sau

Смотреть нужно в первую очередь не на мощность котла, а на обьем закладки. И сколько кВт выделится от сжигания этой закладки. ТА должен проглотить всю энергию закладки + теплопотери дома за время горения закладки в межсезонье. Это позволит всегда гонять котел на номинальной мощности. 40кВт котел зарядит Ваш ТА за пару часов горения на номинальной мощности в 40кВт. Хотя обычно котел рекомендуется гонять на мощности 70-80% от номинала. Контора вроде бы называлась не Теплоцентраль. Позже поищу в телефоне, может номер сохранился, и скину личкой. Нашел в 2гисе. Называется ТеплоОгнеЗащита. Офис у них теперь в другом месте.

Я брал в конторе, офис которой на третьем этаже на Сахьяновой. Здание слева от налоговой, вход с торца. Термоогнезащита или что-то подобное (название конторы). Я у них и МБОР толстый брал, заметно все дешевле чем на рынках. Маты в виде базальта невысокой плотности толщиной 5см. Они прошиты нитью какой-то, поэтому не разваливаются. Ими просто по горизонтали обматываешь вертикальный круглый ТА и стягиваешь вязальной проволокой. 70кВт будет великоват, если ТА всего 1куб. Ваш куб проглотит лишь 50-60кВт, а котел этот с одной закладки выделит больше 100кВт.

ТА в любом случае должен быть хорошо утеплен. Кстати, при наличии утепления становится не столь актуальным то что ТА будет косвенно немного греться электрокотлом. Если, конечно, не будете разгонять СО с холодного состояния. Я уже как-то говорил что круглые ТА лучше утеплять прошивными базальтовыми матами. У них размеры 1х2м и менее. Легко принимают форму трубы. И не содержат связующих, а значит не боятся высоких температур. Цена у них только немного выше, чем на жесткие базальтовые маты. Крепить к стенкам ТА вязальной проволокой. Слоя в 2-3. Затем обтянуть рулонным полиэтиленом, который зафиксировать скотчем. Кому нужна эстетика, можно еще пеноизолом польгированым фольгой наружу обмотать.

От СК есть толк, но система отопления должна быть заточена по низкую температуру. Обычно теплые водяные полы. В противном случае разве что для ГВС только. Я отказался от СК, так как затраты слишком большие, фасад портят, а толку зимой не сказать что много. Да и система отопления дороже получается под СК. СК будут слишком долго окупаться. На эти деньги сколько дров и электричества можно взять... SunSystem Burnit энергонезависимый на 70кВт в самый раз к ТА приличному. Бункер загрузочный достаточно большой. Не соврать бы, но вроде 170л. Цена в Машторге в прошлом году была меньше сотки. Обычно когда включаешь параллельно, то ЭК особо не греет ТА. Как бы приоритезация маршрута через их температуру идет. Можно фото подключения ЭК и ТА?

На мой взгляд в выборе делать напорный ТА или с теплообменников решающее значение имеет один фактор. Удалось найти толстостенные трубы из чернухи или нет. Если удалось (эдак, 1-2 трубы длинной 2м и диаметром под 800), то делаем ТА напорный. Труба диаметром 700-800 со стенкой 8-9мм и торцами из плоской стали легко выдержит давление в 1.5 очка. Если не удалось, то 3-ий вариант от Яши. В принципе, и в третьем варианте, если 3-ходовик не совсем уж мелкий брать и разводку радиаторов сделать правильно и металлом, то некоторая ЕЦ будет. Даже через гофру теплообменника, которая имеет повышенное сопротивление. Не мешало бы предусмотреть возможность отсечь теплообменник в ТА от радиаторного контура шаровыми кранами и в радиаторный контур поставить еще электрокотел. Если холодной зимой теплообменник гикнется (а рано или поздно это случиться), то на устранение проблемы уйдет много времени. Это время хоть на электрокотле можно будет прорваться. Я бы (как, собственно и сделал) постарался найти трубы и сделать систему с напорным ТА и открытой. При открытой системе и 2-этажном доме и самопальный котел выдержит 0.6-0.7 бар столба воды до открытого РБ.

То есть речь все-таки про модифицированную синусоиду. Теперь понял.

На Реалкоме у меня все нормализовалось.

Можно в радиаторном контуре поставить трехходовик ESBE VRG131. На него посадить контроллер от того же ESBE (одевается прямо на трехходовик, контроллер встроен в сервопривод). Модель контроллера-сервопривода не помню. Их две подходящих модели у ESBE из бюджетных есть. Один ориентируются на температуру в помещении, а другой - на температуру на улице. Оба регулируют температуру подачи из ТА в радиаторы в автоматическом режиме, регулируя уровень подмеса обратки радиаторного контура в подачу на радиаторы.

