sau

Вы бы сфотали как у Вас выглядит само решение. Народ обычно карманчик на потолке в гипсе подсвечивает светодиодной лентой. А полноценный свет включает люстрой.

Считается что изнутри цоколь лучше не утеплять, так как цоколь будет промерзать больше. Я бы изнутри по верхней части цоколя сделал лучше противомышиную защиту. Для этого крепим полосу металла с углом наклону в сторону грунта. Мыши не смогут с грунта подняться по цоколю к стенам дома. Народ в инете говорит что вроде помогает.

Вроде считается неомид хорошим. Смотрите только срок годности. Желательно чтобы был этого года, не перемороженый. Для цоколя нужно не завалинку делать, а утеплять его ЭППС, а поверх штукатурка по сетке.

А перед тем как зашивать с/у провентилировал этот вопрос. Кнауф (да и отделочники практики) рекомендуют во влажных помещениях использовать именно влагостойкий ГВЛ (ГВЛВ), а не влагостойкий ГКЛ. На практике влагостойкий ГКЛ хуже сопротивляется набору воды, чем ГВЛ. Хотя да, с ГКЛ работать проще и у него есть листы длиной 3м, которой нет у ГВЛ. P.S. Да и плитку лучше ИМХО ложить именно на ГВЛ.

Разумеется светики будут меньше энергии съедать чем лампы накаливания или галогенки. Речь шла о том что при диммировании на минимум свечения не сказать что сильно энергия экономится по-сравнению со свечением в номинальную мощность. Сегодня, кстати, видел гауссовские лампочки с матовым стеклом мощностью от 4 до 7.5Вт в Залане, что на Стройтерминале. В Вашем случае можно поставить самые слабые галогенки вместо светиков и диммировать их. Когда нет необходимости в слабом свете, включать люстру с энергосберегающей лампой(ми). Либо отказываетесь от диммирования и ставите самые слабые светики для дежурного(детского) освещения. А когда нужны нормальный свет, то включаете люстру с энергосберегайкой. Энергосберегайки не сказать что сильно уж много потребляют света по-сравнению со светиками. По экономичности только немного уступают. По долговечности хуже, чем светики. Хотя что у светиков, что у энергосберегаек долговечность сильно зависит от качества. У меня в санузле стоит 12 светиков гаусс НЕ эконом вариант мощностью по 5 Вт каждый. Из 12 две штуки уже померли, проработав меньше недели. А качественный оригинальный филипс энергосберегайка, купленная в Москве больше 10 лет назад (у нас энергосберегаек тогда еще не продавали вообще) проработала в спальне 5 лет, очень часто включена была. И дальше бы работала, если б дети по ней скакалкой не шмякнули.

Это ведь форум. Читая Ваш топик народ набирается ума. Кто-то благодаря моему посту откажется от диммирования на начальном этапе. Какое помещение Вы освещаете? По какой причине не можете отказаться от диммирования? Ну, я их покупал в Смите на Жердева. Но там их перестали возить, так как народ берет то что подешевле, а Гаусс дороже. Вот менеджеры в магазинах и не везут нормальные светики. Потом брал их почти 3 десятка в Техноцентре, что на овощебазе. В последний раз там брал на прошлой неделе 10 штук 5ваттных, именно с "радиаторным" (а не эконом) корпусом и матовым стеклом. Там еще много осталось и они вроде из Иркутска на заказ быстро привозят, если что. Вот и я о том же.

В санузле необходимо использовать ГВЛ, а не ГКЛ. В деревянном лучше использовать резаные крабы, как предложил china04. Но ловить уровень в самом деле муторно. Зато конструкция получается скользящая, весь каркас не зависит от деревянных стен.

На мой взгляд использовать диммируемые светики нерационально. Они ощутимо дороже простых. Лучше, по возможности, бить помещения на зоны и освещать то что нужно. И еще. У Гаусса, в отличие от приведенной картинки, есть такие же светодиоды с фильтром матовым. У таких ламп не видны сами светодиоды на плате, которые меня сильно раздражают.

Скорее всего забыли. Все время удивляюсь когда там еду. Смелости людей и тому что там вообще разрешили что-то строить.

И повыше цоколь делать. Вдруг там в наводнение подтапливает?! Септик положено делать герметичным. И скважину поглубже бурить, выходить на более глубокие водоносные слои, чтобы не пить бяку от соседей.

Карбонизация должна идти уже в опилках. Только в этом случае сами опилки будут антисептированы полноценно и "минерализируются" (перестанут быть горючими). Хотя и без этого, при условии хорошего перемешивания, насекомые не будут любить там копаться. У них хитиновый слой активно разрушается известью (как наждачкой). А у мышей изжога дикая от извести, тоже ее не уважают.

После гашения пушонку необходимо применять сразу. Пока не завершился процесс карбонизации. Из-за этого и готовую пушонку имеет смысл покупать только свежую.

Нет. Ни ППУ ни пеноизол не ядовиты после монтажа. Ядовиты в процессе нанесения. Я в готовом виде и там и там ячейка закрытая вроде. Особенно у ППУ хорошего. Читал про это в статье какой-то. Вот первое попавшееся из гугла: Раз есть запах, значит идет эмиссия. ППУ вроде в самом деле опаснее при монтаже, но я не спец, врать не буду. В СССР в самом деле использовали в холодильниках. Но это делалось в промышленных масштабах и соблюдалась технология. Рад что Вы используете качественное сырье. А как Вы определили что добились наилучшего результата? Ведь процесс деструкции требует времени. Насколько помню, деструкция утеплителя начиналась года через 3 после монтажа.

