Выбор: Отопление частного дома

[sau]

Что вы думаете насчёт Дулана, сосед утром подбрасывает и вечером,в этом случае можно обойтись без ТА,но расход дров большой.

Хорошо тем что загрузочный бункер большой, а хорошо ли не знаю.

У соседа стоит Дулан - как затопит, шо паровоз. Если ветер дует к мне, туши свет, бросай гранату.

Дымоход загадился у него, кстати.

 

А вообще, без теплоаккумулятора не обойтись, если не хотите проблем с чисткой котла и дымохода.

Любое удушение котла приводит к ухудшению качества горения и засорению.

Лучше пусть котел всегда горит в номинале или близко к нему, заряжая ТА. А уж с ТА можно брать столько, сколько нужно.

 

Если не хочется морочиться с подмесами и готовы отказаться от ЕЦ в радиаторном контуре, то можно тупо поставить на радиаторы термоголовки и ими регулировать температуру в помещении. Тогда не столь важна температура, которая идет с ТА в радиаторы.

очень не хватает курсов, семинаров или еще что-нибудь подобное. Или идти учиться, что ли? 

Читайте тематические форума на форумхаусе.

[ddt]

Покритикуйте пожалуйста. Пока ещё не нашел программу для того ,что бы нарисовать расположение радиаторов.. 

Трубы металл. Обвязка ТА-ТТ 56мм. Контур радиаторов 56 стояк 40 разводка.

Изменено 22 января, 2015 пользователем pilot988

[sau]

Покритикуйте пожалуйста.

1. Лепестковый ОК поставили не там. Он должен стоять вместо радиаторного ЦН, а сам ЦН - на байпасе у этого клапана.

2. Экспанзомат перенесите на обратку радиаторного ЦН для снижения кавитации.

3. Радиаторы не обязательно подключать диагональным подключением, просто нижняя подводка также эффективна и более эстетична.

4. В идеале на байпасе у ладдомата поставить горизонтальный гравитационный ОК, так как ОК в самом ладдомате имеет не особо высокую пропускную способность.

5. Глядя на теплообменники в ТА делаю вывод что ТА не напорный, а из листового металла? Если так, тогда почему всего 1 куб? Сделай обьем побольше, а сам котел помощнее.

6. Не знаю какая у Вас площадь, но раз есть подмес в радиаторном контуре, то советую поставить завышенное число секций в радиаторах, особенно на первом этаже. Это позволит снизить температуру подачи в радиаторы и, тем самым, увеличить эффективную дельту температур в ТА.

7. Уверены что хотите топить вонючим углем, возиться с его золой?

8. В радиаторном контуре не забудьте сделать уклоны и в самой верхней точке воздухоотводчик автоматический.

9. Не вижу в радиаторном контуре предохранительного клапана.

10. В ТА сразу заложите теплообменник для ГВС. А лучше сделайте патрубки из самой верхней точки ТА и чуть выше его середины. К этим патрубкам подключите ЦН к косвенному водонагревателю. Не забудьте дисковый пружинный ОК только поставить, чтобы не было паразитной циркуляции между ТА и косвенником.

11. ТА должен быть чуть выше котла. В идеале чтобы низ ТА был на уровне зоны горения в котле.

12. На оба крыла радиаторных контуров поставьте шаровые краны, чтобы можно было блокировать только один контур. В нижней точке каждого крыла слив воды. Это позволит обслуживать радиаторы контура, не останавливая работу отопление.

13. Радиаторы какого типа хотите применять? Алюмишки могут газить, биметалл имеет слишком небольшое проходное сечение для полноценной ЕЦ. Остаются чугунные МС-140 или китайские чугуняки. Я выбрал МС-140 - вечно, дешево и сердито, хоть некоторые и ворчат что не модно.

[fry]

Стою рядом, вывод сделал такой, чем уматываться с котлами, теплоаккумуляторами и т.д., нужно максимально утеплить дом. 

[Intel_agent]

Не понятен смысл ладдомата в котельном контуре. 

[sau]

Стою рядом, вывод сделал такой, чем уматываться с котлами, теплоаккумуляторами и т.д., нужно максимально утеплить дом. 

