ddt

@1ceman Сейчас вот читаю про gps-маяки. Думаю удастся спрятать в корпус точки. Или сделать залипуху какую нибудь без мозгов. А датчики на люки? Теоретически 8 люков в доме уж очень длинный он. К тому же не всегда будет возможность выехать в случае срабатывания сигналки. Можно и на отдыхе быть и в командировке. Система видеонаблюдения? Накладно. Да и нет у меня столько оборудования. А скрытые камеры запрещены, да и купить их стало сложно.

И у меня в этот же день сняли. Вызывал полицию. Даже кинологи приезжали. Камера была в подъезде. Но залезли через другой подъезд. Это уже второй раз. Последнюю я даже заварил, все резьбы сбил. Не помогло.

Нет. Не отапливался вообще, просто на участке есть ещё один дом. Усаживался, да конопатил потихоньку.

Благодарю за совет. Думаю дом за 4 года сел поэтому думаю нет смысла запиливать 5-ку.

Да думаю соглашусь, прятать смысла нет. Подоконником сверху закрыть и все. Правда вот выдержат ли саморезы радиатор через гипсокартон, даже если использовать длинные.(спец крепление держится на трех саморезах) @PaPa22 Мои мысли были такие по этому поводу. Так как на пол будет стелиться подложка под ламинат и т.д. а она по сути пароизоляция, то до того (а может и после) утепления фундамента. Может какой либо конденсат скапливаться с тыльной стороны и впитываться в доску-балки. Доска все таки не шпунтованая. А фанера как то все же без щелей и негативные моменты всего этого удастся уменьшить. Или я не прав?

@Урфин Джус Забыл упомянуть. Да пол можно сказать что в уровень, даже без фанеры.

@Урфин Джус Благодарю. Какой зазор сделать от гипса до фанеры у краев по 10 мм хватит? Выемка под радиаторы больше для декоративных целей. Трубы да пойдут по верху т.к. металл е.ц. радиаторы соответственно чугунные. Напротив радиаторов использовать обычный гкл? Ещё вопрос по поводу сан.узла т.к. он будет в пристрое со своими балками, которые я решил демонтировать и залить столбики-сваи и на них бетонную плиту-стяжку. Сделать каркас из гипса независимый от стен(если так вообще делают) закрепится только к полу и временно к потолку. Ну и гипс наверное в два слоя там придется для общей жесткости. Первый слой простым гипсом подешевле. второй уже водостойкий. Ещё пока с вентиляцией много неясностей. Кухня и сан.узел далеко, придется делать отдельные вытяжки. Тупо вывести через стену и поставить моторчик(или клапан вытяжной, как он там правильно называется) Не будет ли парить обмерзать все это дело и сказываться на карнизах?

Здравствуйте, уважаемые, посоветуйте. Дом брус, проконопачен. Полы черновые 5 см, доска струганная на рейсмусе. Что сделать вначале стены гипсом, потом полы фанерой или наоборот? Ещё сомневаюсь как сделать выемку по радиаторы. и делать ли её. Место где будет установлен радиатор просто прикрепить гипс к стене и покрасить а вокруг радиатора уже с каркасом. Вопросов много))) но пока для продвижения нужно определиться с этими

А как лучше утеплить неровный фундамент? Перепады и неровности около 5 см. Если сделать каркас и его утеплить эппс?

Хотелось бы вставить свои пару слов, о работе ммм… Баира и его команды. Работа заключалась в поднятии двухэтажного дома с пристроем на пол метра. Если честно даже не ожидал что сделают все так быстро и без каких либо казусов, все успели практически за день. Да и сразу чувствовалось серьезное отношение к делу. Да и думаю любой кто посмотрит фотографии работ бригады перестанет сомневаться в их квалификации. Если кто-то думает что Баир оценивает свою работу дороже, полагаясь на свой опыт могу сказать что это не совсем так. В итоге потратишь за такой же, в лучшем случае, результат гораздо больше и средств и нервов. Не подумайте что это реклама какая то, нет, просто хочу предостеречь от неправильного выбора. Если я когда то решусь строить ещё один дом, я даже не сомневаюсь к кому обратиться. И ещё раз спасибо за работу.

Вот такую скорость показывает сейчас. Картинка 100 кб загружалась на сайт 3 минуты.

