sau

У меня супруга настаивает именно на круглых ручках. Мол, безопаснее для детей. Шарниры купил в Домашнем мастере по 130руб/шт, производитель Palisad или что-то типа того. Замков в городе нормальных нет. Взял Apecs в Бастионе по 350/шт.

Никто не в курсе где у нас в городе есть в продаже качественные межкомнатные замки-защелки (с круглой ручкой)? В Вегосе, Смите и Бастионе (или как он там, при отделе здании сантехники) все замки дешманские, по 260-310руб. Насколько знаю они быстро умирают, облазит покрытие. Да и по внешнему виду хлипкие как сопли. Один мужик сказал что в Колорите хорошие замки, но у них там ремонт идет.

Фото впечатляют! *114 Особенно фото первой серии. Там что, мощная деградация под воздействием высокой температуры от м/ч? По идее, вполне возможно, так как многие полиэтилены начинают мощно деградировать уже при 60С. А под м/ч температура ого-го какая может быть. Но в стене то по идее не должно быть высокой температуры, так как при нагреве фасада начинается мощная естественная вентиляция через вентзазор. А вот отделка окна напрягла. Может внутреннюю отделку не монтировали и пленка от солнца так пострадала из окна? На второй серии фото, где мешковиноподобная пленка более-менее целая явно нарушена технология монтажа. Пленка должна обязательно монтироваться с провисанием, а тут натянута как струна. Вот ее и порвало в месте соприкосновения со стропилами. P.S. Если изоспан и в стене за 7-10 лет деградировать начнет, то "ой". Пыль полетит и утеплитель свою функцию терять начнет.

Угу. Я уже говорил что фундамент низкий. Цоколя нет совсем. От этого эстетика немного пострадает. Также из-за этого в будущем необходимо делать хорошую отмостку вокруг дома, чтобы снег сметать. Вылет карнизов у кровли сделать большой, чтобы дождем не мочило сильно стены и цоколь. Обязательно монтировать водосточные желоба, ловить воду в дождепримники и уводить подальше от дома.

Изоспан можно монтировать если после утепления стена сразу будет зашиваться фасадом. То есть изоспан не простоит долго под солнцем. В МеталлПрофиле девочки всем показывают эксперименты с тайвеком. Действительно хорошая штука и именно для кровли (особенно мансардной) применение тайвека оправдано. Пусть он и гораздо дороже изоспана. На фундаменте и кровле экономить не стоит. А вообще, более дорогие материалы могут под солнцем простоять гораздо больше чем изоспан и более дешевые пленки. Но лучше все-равно сразу закрывать от солнца. И есть еще один момент. Относительно недавно появились негорючие ветрозащитные пленки, которые гораздо дороже изоспана. И их негорючесть дорогого стоит, так как изоспан в вентфасаде горит как порох. Тут имеем дилему. С одной стороны ветрозащита не дает лохматить базальт на стенах и гонять базальтовую пыль. В вентфасаде неслабый поток идет. С другой стороны ветрозащита мощно повышает пожарную опасность. В любом случае нужно защищать ветрозащит снизу от спичек и сигарет. чтоб ее снизу не подпалили. А также выполнять противопожарные мероприятия у оконных проемов.

А ты откуда смотрел? У меня же нет окон на ту сторону и забор высокий.Хозяин этого дома на ФХ есть. Может и на Улановку заходит.

Просто очень грамотный черный пиар со стороны Ксении. Она подкинет выводов в стиле "а-ля блондинка", а мы ее с жаром переубеждаем. Вот тема и стала горячей, ПЛЭН у всех на слуху постоянно.

