Дом из бруса [вопросы и ответы]

[Урфин Джус]

А базалит не будет намокать от пара, который будет выделять дом через брус?

Предполагается, что пар через брус будет выходить неинтенсивно при отсутствии щелей и выветриваться с помощью вентзазора. Максимально допустимая толщина слоя утеплителя, допускающая отсутствие пароизоляции, по рекомендации специалистов составляет 100 мм. Ну а больший слой, вроде, у нас никто и не делает... 

[subadi]

Нам предложили так: брус, вентзазор, изоспан А, базалит, изоспан Б, обшивка.

Базалит пятерку в два слоя.

[toll]

брус, вентзазор, изоспан А, базалит, базалит,изоспан Б, вентзазор, обшивка.
 

[subadi]

Несколько страниц назад вроде писали, что если сделать так, то в дом будет попадать базальтовая крошка. ((

[toll]

базальтовую крошку задержит изоспан и не задержит проконопаченная брусовая стена ? больше похоже на миф от производителей и продавцов пленок ...

[sau]

Максимально допустимая толщина слоя утеплителя, допускающая отсутствие пароизоляции, по рекомендации специалистов составляет 100 мм.

Опечатка - "минимально допустимая, а не "максимально".

По-хорошему, нужно 3 слоя базальта по 5см. Но это морочнее, поэтому народ делает только 2 слоя.

 

 

брус, вентзазор, изоспан А, базалит, базалит,изоспан Б, вентзазор, обшивка.

Опечатка - перед вентзазором нужно ветроизоляция изоспан А, а не пароизоляция изоспан B. Так как пароизоляция запрет пар в базальте.

 

 

базальтовую крошку задержит изоспан и не задержит проконопаченная брусовая стена ? больше похоже на миф от производителей и продавцов пленок ...

Не миф. Продавцы базальта как раз стараются умалчивать об этом.

Но хорошо проконопаченная стена, гипс во внутренней отделке, организованный приток воздуха для вентиляции через приточные стеновые клапана и качественный базальт решат проблему каменной пыли.

Изменено 15 декабря, 2014 пользователем sau

[Дядюшка Солбон]

По-хорошему, нужно 3 слоя базальта по 5см.

не понимаю зачем три слоя? Тогда уж каркасник сразу строить выгоднее и меньше морок.

[subadi]

Дом изнутри деревом оставляем.

[toll]

Сергей  как частички пыли могут проникать через брус?  я думаю что никак .... единственный вариант открытые щели из-за плохой конопатки ... ну так через эти щели может проникнуть что угодно ...

Насчет изоспана - да должна быть ветроизоляция

Насчет качественного утеплителя .. тут засада ... у любого есть пыль даже с пропитками ...

Дом изнутри деревом оставляем.

приедается дерево ... это раз ...

конопатить 3 раза ... 1 - сразу, 2 - через год, 3- через 3 года 

есть еще специальный герметик для швов ... если найдете скажите где .. хочу попробовать

http://stroy-land.net/articles/stroitelnye-i-otdelochnye-materialy/2013-12-27/339-zadelka-shvov-v-derevyannom-dome-paklya-ili-germetik.html

Изменено 15 декабря, 2014 пользователем toll

[sau]

Сергей  как частички пыли могут проникать через брус?  я думаю что никак .... единственный вариант открытые щели из-за плохой конопатки ... ну так через эти щели может проникнуть что угодно ...

Через массив дерева пыль, конечно, не проникнет. Проникает через плохо проконопаченные швы и трещины.

Причем более-менее гарантию даст только конопатка, которая сделана после того как брус полностью сел и все возможные палки бруса уже выгнуло и крутануло окончательно.

Ибо то что проконопачено после возведения коробки... через 2 года через некоторые швы можно улицу видеть, порой.

Насчет качественного утеплителя .. тут засада ... у любого есть пыль даже с пропитками ...

У меня если с льняными матами не сложится, то буду утеплять пароком.

приедается дерево ... это раз ...

Это точно. В доме ПМЖ через 3 года на сплошное дерево вокруг смотреть тошно станет.

Я тоже хотел имитацией бруса сначала внутри дом обшить. Пока строил понял что дерево уже надоело и теперь только гипоскартон.

Дерево для души только в бане будет.

Да и дорого деревом внутри обшивать, если делать красиво, а не банальной дешевой вагонкой.

конопатить 3 раза ... 1 - сразу, 2 - через год, 3- через 3 года

В идеале да. У меня коробка без конопатки простояла год. Сейчас весь дом проконопачен изнутри.

На следующий год проконопачу снаружи и только потом утеплю.

есть еще специальный герметик для швов ... если найдете скажите где .. хочу попробовать

Слишком-слишком дорого на весь дом выйдет. Причем реально качественный герметик в основном только американский идет.

Герметик имеет смысл применять только при оцилиндрованном брусе, когда в интерьере оригинальное дерево сохраняется.

 

А так да, качественный герметик, который реально тянется и не отслоится от дерева, спасет от пыли.

Но, опять же, наносить его стоит только после полной усадки дома и конопатки.