Утепление дома - само собой. Это нужно делать в любом случае. Но возможности любого утепления не безграничны, так как теплопотери через остекление и вентиляцию уменьшить практически нельзя.

 

Для чего вообще народ стремится построить свой дом, переехать из квартиры?

 

Свой участок, на котором можно "погулять в трусах". Отсутствие шума от соседей за стенкой и сигаретной вони и грязи на площадке. Кто-то огородик мечтает развести, хотя, на наших участках при большом, да 2-этажном доме, доме это достаточно проблематично.

Но есть еще один фактор, - автономность. К нему стремятся все, интуитивно или осознанно. А автономность подразумевает максимальную независимость от общих сетей. Пусть не полностью, но при необходимости чтобы можно было "запустить свой котел" когда пропадет электричество.

 

Ни для кого не секрет что наши ТЭЦ на ладан дышат. Если произойдет очередная авария, более серьезная чем в прошлый раз, то народ начнет греть свои квартиры электричеством. При таком скачке энергопотребления лягут все сети и электричества не будет, совсем и надолго. При этом те, кто имеет котел, да СО с возможностью работы на ЕЦ спокойно будут сидеть в тепле. Пусть и при свечах.

 

У кого есть скважина, у того и вода будет. Небольшой инвертор с синусом и питанием от большого аккумулятора полезны в любом случае. От него и светодиодное освещение запитать можно. Пополнять аккумулятор либо от солнечных панелей, либо тупо раз в день запускать дизельный генератор для зарядки аккумулятора.

Газовая плита с парой баллонов решат проблему готовки.

 

Вода+свет+тепло = жить уже можно.

 

Кроме автономности есть еще и другой фактор, при попытке отапливаться только электричеством.

У меня есть примеры когда народ решил отапливаться только электричеством. Чаще всего электрические теплые полы и неплохо утепленный дом.

Только вот незадача, большинство потом хочет перейти на отопление котлом или от ТЭЦ, так как ежемесячные счета за э/э все-таки серьезно напрягают.

И вот тут сталкиваемся с большой проблемой, о которой сначала не думали. Чтобы смонтировать отопление, недостаточно просто затратить деньги на котел, трубы и батареи.

Для прокладки труб и монтажа батарей, часто нужно похерить отделку, а это уже совсем другие деньги.

Да и планировку мы не рассчитывали под правильные маршруты труб. Да и на котельную места нет. Той каморки, которую мы предусмотрели на всякий случай под котельную оказывается недостаточно по площади.

И дымоход оказывается трудно смонтировать. По улице пускать - мешать будет, а внутри дома - не предусмотрели прохождение дымохода между балками и стропилами.

Кстати, большинство людей, даже сразу смонтировавших полноценное отопление и не поставивших теплоаккумулятор потом об этом горько жалеют. А добавить его - это нужно переделывать обвязку котла да и места обычно в котельной уже нет под него. Да и дверь в котельную поставили узкую, не затащить готовый ТА.

 

 

В общем, мораль. При ПМЖ полноценное радиаторное отопление все же необходимо. И спроектировать+смонтировать его на этапе проектирования и строительства дома гораздо дешевле, чем пытаться притулить в уже построенный и отделанный дом.

 

 

P.S. Кстати, для меня до сих пор остается загадкой как народ с теплыми полами и ПЛЭН-ом решает проблему холода, которым веет от окон. Ладно если под окном стоит небольшой электрический обогреватель, но основной довод сторонник электротопления как раз состоит в том что нет никаких радиаторов под окнами. Ведь радиатор не зря монтируется под окнами, он создает что-то типа тепловой завесы, которая уносит поток холодного воздуха от окна вверх и распыляет его по помещения, перемешивая с горячим воздухом.

Не понятен смысл ладдомата в котельном контуре. 

Ладдомат (или другой подмес, но с ладдоматом попроще, хоть и чуток дороже) следует применять если имеем теплоаккумулятор.

Без него в обратку котла продолжительное время идет холодный теплоноситель, а это очень плохо для котла.

 

Дело в том что у котла обычно имеется водяная рубашка и в теплообменнике вода. Если туда будет поступать холодная вода, то это будет приводить к конденсатообразованию на стенках пиролизных газов. Стенки будут зарастать дегтем. Это не эстетично и к тому же приводит к более плохому теплосъему через слой дегтя.