Я о том, что может ситуация с перестановкой мебели сложиться так, что раньше тут стоял шкаф и мы не смонтировали над ним ПЛЭН по рекомендации производителя. А потом сделали перестановку и вместо шкафа тут теперь стоит кресло. В итоге имеем что над креслом ПЛЭНа нет и ИК излучение попадает только боковое от соседних участков ПЛЭН. Кресло получается непрогретым, холодным и имеем дискомфорт. То есть перед монтажом ПЛЭН необходимо тщательно продумать размещение мебели и стараться ее потом не двигать. А если двигать, то с учетом того где смонтирован ПЛЭН на потолке. Впрочем, у классических электрических теплых полов аналогичное ограничение по перестановке мебели. С электрическими теплыми полами все даже хуже, чем с ПЛЭНом, так как последний хотя бы не перегорит при некорректном размещении мебели.

Думаю не прокатит, так как возникнет зебра из зон, на которых есть излучение и зон на которых его нет. Хотя, если возможно монтировать ПЛЭН с небольшими интервалами, может и нормально будет. Пользователи ПЛЭНа, помнится, жаловались на то что некоторые не могут привыкнуть к резким включениям/выключениям теплового излучения. Мол, сидишь, ПЛЭН включился, приятно греет тебя. Потом раз, отключился - и сразу холодно становится. Некоторым такое на нервы сильно действует. Такой эффект проявляется скорее всего если экономить с помощью ПЛЭНа и поддерживать относительно низкую температуру в помещении. По мне так нафиг нужна такая экономия, если тебя бросает то в жар то в холод. А если не экономить, то нафиг нужен ПЛЭН при ПМЖ... Тем же нагревательным элементам нужно остывать. Расчет, по идее в самом деле полезен. Наверняка производители ПЛЭНа рекомендуют какой-то оптимальный баланс процентного отношения времени работы нагревательных элементов. Чтобы и перегрева не было и слишком длительных простоев не было. Слишком длительные простои - избыток мощности ПЛЭНа. Расчет, по идее, должен зависеть от 4 глобальных операндов: 1. Мощность излучения с 1м2 ПЛЭНа. 2. Высота потолка. 3. Заполнение помещения высокой мебелью и исключаем полосу периметра помещения. 4. Теплопотери помещения. Самые важные 1 и 4 параметр. Либо тупо ставить всем 80% покрытия площади. Кстати, насчет мебели. Ксения, а что, после монтажа ПЛЭНа мебель переставлять нельзя? Да, свойства пароизоляции, разумеется, тоже вносить свою лепту в волшебные качества ПЛЭНа. Особенно если над потолком улица. Экономия в данном случае будет заметна в домах, где горе строители не защитили утеплитель перекрытий пароизоляцией. Если перекрытие утеплено опилками - еще ничего, они допускают некоторое насыщение влагой без особых потерь свойств теплоизоляции. А если там базальт или стекловата, то он без пароизоляции снизу быстро насыщается парами воды, намокает и перестает работать как утеплитель. Соответственно, теплопотери резко вырастают. Вместо плэна можно тупо пароизоляцию с проклейкой швов смонтировать. А лучше что-то фольгированое, будет ИК составляюущую тепла обратно вниз отражать. Причем даже если опилки в перекрытиях, стоит монтировать пароизоляцию.

Да скорее всего 80% - это величина площади покрытия, которая на практике в среднем получается за вычетом мебели и полосы периметра потолка, на которых ПЛЭН просто нет смысла монтировать. Ведь зачем излучать тепло по периметру стен, стены греть? И верхушку шкафов разных тоже нет смысла греть. Только локальные зоны перегрева в верхней части помещения будут создаваться бессмысленные.

Так это Ксения и есть. Просто переименовалась. Включаться будет чаще, но и расходовать э/э будет меньше.

Это каким макаром увеличивается расход на э/э? При мЕньшей площади покрываемости ПЛЭН может не справляться с догоном температуры до требуемой и ресурс его уменьшится. Но потребеление э/э не увиличится. Ксения, Вы в этом году отапливали ПЛЭН'ом свой дом? Какой пирог стен у Вас, какое утепление перекрытия, цоколя, отмостки?