Обычно в районе 30 мбит/с. Два дня уже 0,05. Правда сейчас стало получше, тест показал до сервера в улан-удэ 10 мбит/с. Но нестабильно.

У меня у одного сегодня скорость исходящего трафика ну просто никакая?

А у меня вопрос. Не эффективней ли делать гофру только в верхней половине ТА?

На ЛВРЗ узнай, у них там магазинчик на проходной есть.

Прошу прощения, сразу не ответил. Не уследил за темой. в кратце так, если без копий документов. 25,03,15 двигался со стороны вахмистрово в сторону селенгинского моста "Олени" При въезде в населенный пункт Вознесеновка отсутствует знак Начало населенного пункта. Ехал соответственно более 60. У знака окончание населенного пункта остановил Инспектор ГИБДД. Попросил документы, пригласил в автомобиль. Показал элемент видеозаписи предположительно с моим авто, номеров не видно было. 82 и 78 км/ч. Я сказал знаков ограничения нет, увидел знак окончание нас. пункта стал снижать скорость. Ничего не говоря он составил постановление. С ним я не согласился. После он составил протокол, указал по моему требованию рассмотрения по месту жительства, при этом не аннулировав постановление. В протоколе так же написал двигался с установленной скорость согласно ПДД. Увидев знак нас пункт стал снижать скорость. Забрав протокол и постановление. В тот же вечер написал жалобу В УГИБДД. Отказали в удовлетворении. При этом в решении по ходу ответа, поменяли мой пол и имя отчество. Подал жалобу в суд районный. Представив все доводы суд решил что знак присутствовал хотя в тот же день я заснял на видеорегистратор его отсутствие. Суд поверил словам инспектора что он там был, на момент составления протокола. В общем суд так же не удовлетворил жалобу. Буду подавать в верховный суд.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в какой суд подавать жалобу на незаконные действия сотрудника ГИБДД. В двух словах, протокол и постановление вынесли в мухоршибирском районе, проживаю в иволгинском. Писал жалобу на сайте 03ГИБДД, пришел ответ, оставить без изменения, решение обжаловать в течении 10 дней по месту рассмотрения жалобы., т.е. в жд районе если я понимаю? Если так то к какому округу относится?

Вот то что сейчас на втором этаже и чердаке. Про независимые балки сформировался вопрос. А как быть с проемом под лестницу? 6-ти метровые получится не везде и как следствие будут упираться в ригель с подложкой для регулировки высоты. и вибрация будет уходить в потолочные балки или я неправильно понимаю?

Да я склоняюсь все же к способу с шипом-ласточкой. Единственное как связать просто скобами с 5 стеной? и какой высоты делать этот шип если после двух метров пойдет шестиметровый брус(по высоте имеется ввиду 2 м т.к дверной проем будет) который нужно уже врезать в стену?