Еще один очень важный момент - в зоне горения должна быть высокая температура для более полного сгорания топлива. Ведь для полноценного горения необходимы 3 составляющих: высокая температура, пиролизные газы, кислород. А полное сгорание - это КПД и чистый дымоход.

 

Ладдомат обеспечивает в котельном контуре обратку в 72С (или меньше, смотря какой термопатрон стоит). Подача в ТА при этом у меня обычно 76-80С.

 

 

Я пробовал топить котел с отключенным ладдоматом. У меня при этом полноценная ЕЦ идет. Без ладдомата качество горения сильно ухудшается и гораздо больше дегтя.

Более того, сосед пробовал в свой ладдомат ставить термопатрон на 65С. Будерус пиролизник при этом стал зарастать дегтем и он вернул штатный на 72С - все нормализовалось.

[ddt]

Спасибо. И за оперативность.   Итак по порядку.

1. Схему подправил согласно замечаниям.

2. Думаю больше ТА делать смысла нет(хотя понимаю что мало, у знакомого 2.5м.куб, площадь 100м.кв. Температура воды 70 градусов, подход к котлу один раз в сутки)

3. Площадь дома будет около 100 м.кв. радиаторы куплены ещё в прошлом году МС-140.

4. Котел тоже уже куплен Будерус 32 с верхней загрузкой на угле(думаю дровами его не потопишь, как и пеллетами), так что увеличение ТА пока не имеет смысла. Если будет меняться котел можно второй ТА будет добавить. Пока так.

5, И про контур ГВС. Действительно ли от него будет польза. Ждать пока согреется ТА и после этого Заполнять бойлер? Потому что косвенного нагрева пока покупать денег не будет(посмотрел цены в машторге). Но на всякий случай предусмотреть можно.

Изменено 23 января, 2015 пользователем pilot988

[sau]

Схему подправил согласно замечаниям.

Шаровый кран на байпасе ладдомата - это лишнее. Я тоже поставил, но и просто через гравитационный клапан ЕЦ прет не особо хуже чем на насосе.

 

В остальном вроде нормально, если уклоны и прочее в радиаторном контуре будете соблюдать, так как на схеме этого не видно у Вас.

 

Оба крыла радиаторного контура постарайтесь сделать одинаковыми по числу секций радиаторов и по длине. Это позволит избежать балансировки поджиманием шарового крана (для последнего это не очень хорошо).

 

Экспанзомат должен иметь емкость 1/10 от емкости системы в этом гидравлическом контуре.

 

Трехходовик можно поставить ESBE VRG131. На него есть просто сервоприводы и сервоприводы со встроенным контроллером, которые отталкивается от комнатного термодатчика. Есть вариант, работающие от уличного датчика. Есть универсальные. VRG131 хорош тем что имеет прецензионное подключение сервопривода и проходное сечение хорошее.

В Вашем случае лучше использовать VRG131 на 40 или даже на 50, чтобы работала ЕЦ.

Для переключения на ЕЦ Вам придется вручную выкручивать 3-ходовик в крайнее положение, чтобы пошла ЕЦ. Ведь в момент отключения э/э он мог быть в положении большого подмеса.

2. Думаю больше ТА делать смысла нет(хотя понимаю что мало, у знакомого 2.5м.куб, площадь 100м.кв. Температура воды 70 градусов, подход к котлу один раз в сутки)

1 куб позволит Вам запасти всего максимум 45кВт. При теплопотерях в 5-10кВт/ч этого хватит на 9-4.5 часа.

 

Хотя... Так как у Вас радиаторный контур гидравлически развязан, то пока не прогреется верх ТА (район размещения верхнего ТО), горячая вода в радиаторы не пойдет. Так что слишком уж большим ТА увлекаться не стоит.

Я бы в Вашем случае поставил куба 2-2.5. У меня общий обьем системы 3.5куба на 190м2. Хватает впритык чтобы проглотить одну закладку топлива моего котла при постоянной работе котла в номинальном режиме в течении 10 часов.

радиаторы куплены ещё в прошлом году МС-140.

И это правильно, так как у Вас ЕЦ будет. Это дорого стоит.