Ксения, вы поймите. Если утеплить дом настолько, что теплопотери будут 30Вт/м2, то финансовые расходы на электроэнергию будут одинаковыми что при отоплении ПЛЭН, что при отоплении электрокотлом. В случае с ПЛЭН и традиционными теплыми расходы правда будут чуть-чуть поменьше, так как температуру воздуха в помещении можно будет держать на пару-тройку градусов ниже без потери комфорта. Преимущество ПЛЭНа, из-за которого его стоило бы применять - это экономия затрат на отопление 5-10% и система отопления не боится разморозки. Применять имеет смысл для: 1. В дополнение к кирпичной печи в небольшой избе (для отопления периметра). 2. Не ПМЖ, редкие набеги зимой. 3. Офисные помещения, когда нет возможности использовать традиционное отопление и не постоянное присутствие в офисе сотрудников. Сколько помещение потеряло тепла, столько должно быть восполнено источником отопления, какой бы он ни был. Закон сохранения энергии еще никто не смог обмануть. Вообще! В формуле Вы опять ставите Ваши маркетинговые 30Вт/м2, о которых говорите всем клиентам. Но это значение НЕЛЬЗЯ применять при расчете пока не выполнен расчет теплопотерь здания. Или хотя бы навскидку не оценена степень утепления дома и используемая вентиляция.

На дровах на практике ушло бы примерно 2 полстатретьих по 7-8тыс за машину (если покупать не в пик спроса, а, к примеру, сейчас). Итого 15тыс вместо 76. По теплотворной способности дров и э/э примерно такая разница и выходит.

То есть если отапливается 64+42=106м2, то на отопление ПЛЭН'ом тратится примерно 67Вт/м2. Учитывая что дом утеплен базальтом - ничего выдающегося. Примерно столько же или чуть больше тратили бы на обычных радиаторах.

Данный офис в самом деле не совсем удачный пример. Особенно с учетом того что Вы не указали температуру, которая поддерживалась в офисе зимой. Дома народ привык поддерживать 23-25С. А в офисах, да с выходом на улицу, порой поддерживают 15-17С. А это оч-ч-ень сильно снижает теплопотери и, соответственно, затраты на отопление. Что касается освещения, то если у Вас стояли энергосберегайки или светодиоды, то их долях в показаниях счетчика минимальна. Если обычные лампочки, то вся их энергия в тепло и уходила. Компьютеры тоже очень сильно греют помещение, так что их тоже можно практически исключить из показаний счетчика. Если стояло 2 компьютера, то работали 2 человека обычно. А это 70+70=140Вт в час. То есть люди тоже учавствали в отоплении. Если отталкиваться от заявленных Вами 30Вт/м2, то люди из 16м2 отапливали своим дыханием и теплом почти треть помещения.

По идее минимизировать проблему пыли можно с чугунными радиаторами или кирпичной печкой. Они и воздух с пылью гоняют меньше чем конвектор и не высушивают пыль на полу как теплый пол или ПЛЭН. Пыль садится на пол и остается там, где может быть собрана пылесосом или просто мытьем полов.

Мне кажется обследование тепловизиром при его приемлимой стоимости весьма полезно и в частном сегменте. И потребность в нем будет только расти. В количественном выражении чаще, наверное, частники и вызывают. Ведь они то свои кровные тратят на отопление улицы. Да и больше их чем организаций.

Я уже не останавливаюсь и не указываю на ошибки. Мало того что строители волком смотрят, так еще и хозяин порой на х;%: послать может. К тому что вместо пакли тонкую и дорогую ленту ложат в один слой и брус лежит друг на друге вплотную уже привык и не удивляюсь. К вылету свесов, которые после утепления и монтажа фасада превратятся в 10см при огромном домище тоже привык. Но вот свежепостроенный большой дом из свежепиленого бруса 10х18 (визуально именно 10см), который тут же обшивается в два слоя базальтом и уже смонтировали фасад - это вообще песня...! *127 Я так и не понял как добились чтобы стены не вываливались при такой толщине. Видимо ассы строят и какие-то секретные нанотехнологии применяются. И нанопропитка применялась видимо, при которой брус не загниет со страшной силой. Зато дом подняли моментом, стоит красавец. Любо-дорого смотреть. Года через 3 все разбирать придется и будет он пылить каменной пылью и плесенью на всю округу.