Да, нормально. Сам теплообменники в основном ТА так делал. Хотя я бы в данном случае сделал из чугуняк теплообменник. Во-первых, ЕЦ будет лучше работать. Во-вторых, надежнее. Толщина нержавейки 0.27-0.3мм. У меня металлический угольник лежал на краю. Его задели случайно, он пролетел метр с лишним и играючи пробил дырку в подводке к радиатору, выполненной из нержогофры Kofulso. Побежала вода. Пришлось менять участок гофры. В ТА все это гораздо сложнее по замене. Тогда теплообменник нужен. ТА нужно хорошо усиливать. Стяжки вваривайте тоже. Подача из котла заходит в верх Вашего ТА из листовой стали. Обратка котла к низу ТА. Сам ТА желательно приподнять повыше котла. В идеале чтоб низ ТА был на уровне зоны горения в котле. В ТА делаете теплообменник и его патрубки идут в радиаторный контур. Длину гофры посчитайте для необходимой площади поверхности теплообменника. Для того чтобы снять 10кВт в среде вода-вода, насколько помню нужно 1м2 теплообменника. Коэффициент увеличения площади за счет гофрированности трубы насколько помню 1.4, но могу соврать. Регулятор тяги. Такая фигня в трубе подачи теплоносителя из котла или в самом котле с цепочкой. При нагреве опускает цепочку, прикрывая заслонку подачи воздуха в котел. Энергонезависима. Работает за счет расширения рабочего тела при нагреве. Да, в этом случае ТА - открытого типа, для минимального давления в нем. В верхней части делаете люк.

Конденсата не бывает в дымоходе? Для режима розжига котла весьма низкая температура. Или это не внутри дымохода? Ставить или не ТО в ТА зависит от типа ТА. Если Вы будете делать его из толстостенной трубы, то заварите торцы блинами (положено вырезать блины такого диаметра, чтобы вставить внутрь трубы и потом обваривать. Такой ТА можно использовать под давлением и теплообменник не нужен. Этот вариант подороже, но надежнее и вообще лучше. ТА будет работать в режиме гибрострелки, легко обеспечить приоритет радиаторного контура над зарядкой ТА. Если делать ТА из листового металла, то только открытого типа. В этом случае необходимо гидравлически разделить контура ТТК-ТА и с контуром ТА-радиаторы. В ТА можно поставить теплообменник из чугунного радиатора MC-140, либо из гофры нержавейки на 32. Особое внимание чтобы нержа гофры не касалась черного металла. Закрывание шибера необходимо после того как котел погаснет. А тягу можно регулировать с помощью обычного регулятора тяги путем прикрывания заслонки притока воздуха. Если ТА большой, а не буферная емкость, то по идее котел будет всегда работать в одном и том же режиме. И РТ в основном будет находится в одном положении. А с дожигом какие проблемы на ЕТ если она приличная? Вторичка ведь обычно отстраивается в пусконаладке котла и при смене типа/качества топлива. В сеансе одной топки разве у вас вторичка регулируется? Котел - самопальный шахтник. Бункер литров 250, может поменьше. Основной ТА 1 куб, дополнительный - 1.8 куба. В системе примерно 3.5 куба. Я даже РТ убрал у котла, - нет необходимости, так как котел работает в одном режиме и не может перегреть ТА и систему (открытая). Единственная проблема у меня, площадь теплообменника у котла недостаточная для работы в номинале. В штатном режиме температура дымогазов в центре дымохода 250С. По хорошему, экономайзер ваять нужно.

Какова температура дымогазов при работе котла в номинале? Как рассчитывали площадь теплообменника? Все пиролизники необходимо применять с теплоаккумуляторами. На худой конец - с большой буферной емкостью. Использование пиролизников без буферной емкости/ТА, по большому счету, запрещено нормальными производителями котлов. ТА позволяет не только сгладить режимы работы котла, но и разнести температурные режимы котлового контура и радиаторного. Это важно, если радиаторы полипропиленом обвязаны. В этом случае лучше подмес в радиаторном контуре делать. Если ставите ТА, то очень советую делать и подмес в обратку котла. Ладдомат 21-60 и прочие. Дело в том что при ТА обратка в котел будет долго холодная идти, а это плохо для котла. Холодные стенки не дадут создать достаточную температуру в зоне горения, а значит будет недожиг. По опыту, заметил что в ТТК нормальное горение начинается только после формирования нормального слоя углей и прогрева обратки котла до 70С. Пробовал топить котел с ладдоматом и без. Без ладдомата много дегтя, горение очень плохое, сильный недожиг. С ладдоматом котел достаточно быстро прогревается до рабочей температуры и быстро проскакивает фазу выхода на рабочий режим горения. Вообще считаю что использование ТТК без ТА - полный изврат и мазохизм. Если сделать поддержку полноценного ЕЦ в контуре ТТК-ТА, то это еще и безопасность. Интересно, есть ли заводские или самопальные пиролизники энергонезависимые? Если изучали тему, не встречали такие? Мне кажется идеальной схема такого пиролизника в связке с большим ТА. На случай если света долго не будет и ради надежности. Понятно что это может быть возможно только на длинной хорошей трубе. Типа 12м 219-ой трубы для типичного дома. И выйти на режим не получится без наддува/дымососа. В данном случае дымосос исключается (убьет ЕТ), а наддув в котел или в место подключения котла к дымоходу по принципу инжекции может использоваться для вывода котла в рабочий режим. Далее переход на ЕТ, с регулированием простым РТ. В итоге получаем почти энергонезависимую систему (для быстрого вывода котла в режим нужно мало энергии, спасет аккумулятор+инвертор), высокий КПД пиролизника и высокую надежность. Без плясок с комфортами Эко, которые в случае поломки в морозы еще и ждать замучишься из Польши.