4. Котел тоже уже куплен Будерус 32 с верхней загрузкой на угле(думаю дровами его не потопишь, как и пеллетами), так что увеличение ТА пока не имеет смысла.

Уголь так-то выделяет довольно много энергии. С одной закладки на номинальной мощности он сколько по времени горит на угле по паспорту?

И что за будерус с вертикальной загрузкой на угле? Их шахтник стальной что-ли? Так он ведь вроде на бурый уголь и дрова рассчитан. Каменный уголь для него довольно жаркий, производитель топить им не рекомендует.

Народ топит правда, но ресурс котла наверняка падает от этого.

У это модели котла интересен D45 при работе на дровах в связке с ТА. Бункер у него уже приличный и дрова меньше подвисают.

5, И про контур ГВС. Действительно ли от него будет польза. Ждать пока согреется ТА и после этого Заполнять бойлер? Потому что косвенного нагрева пока покупать денег не будет(посмотрел цены в машторге). Но на всякий случай предусмотреть можно.

ТА для ГВС обычно используют в двух режимах. Пускают через теплообменник холодную воду и потом в электробойлер. В итоге идет предварительный нагрев и электричества тратится меньше.

Но в этом случае теплообменник нужно делать из меди, так как для нержогофры вода ХВС слишком агрессивна из-за большого наличия кислорода. Да и отложения солей идут (при любом типе теплообменника).

 

Второй вариант - просто патрубки из верхней части ТА и на высоте примерно 50см ниже. К этим патрубкам подключается теплообменник косвенника. Плюс такого варианта - не деградирует ТО в ТА, где его иногда проблемно заменить.

Нагрев горячей воды идет почти сразу после того как котел затопили, так как вода в верхнем слое ТА прогревается сразу (слоистость ТА).

Да и нагрев от ТА идет в разы быстрее чем от электротэна в бойлере. У меня бойлер в 200 литров нагревается от ТА минут за 20-30. Это важно при большом водорозборе когда моется вся семья.

С электробойлером нужно либо очень большую емкость иметь, либо ждать 2-3 часа когда нагреется вода после того как кто-то из домашних ванну принял.

Ну и просто дешевле ГВС от твердотопливного котла. Или 90коп/кВт или электричеством почти 3рубля за кВт.

[ddt]

Плечи радиаторного контура отличаются примерно на 20 процентов. Так что возможно придется регулировать кранами. Что касается треходовиков ох и подорожали они в Интернет магазинах( как минимум два нужно будет брать). Может быть кто видел у нас в городе таковые(может не так сильно подорожали) Думаю взять с контроллером, собрать схему, поставить ибп, в случае отключения электричества автоматически выкручивались на полную ЕЦ(думаю это возможно).

Та думаю увеличить до 1.5 м куб.(пока не вижу смысла ставить больше.) Хотя...

Котел да шахтник \ logano s111-2 32. производитель рекомендует как основной вид топлива бурый уголь. Каменный и дрова допускаются, но сократят срок службы. По паспорту нет у него времени горения, но судя по информации полученной в интернете до12 часов при полной закладке(возможно ошибаюсь, собственного опыта нет.)

На счет контура ГВС спасибо учту.

[sau]

Можно сразу слегка шайбировать одно крыло.

Да, ценники подскочили.

У контроллеров с сервоприводом обычно есть вход активации поддержания альтернативной температуры.

Не уверен, но подозреваю что можно задать задраную до слишком высокой или низкой температуры, чтобы выкрутить трехходовик в крайнее положение. Активировать этот вход можно просто релюшкой, которая сработает когда исчезнет питание ее обмотки.

[нефрит]

Sau,здравствуйте.У вас нет чертежа котла на 40 квт?ТА тоже можно сделать своими руками?

Изменено 1 февраля, 2015 пользователем нефрит

[sau]

Чертежа нет. ТА сделать можно, но нужен хороший сварной.

[Intel_agent]

нефрит, sau,  чертежей котлов целая куча в сети, сам недавно искал, выбирай что душе угодно.

[sau]

Можете привести пример самопального вау-котла который стоило бы ваять самому вместо покупки заводского?

[vovanbyr]

Кто нибудь отапливается пеллетами.

[нефрит]

Он, т.е. муж сварной это он писал.

