же перлит тоже достаточно вреден в зависимости от фракции. Перлит в виде пудры (применяется в криогенной технологии как очень эффективный утеплитель) очень вреден, так как попадает в легкие и оседает в них. Тоже самое. Не спорю что базальт безвреден. Эмиссию связующих компонентов сейчас даже не рассматриваем, хотя эти формальдегидные смолы и подобное здоровья не прибавляют и никто с этим не спорит. Но базальт и прочие природные минералы безвредны в виде крупной фракции. А мельчайшая каменная пыль, которую человек, кстати, создает искуственно тоже оседает в легких и не выводится из организма. Это минералы, они не растворяются организмом и остаются в нем как инородные тела.

Это уже к спецам. Там смысл в том, что профили не крепятся жестко к стене. Получается как бы комната в комнате. Знаю что Урфин Джус так делает санузлы в деревянных домах.

На пол одного слоя ГВЛ мало. Чтобы не было проблем с усадкой, ГВЛ или аквапанели кнауфовские монтируются на независимый от стен каркас. С СМЛ ни в коем случае не связывайтесь. Более подробно спецы расскажут, наверное.

Finestra А какая цена в Улан-Удэ на paroc для утепления фасада и на льняные маты, которые приобретались для Вашего клиента?

Утепление традиционно холодной подъездной стены в 5-этажных панельных домах в 3-комнатных квартирах. Проще утеплить изнутри. Или дома с сезонным проживанием, куда в холода иногда приезжаешь на пару дней. Если утепление изнутри, то дом можно быстро прогреть. Согласен с Баиром, она просто менее актуальна. Paroc, наверное, один из них. Действительно хороший вариант. У нас видел в продаже только в Фенестре. Это точно.

А почему сомневаетесь? Уши у человека, конечно, не закладывает, но это явление есть. Именно поэтому проектировщики вентиляции не любят чисто приточную вентиляцию, а предпочитают вытяжную или приточно-вытяжную с легким преобладанием вытяжки над притоком. Пакля не преграда для мельчайшей пыли. Конечно, если конопатка очень мощная и качественная - это плюс. Но на практике редко качественно проконопачивается все, особенно углы. Да и брус живет, что способствует появлению "щелочек". Пароизоляция, как раз непроницаема для пыли. Да, конечно, гипс, обои являются дополнительной защитой, в купе с хорошей конопаткой. Правда все эти модные обои и прочее как и пароизоляция почти сводят на нет преимущества дерева. Он успевает вывести пар до определенного предела влажности в помещении. А промерзший базальтовый утеплитель - обычное явление у самостройщиков. Особенно тех кто поставил котел вместо печки и не озаботился нормальной вентиляцией. Более наглядно это проявляется в попытке утеплить чердачное перекрытие без качественной пароизоляции. У меня знакомый буквально в ведро воду выжимал и утеплителя на чердаке из рулонной стекловаты. Потом все выбросил и засыпал опилками. И это при том что чердак холодный и хорошо вентилировался. О чем и речь. Не хочется изнутри его пленкой и паронепроницаемыми обоями закрывать. Пусть лучше дерево влажность регулирует. А вентиляция в доме - полиэтиленовом мешке имеет другой минус. Зимой воздух очень сухой становится, приходится использовать парогенераторы. Они, в свою очередь, создают другие проблемы. Печка как раз здорово сушит воздух в брусовом доме и без вентиляции. Потому что через стены (швы в основном) затягивает сухой морозный воздух с улицы. Стены выполняют роль приточки как для горения, так и для поступления кислорода. А печь - вытяжка.

Не то чтобы выше. Парциальное давление и атмосферное давление - это, как бы, разные явления. И если даже в жилом помещении за счет той же вытяжной вентиляции возникает область пониженного давление и воздух "тянется" через стены с улицы внутрь помещения, одновременно с этим пары воды двигаются в противоположную сторону за счет разности абсолютной влажности в помещении и на улице. Если в стене не возникает точка росы в силу пирога и условий среды, а внешние слои стены позволяют выводить пар (вентзазор), то пароизоляцию можно не ставить. Хотя с пароизоляцией внутри, конечно, лучше и надежнее с точки зрения сохранения стен. Но в случае с брусовой стеной и утеплением снаружи базальтом пароизоляцию внутри необходимо ставить не только из-за увлажнения конструкций здания, но и из-за базальтовой пыли, которая как раз за счет области пониженного атмосферного давления в помещении будет затягиваться внутрь. Базальт (особенно дешевый) достаточно быстро деградирует (особенно если подвергался увлажнению и замораживанию) и начинает пылить. А пыль эта жутко вредная для легких. Да и смолы, связующие волокна базальта, здоровья не добавят. Так что по технологии при утеплении брусовой стены снаружи базальтом изнутри стен необходимо делать пароизоляцию из-за одной только пыли. Хотя многие продавцы (да и производители) стараются об этом умалчивать, чтобы не отпугнуть покупателя тем, что он теряет "дышащие" стены. Антон, а как Вы относитесь к утеплению брусовой стены снаружи путем напыления ППУ? Ведь он же непроницаем для пара и запирает влагу в брусе. Также что думаете насчет набирающих популярность льняных мат (да, дороже, но экология, не нужна пароизоляция брусовых стен), используемых для утепления фасадов зданий? Был опыт монтажа?

Там только булочки обещали вроде.

2см все же маловато, ИМХО. Слишком большое сопротивление для восходящего потока. Практики на ФХ в самом деле утверждают что желательно делать зазор не менее 5см. То есть 5см - оптимально.

Про ППР забудьте. Его нельзя использовать с твердотопливным котлом. Тем более без теплоаккумулятора, который бы сглаживал температурные скачки. И на ЕЦ с 32 ППР даже не расчитывайте. Чуток будет циркулировать, но для отопления этого точно не хватит. Во-первых, ППР не охлаждается и не стимулирует тем самым ЕЦ. Во-вторых, внутреннее сечение у 32 ППР слишком маленькое для ЕЦ, создает слишком большой гибравлическое сопротивление. Навскидку для Вашего дома для полноценного ЕЦ необходимо внутреннее сечение 40мм. Да, ППР нельзя эксплуатировать при температурах выше 75С. При более высоких температурах он начинает деградировать, становится хрупким. И лопается резко и неожиданно. Так и до пожара недалеко. А металл потихоньку мокрить начнет, успеете меры принять. Биметалл для ЕЦ - не супер, но работать будет. По числу секций - не маловато? Теплорасчет делался? Судя по числу секций предполагается высокая температура теплоносителя, а для ППР это, опять же, плохо. Балансировочные вентили на подаче убьют ЕЦ. У них слишком большое сопротивление. 19.5см высота - это много. Комфортный максимум - 18см. Глубина в 29.6см - нормально. Хотя при такой высоте ступени не соответствует формуле оптимальности. В панельных домах лестница самая оптимальная, имеет формулу 15х30см. Компоновку в котельной делайте сразу в расчете на то, что потом поставите ТА. Все-равно к этому придете. Но лучше поставить сразу, так как при наличии ТА изначально котел нужно брать более мощный, чем теплопотери дома в холодную 5-дневку. Без ТА будете дежурить у котла, постоянно подбрасывая топливо. В открытой системе ржаветь не будет, так как с ТТК вода быстро становится мертвой, весь растворенный кислород быстро выходит. На мой взгляд преимуществ у закрытой системы нет, а опасность есть. Подрывники обслуживать нужно. Ставить в систему второй обязательно. Так как закиснет и не сработает в нужный момент. Да и при закипании котла открытая гораздо лучше.