Во первых: подобного рода "балконы" мне не нравятся, поскольку появляется сквозной узел. И лаги работают как рычаг, не большой конечно изгиб, но тем не менее вибрация минимальная будет, поэтому лаги необходимо жёстко фиксировать/зажимать в ригеле. Когда чертил понял, что у ваз разбег между лагами большой слишком. необходимо минимум 0,9 м по оси. Пока отпущу это... Вопрос с пятой стеной: Нужна она для того, что бы не выпучило длинную стену. Стены более 6 метров мы не делаем без врезки. Коли нет стены то решаемо следующим образом. Мне симпатичнее подобный вариант: врезка.PNG Делаем шип из 3х элементов. 2 бруса десятки - полуласточкой, и 5ку в качестве шпонки. Необходим сухой материал. Размер под шпонку лучше делать менее 5см - лучше подрубанить, что бы плотно зашло. Затем стягиваем на гвозди/самореза/винты. На шпильке оставлять не стоит, ибо будет конденсат(о чём уже неоднократно говорилось) Вернёмся: То что предлагает Виталий вполне обоснованна, но на выходе мы получаем что вся нагрузка остаётся на "столбе". Не "аппетитно" однако. Поскольку под этот столб необходимо устроить фундамент, но его мы уже не перевяжем с общим. Утепление полов, либо пучинистый грунт могут сказать своё. И я бы не поленился и перикидал все лаги . Принципе нагрузку с ригеля можно снять и внутренними перегородками, но будут ли они в этом месте? Столб узел.PNG Обращу внимание, что если вы устраиваете ригель на столбе, то не следует делать врезку в ласточку/полуласточку, поскольку в процессе усадки венец с врезкой выдавит. потом конечно поправится но всё же... Но это мои заморочки. не претендую на единственно верное Как бы я перикидал: Лаги пола и потолка не следует делать более 5 метров. Обязательно отдельно потолочные от лаг пола второго этажа. Часто замечаю, что лаги просто сращивают, при этом получаем просто усиленную лагу, а целью всё же является погасить вибрацию. Рисовать лень, схематично покажу: вар2.PNG по центу восьмиметровой стены расположил бы ригель из минимум 3х брусьев, под ними расположил бы врезку, вставкой частично отдавая на врезки нагрузки. (главное что бы по планировки подходило) 3х обычно достаточно для того, что бы не ставить подпоры, но можно устроить перегородку под ригелем. Н и собирать лаги заново, что бы не "кушать высоту 2 этажа, лаги пола располагать на 5-7 см выше потолочных(имею ввиду - в разбежку верхняя грань лагиА ниже верхней грани лагиВ), оставив зазор под звукоизоляцию. Но звука мало доходить будет, ибо вибрации нет, а это основной фактор, а не толщина утеплителя. Подобная геморная процедура нам даст возможность не привязываться к пяточку/фундаменту под столбом. Лаги можно закрепить на спец. крепления, если нет сухих, то сырые использовать на потолок, а сухие(те что есть) на пол, в свою очередь вывести "ноль" по максимуму, что бы уйти от контрлаг при монтаже чистового пола. Со вторым этажом: тут конечно можно использовать столб и ригель - хотя бы в 2 венца. Который необходимо так же снавигировать в районе перегородок. Притягивать шпильками как советовали не стоит, поскольку металл будет насквозь, что приведет так же к конденсату. НО... Но не стоит забывать о "крыше" - стропильной системе. Предположу, что у вас обычная двускатка. На 6 метров можно устроить висячую систему без опорных вертикальных стоек, но прогиб 6 м. балок потянет и стены и мурлу, что приведёт к деформации кровли. Ежели существуют какие либо вертикальные стойки, то их следует делать на лежне. Конечно демонтировать крышу не будете, поэтому придётся делать подпоры в помещение, опять таки раздавая нагрузку на стены и столб. Посмотреть бы что у вас под кровлей, сказал бы точнее. если устроена висячая система, то я всё таки бы подпоры поставил в центе, и отдал нагрузку на ригель, получается "коня" бы сделал. Больше информации дайте, ответим точнее В любом случае работы много, и сделать нужно капитально, ибо это Ваш дом. Все подобные тонкости должны учитываться при строительстве, точнее при проектирование либо согласование(не обязательно чертить. можно нюансы и на словах учесть) и непосредственно строителями озвучены. На деле же бывает как: низкоквалифицированная бригада, как правило сезонная, и посредник - балабол, умеющий впихнуть свой недопродукт. При чём этот самый балабол имеет часто диплом с профильным высшим образованием - которым можно... . Ну а теперь вам в копеечку встанут эти переделки, но и я бы не стал в такой дом заселяться. пока не сделаете нормально. Ох и .Спасибо что уделили столько времени. Итак по порядку. Первый рисунок почти, только балкон с краю, плюс 3 срощенные балки. Разбег между лагами как раз 0.9. Про шип вроде все понятно. ( полы все равно все вскрыл уже) Пятую стену все же можно сделать, так как она впишется в планировку.Только если все же сделать пятую стену надо ли связывать её с шипом. Что касается грунта он не пучинистый вода далеко. мм а что такое снавигировать? На втротом этаже пока нет ни ригеля ни шипа. Потолок цельные шестиметровые балки. Кровля двускатная. Как вы предположили стропильная система висячая,только я добавил подпорки на стропила где то 1м от края. Фото завтра постараюсь сделать, а то уже пришел с работы темно было. В принципе то вроде все понятно. Ещё раз спасибо буду окончательно переваривать и определяться с количеством материала. Усиление лаг второго этажа Новый точечный рисунок (4).jpg После усиления, нагрузка возрастает на концы усиливаемой конструкции. Эти места можно усилить, подперев усиливающий брус и закрепив его к стене на шурупы. Новый точечный рисунок.jpg Восьмиметровую стену так же можно усилить(от горбления) вертикально закреплённой, на толстые длинные шурупы, десяткой. Лично у меня получалось горб вправить, не сквозными шпильками, а именно шурупами. Новый точечный рисунок (4)1.jpg И вам огромное спасибо. Все прочитал. Что касается усиления ригеля. Эта балка съест высоту потолка или придется оставлять её снаружи. потолка.(планировалось закрывать вместе с ригелем. Что касается крыши. Сложновато будет сейчас закинуть туда брус. Только Очень аккуратно красном(Надо подумать над этим вопросом.) По поводу усиления восьмиметровой стены приму к сведению, шурупы есть путейские что в шпалу вкручиваются они достаточно мощные.