Это в кг. Про перемешивание - есть на ФХ в опилочных темах. Чаще так опилкобетон делают, но народ и просто опилки с известью мешал. Николаич гасил в бочке и потом сырую пушонку посыпал на опилки. Верхний слой перемешивал. То есть делали по программе минимум. Ну и пробелили все, конечно.

10 к 1 в массовой доле. В идеале мешать опилки необходимо с только что гашеной (сырой) известью. Только в этом случае происходит нормальная карбонизация опилок и получаем максимальный эффект от смешивания. Народ в бетономешалках мешает. Вообще, так еще работенка, если делать все правильно. И опилки получаются сырыми. Необходимо слоями укладывать, чтобы высыхать успевали. У нас пушонки не нашел, пришлось покупать негашеную и гасить у себя на участке.

Пеноизол, он же мэттемпласт, он же карбамидно-формальдегидный пенопласт, он же жидкий пенопласт. Еще какие-то рыночные названия есть. В Европе применялся еще в 50е годы, вроде. У нас в 70е вроде применяли и позднее. Из плюсов - дешевый, более-менее паропроницаем, образует сплошной слой утеплителя. Из минусов - занимается им часто кто попало на разном оборудовании и с разным исходным сырьем. Порой не соблюдая технологию. В итоге часто результат получается не очень, повышенная эмиссия формальдегидов, раннее разрушение. Когда-то давно именно этим материал себя сильно скомпрометировал и народ просто перестал ему доверять. При нанесении сильно ядовит, потом выветривается. Если наносят профи, качественным оборудование и качественным сырьем, с точным соблюдением технологии и пропорций, то утеплитель хороший и не дорогой.

Года 3-4 назад заказывал у них рамы и двери на дачу. Сделали все четко и качественно.

Ну кто ж виноват что он поставил слишком слабый котел? Основной смысл ТА и состоит в том чтобы поставить котел с большой топкой и мощностью гораздо выше чем теплопотери дома. Заложить сразу много топлива и за одну топку зарядить ТА. При этом при расчете мощности котла и объема ТА ориентироваться на то чтобы можно было обходится одной или двумя закладками топлива в сутки (утром и/или вечером).

На западе народ активно использует специализированые баки для соляры. Например, Анион. В комплекте с ними и фикс пакеты можно взять. Правда доставка обойдется еще рубля в 3 дополнительно, наверное. Бак нужно ставить понадежнее. Просочится в грунт - вонять будет долго и землю загадит. А если в помещении прольется - вообще плохо. Народ часто монтирует в котельной небольшой бак (по нормам допускается до 800л, насколько помню). И большую емкость на улице. Насосом соляра качается в маленький бак, расположенный в котельной. Благодаря этому идет нагрев соляры, которая поступает в котел (обязательно) и фильтруется при перекачке.

Угу, пару небольших тюков (на дачу и на дом) светлой и приятной на вид пакли брал в Хозяине. Николаич ее правда забраковал. Говорит что плохо в жгутик скручивается, норовит раскрутиться.

Хм, помнится лет 10-12 назад я направлял свою большую антенну именно на (в то время еще одну) вышку на вершине горы Новой комушки. Именно на ней, по словам монтажников ИСБ, располагалась их антенна. А где тогда антенна Бурнета и ИСБ сейчас? Я вижу 3 вышки на горах у Новой комушки. У провайдеров в разных местах вышки для улучшения покрытия.

Я со своей крыши без проблем вижу все вышки на горе Новой комушки. Соседи вызывали разных провайдеров, тоже прямая видимость, - не ловит. Лично мне стабильный инет для работы нужен. Если цена подключения не будет совсем запредельной, то предпочел бы оптику любому беспроводному доступу.

Насчет ключей не знаю. В Листвянке 5 домов сейчас думают как подключиться к инету. Вызывали Энфорту, ИСБ, Бурнет - у всех оказались вне сектора базовых станций. Да вообще провода гораздо надежнее любого беспроводного инета. Насчет стоимости коттеджа - IMHO владельцы таких коттеджей более охотно пойдут на выполнение техусловий на прокладку кабеля (по крайней мере внесут посильную лепту).

А как насчет сразу ДНТ Листвянка и Ключи? Они между Радужным и Светлым. По большому счету, Листвянка, Ключи и Радужный - единая полоса домов. Первые 2 - дорогие коттеджи. И всем нужен инет.

Под м/ч то обязательно нужно нормальную пленку стелить. Именно поэтому я тайвек и брал, хотя цена кололась. Кстати, насколько помню даже тайвек кое-где порвало. Там где его ветром треплет и при этом он трется об угол доски. Что уж было бы с изоспаном... Вопрос в том брать ли дорогую пленку под виниловый сайдинг...? Там все-таки температурные нагрузки поменьше, думаю. Напрягает то что у того же тайвека паропроницаемость заметно ниже чем у изоспана. P.S. Нарыл в инете, кстати, ветрозащитную пленку негорючую (пожаробезопасную). Цена 9000руб за рулон 75м2! Однако...!