Скорее всего это обычный карбамидный пенопласт (пеноизол). Насколько помню, на Западе его лет 50 назад использовали в строительстве.

Прежде чем говорить об утеплении гаража изнутри необходимо выяснить режим использования гаража. Ведем речь о капитальном гараже. Отопление гаража: 1. Постоянно отапливаемый. 2. Периодически отапливаемый. 3. Не отапливаемый. Частота использования машины: А. Каждый день или почти каждый день. Б. Раз в неделю и реже. Если гараж будет регулярно отапливаться, то утепление только снаружи. Если гараж иногда отапливается для проведения каких-то работ, то лучше утеплять изнутри и тщательно пароизолировать стены изнутри. Если гараж вообще не отапливается, то можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Но снаружи, конечно, лучше. Теперь рассмотрим ситуацию когда гараж вообще не оттапливается. Если машина используется каждый день, то утепление поможет поддерживать в гараже температуру на несколько градусов выше чем без оного. Вплоть то того что на 10С выше, чем у соседей, которые не утеплялись. Когда загоняете машину в гараж, в течении часа температура подскочит в гараже примерно на 4С. Потом постепенно она будет падать. Если подкапотное пространство в машине утеплено, то температура двигателя к утру может даже не опуститься ниже 0С, если в гараже -7-10С. Если машина используется редко и гараж не отапливается, то тратить деньги на утепление смысла нет. Температура в гараже все-равно будет такая же как у соседей. В этом случае главное чтоб гараж не продувался. Если он кирпичный, то стены обязательно нужно оштукатурить. Что касается самого утепления, то очень помогают шторы перед воротами, натянутые на стальке. На Приречке раньше шили шторы на заказ. Видел готовые шторы на первом этаже в Водокомплекте (нужно пройти через проходную). Нужно хорошо утеплять потолок. Через него улетает до 70% тепла. Тщательно утеплять уличные стены. Через стены к соседям тепла улетает не так много, так как у них обычно (если машину используют регулярно) температура не ниже -13С. Стены изнутри можно утеплить простым пенопластом, но после покупки он должен отлежаться с месяц (уменьшается в размерах). Если монтировать сразу с магазина, то скорее всего появятся щели, через которые будет сифонить. Потом пенопласт зашить водостойким ГВЛ. Под ГВЛ на каркас можно наклеить толстый полиэтилен в качестве пароизоляции. Исключить при этом любые щели, пароизоляция должна быть очень хорошей. Универсальный вариант для всех случаев, капитальный гараж с хорошим утеплением снаружи. Такой гараж можно и протапливать периодически, раз в неделю какой-нибудь термофоровской буржуйкой. Или печкой на отработке. Эдак в пятницу. Пока печка топиться можно с мужиками обсудить майдан или просто почитать Пелевина, отдохнув от работы и от семьи.

Я почему и спрашивал насчет планируемой высоты цоколя. Стены гаража будет каркасными? Получается стена чуть ли не на грунте стоять будет. А рекомендуется чтобы уровень снега не касался стен дома. То есть был ниже бетонного цоколя. Еще и отмостка наверняка будет вокруг дома с уклоном от стен. Что еще больше поднимет уровень "грунта" около цоколя. Да и эстетическая составляющая тоже важна. Слишком низкий цоколь или его отсутствие выглядит не очень

Льняные маты по скреплению используют синтетические нити или крахмал. От насекомых и в противопожарных целях добавляют бораты. Народ жалуется на то что качество мат за последний год-полтора упало. Не знаю у всех производителей или нет.

Насчет Ермака согласен. Качество бетона, который привозят сильно разное. Порой вообще чуть не воду привозят. Высота ленты не слишком низкая? Какая планируется высота цоколя над грунтом по наружной части?

У меня сосед-строитель по старому гаражу так заливал. Довольно сильно заглубился.