Я понял что нужно поставить дополнительно лаги под пол второго этажа? Пропилить отдельно проемы в стенах и затолкать 6-ти метровый брус? разница по высоте хватит 5 см? а дом усадку дал практически уже, летом 3 года будет.

1. Да дом 2 этажа. 2. Потолочные балки 1 этажа 4 шестиметровые 3 срощенные на ригеле т.к. выходят под балкон. Потолок 2 этажа полностью 6- ти метровые. Про швеллер я думал сделать что то вроде металлического каркаса, сделать стенку 5-ю не из бруса а из пеноблоков например. и убрать эту стойку. Хотя из бруса проще наверное. только то что дом уже сел. Да это горестроители так получилось что следующий ряд сверху уже пропиливать было нельзя идут стыки , Тоже упустил этот момент не проконтролировал. Тоже сей момент с низкими окнами огорчил. Окна второго этажа уже нормальные выше на два бруса. А зазор я пропилю сверху.

Надеюсь на ваши советы, форумчане. При строительстве дома была допущена масса ошибок, которые нужно исправлять. Коробка 6*8 построена без несущей пятой стены, что я считаю неправильно. к тому же два этажа. Со потолком второго этажа вроде решили поперек 6-ти метровых балок положить 8-ми метровый швеллер и стянуть большими "путейскими" шурупами. С потолком первого этажа сложнее. Пока у меня сформировалось два способа. 1. делать пятую стену врезаться полуласточкой. Рядом со стойкой. Балку усилить швеллером. 2 вариант это по периметру предполагаемой стены пустить швеллер(сварка правда опасна будет) а стенку выложить и газобетонна. Подскажите как лучше и может быть вобще нужно сделать все не так?

Плечи радиаторного контура отличаются примерно на 20 процентов. Так что возможно придется регулировать кранами. Что касается треходовиков ох и подорожали они в Интернет магазинах( как минимум два нужно будет брать). Может быть кто видел у нас в городе таковые(может не так сильно подорожали) Думаю взять с контроллером, собрать схему, поставить ибп, в случае отключения электричества автоматически выкручивались на полную ЕЦ(думаю это возможно). Та думаю увеличить до 1.5 м куб.(пока не вижу смысла ставить больше.) Хотя... Котел да шахтник \ logano s111-2 32. производитель рекомендует как основной вид топлива бурый уголь. Каменный и дрова допускаются, но сократят срок службы. По паспорту нет у него времени горения, но судя по информации полученной в интернете до12 часов при полной закладке(возможно ошибаюсь, собственного опыта нет.) На счет контура ГВС спасибо учту.

Спасибо. И за оперативность. Итак по порядку. 1. Схему подправил согласно замечаниям. 2. Думаю больше ТА делать смысла нет(хотя понимаю что мало, у знакомого 2.5м.куб, площадь 100м.кв. Температура воды 70 градусов, подход к котлу один раз в сутки) 3. Площадь дома будет около 100 м.кв. радиаторы куплены ещё в прошлом году МС-140. 4. Котел тоже уже куплен Будерус 32 с верхней загрузкой на угле(думаю дровами его не потопишь, как и пеллетами), так что увеличение ТА пока не имеет смысла. Если будет меняться котел можно второй ТА будет добавить. Пока так. 5, И про контур ГВС. Действительно ли от него будет польза. Ждать пока согреется ТА и после этого Заполнять бойлер? Потому что косвенного нагрева пока покупать денег не будет(посмотрел цены в машторге). Но на всякий случай предусмотреть можно.