2 месяца сидит в инете, только отопление, котлы в уме.

Нужна работа сварщика, по стройке что-нибудь.

Изменено 2 февраля, 2015 пользователем нефрит

[Svetlana68]

Можете привести пример самопального вау-котла который стоило бы ваять самому вместо покупки заводского?

Может быть вот это видео по строительству и ремонту  вам поможет. Там мужик подробно про котлы рассказывает, и приводятся расчеты.

[динаби]

умные мужчины, подскажите пожалуйста! дом-газобетон 85 кв.м по внутреннему кругу. планирую топить кварцевыми батареями + для страховки пару печей... вот эти батареи меня волнуют - справятся ли? 

[Intel_agent]

вот эти батареи меня волнуют - справятся ли? 

Вопрос неверно задан. Справится-то может и справятся, а вот каково должно быть их количество для этого, вот это да...

[нефрит]

Как вообще удалять сообщение?

Изменено 7 марта, 2015 пользователем нефрит

[Lyker]

Sau,здравствуйте.У вас нет чертежа котла на 40 квт?ТА тоже можно сделать своими руками?

 

 

Можете привести пример самопального вау-котла который стоило бы ваять самому вместо покупки заводского?

 

Привожу чертежи АНАЛОГ Стропува. Данные чертежи разработал уважаемый Blago(производство колов). Собирался сам сварить, но, остановило конусные внутренности. Можно и без футеровки сделать, и конуса не будет, но нужно пересчитать размеры. 

 

Незнаю как вставить файлы.

Изменено 7 марта, 2015 пользователем Lyker

[MeMeMeeTt]

Имхо сложная и неудобная конструкция. Например зачем клапан воздушный сдвигается вбок? Пружиной назад? Усложнение на рокном месте. Все под силой тяжести делают закрытие.

Зачем такой хитрой формы рубашка, не проще без таких углов? Цилиндр опять же. Неудобно набивать, квадрат проще.

Выхлоп вбок неудобно. Ограничение по месту-будет сзади расстояние для уголков и прочего.

Приход обратки в узкое место, дополнительное сопротивление для воды. Увеличение энергопотребления для насосов и ЕЦ затруднительно.

[Lyker]

Нашел как загрузить. По одному долго получается, чертежей 70 штук. Архивированный не получается загрузить.

 

 

MeMeMeeTt, можно и без углов, т.е. без футеровки, Blago :

 

 

Футеровка есть в моей конструкции. Укосины также есть, перфорированные. Через них пропускается арматура из тонкой проволоки. на арматуру накладывается жаропрочный бетон. В отличии от Стропува топочная камера футерована. В этой связи получаем огромные преимущества

1 вид спереди, сборочный чертёж.doc

2 вид А, сборочныЙ чертёж.doc

3 разрез Б - Б, сборочный чертёж.doc

Изменено 7 марта, 2015 пользователем Lyker

[PaPa22]

Lyker, вот объясни мне мил человек, почему форма цилиндрическая? не проще ли сделать прямоугольную, да и топка в десять раз удобнее будет? стропува у всех эталон что ли?

и что такое футеровка и для чего она? 

[Lyker]

Я согласен что прямоугольная форма удобнее, цилиндрическую просто безопаснее использовать под давлением.

 

 

За счет того, что внизу топочная камера футерована жаропрочным бетоном, то дрова нагреваются. Выделение летучих горючих газов начинается уже с 150 градусов. Будет ощутимая экономия дров.

 

В Стропува нет карбонизации топлива и вывод летучих газов. В Стропува происходит окислительный процесс при подаче кислорода воздуха. При этом, углерод соединяется с кислородом воздуха , образуется моноокись углерода (угарный газ), часть которого при недостатке кислорода воздуха и температуры для реакции, улетает в трубу. здесь же топливо горит также долго, но при этом, дожигаются горючие газы, поступащие снизу, из под слоя топлива, подвергающегося карбонизации (торрефикация)наиболее эффективно.
Теплосьем от этого не страдает, т.к. эффективно теплосъем в Стропува осуществляется только с верхей поверхности.. К тому же жаропрочный бетон является хорошим проводником тепла.

Изменено 7 марта, 2015 пользователем Lyker