Зайдем с другой стороны. Модем, который поддерживает только LTE Band7 FDD в Улан-Удэ с МТС работать будет?

В компьютере, ресивере и прочей современной технике используются импульсные блоки питания, которые все-равно переводят 50Гц в более высокую частоту. Им как раз пофиг что синусоида модифицирована (состоит из большого числа "прямоугольных" ступенек. А вот ЦН даже гудеть обычно начинает от модифицированной синусоиды. Что такое "скос фаз"?

Понятно теперь. У третьего способа еще минус - сильно выступает из стены. Не в каждом интерьере можно обыграть.

Шпильки крутите в каждый коротыш бруса через вертикальные стойки чтобы он сидел на месте и держал ласточкиным хвостом стену? Под вертикальные брус-стойки подкладываете джутовую ленту для утепления перед стягиванием? P.S. Все-таки не догоняю чем этот новый метод лучше старого, при котором в гнездо под ласточкин хвост вставлялись планки "треугольного" сечения и расклинивались пятеркой. Мне кажется в старом методе вертикальные планки лучше держат вертикаль стены, чем этот набор кубиков. Да и проще он. Хотя и труднее найти хороший материал. Порвать эти вертикальные планки брусом стены тоже ИМХО непросто.

Такой режим использования не очень удобен, да емкость периодически проверять нужно.Без чистого синуса резко снижается ресурс ЦН. А его надежность крайне важна без наличия ЕЦ.

Ищите в поисковиках по фразе типа "инвертор для котельной". Стартерный автомобильный аккумулятор подойдет только если уже есть старый. Вообще, стартерный не подходит для такого использования, - достаточно быстро умрет, если часто будет переходить на питание от аккума на продолжительное время. По уму, нужен тяговый (щелочной) или AGM аккумулятор. Если будете использовать в жилом помещении, то только AGM (из доступных). ИБП для котельных подойдет только с чистым синусом на выходе.

У меня такая же картина на realcom'е. Тариф 10Мбит, а спидтест показывает для разных серверов (не Улан-Удэ, а внешка) 1Мбит на download и 10Мбит на аплоад. При этом бикнет на те же сервера 22Мбит доунлоад и 35Мбит на аплоад. Явно реалком режет скорость на входящий канал для внешки. Если не исправят в ближайшие дни, то откажусь от их услуг. Думал перейти к u2net с Реалкома, а тут тоже засада со входящим каналом? У других клиентов u2net тоже входящий канал зарезан до 1-2Мбит?

О том же подумал. На самом деле это классная штука для тех, кто на лето выносит из кладовки гаража во двор и не хочет заморачиваться со стационарным капитальным мангалом. Стационарный капитальный со своим навесом получится минимум на порядок дороже.

Да нормальный ценник за такой вариант да из такой стали.

Бук не упомянули. Элементы лестницы можно заказать, думаю. Либо самостоятельно через интернет, либо местным лестничным конторкам.

Может изначально спроектирована неверно. По нагрузкам на тетеву, опорного столба где не хватает и пр. То есть под нагрузкой лестница прогибается слишком сильно и скрипит основание, а не ступени.

Я вот как раз скрипа деревянной лестницы боюсь. Говоря года через 2-3 многие начинают скрипеть. Сейчас думаю не сделать ли лестницу на металлокаркасе. Он должен обеспечивать жесткость. Из дерева ступени и подступенки. Боковую часть зашить гипсокартоном.

Я столько не проживу.

Вызывали всех (ДНТ, соседнее с Радужным, вдоль трассы, в сторону Светлого) - слабый сигнал у всех. Хотя прямая видимость вроде есть. Мол, видимо антенна БС смотрит в другую сторону. У Энфорты БС на крыше 9-ки в Энергетике, по словам монтажников Энфорты. Но то ли как они утверждают в сторону Радужного "лепесток" не смотрит, либо новая 9-ка, которую построили недавно закрывает видимость в сторону Радужного. Сигнал вроде чуток есть, но слишком слабый. 9-ку их видно в бинокль. ИСБ тоже поймать ничего не смогли. Хотя вышки на горе Новой комушки видны.