не понимаю зачем три слоя? Тогда уж каркасник сразу строить выгоднее и меньше морок.

Чтобы уложиться в современный СНИП в нашем регионе при пиленом брусе 18см слой базальтового утеплителя должен быть 13см.

 

Каркасник изнутри весь пароизоляцией затянут. Живешь как полиэтиленовом мешке.

Соответственно, требуется автоматизированная система отопления с регулировкой тепла в помещениях и хорошая принудительная вентиляция.

Только при выполнении хотя бы этих условий микроклимат в помещении будет пригоден для проживания.

 

Плюс нужны очень грамотные им ответственные исполнители (которых все-равно нужно будет контролировать постоянно, чтобы не расслаблялись), так как фатально важно выполнение пароизоляции, качество материала (сухой материал) и соблюдение всех технологий.

Ну и саморегуляция влажности при наличии массива древесины имеется.

А в карскаснике еще и увлажнители воздуха применять нужно хорошие (если, конечно, вентиляция нормально сделана).

[Люлька]

меня интересует как нужно утеплить фундамент и какой его делать чтоб,полы в доме теплые были

[Валентина81]

если гипсокартоном обшить мыши будут. у многих такая проблема.

[eremey_a]

меня интересует как нужно утеплить фундамент и какой его делать чтоб,полы в доме теплые были

я бы сделал фундамент не менее 40 см. и внутри завалинку заполнить по уровень фундамента сухим песком толщиной не менее 30-40 см. - чтоб фундамент не промерзал. теплые полы - сделать двойные с утеплением - только утеплители чтоб не боялись влаги - это уж на свое усмотрение

[toll]

eremey_a, из разряда вредных советов )))

фундамент надо утеплять снаружи а не внутри ... есть такая штука как точка росы ... те температура при которой водяной пар превращается в воду ... если утеплить внутри то мы смещаем точку росы внутрь дома ... те большая часть фундамента будет промерзать это раз .. второй момент грунт под фундаментом также будет больше промерзать, а это чревато пучениями ...

теперь про двойные полы с утеплением: пространство под полом не имеет источников нагрева .. и нагревается за счет тепла проникающего из дома ... так пот если ограничить это тепло .. может наступить момент когда под полом будет отрицательная температура .. а это опять губительно и для фундамента и если вы храните овощи в подполье то для них ...

Почему замораживание плохо для фундамента .. первый момент .. бетон это пористый материал .. внутри всегда есть влага .. если она замерзает то происходит разрушение .. второй момент грунт под фундаментом промерзает и давит верх .. из-за чего фундамент испытывает дополнительные нагрузки и лопается

[Урфин Джус]

я бы сделал фундамент не менее 40 см. и внутри завалинку заполнить по уровень фундамента сухим песком толщиной не менее 30-40 см. - чтоб фундамент не промерзал. теплые полы - сделать двойные с утеплением - только утеплители чтоб не боялись влаги - это уж на свое усмотрение

Лучше утеплять снаружи. Подземную часть утеплить ЭППС-ом, а надземную можно обычным пенопластом плотностью не менее 25, а полку фундамента лучше утеплить ЭППС - с нее начнется старт утепления стен, а ЭППС предохранит минватный утеплитель от влажности, исходящей от фундамента.

В некоторых случае (большой объем подполья) можно утеплить полы, но это понизит температуру подполья. Тут надо уже учитывать это.  

[eremey_a]

не отрицаю - понятное дело что утепление снаружи самое эффективное будет, мой совет самый дешевый как бэ ) тут надо еще и учитывать грунт какой, если пучинистый то фундаменту будет и так тяжко.

вопрос к экспертам - почва грунт 10-15 см. и далее песок - как лучше утеплить фундамент? до воды там как до космоса у меня - я полагаю что давить и вести фундамент не будет, просто я залил фундамент так и изнутри засыпал песком...на всякие там эппс денег особо нет...делал все своими руками

 

утепление фундамента снаружи меня тоже как бы ожидает - я вот думаю обычным пенопластом 25 фундамент утеплить снизу, сверху залить бетонную отмостку по периметру дома, потом панелями отделать внешнюю (которые типо Ханьи и пр. с утеплителем), пойдет так или лучше как сказал Урфин Джус

Лучше утеплять снаружи. Подземную часть утеплить ЭППС-ом, а надземную можно обычным пенопластом плотностью не менее 25, а полку фундамента лучше утеплить ЭППС - с нее начнется старт утепления стен, а ЭППС предохранит минватный утеплитель от влажности, исходящей от фундамента.

В некоторых случае (большой объем подполья) можно утеплить полы, но это понизит температуру подполья. Тут надо уже учитывать это.  

получается полку фундамента полоской эппс?

Изменено 16 декабря, 2014 пользователем eremey_a

[Урфин Джус]

получается полку фундамента полоской эппс?

Получается так, да.

[Амака]

Через массив дерева пыль, конечно, не проникнет. Проникает через плохо проконопаченные швы и трещины.

Причем более-менее гарантию даст только конопатка, которая сделана после того как брус полностью сел и все возможные палки бруса уже выгнуло и крутануло окончательно.

Ибо то что проконопачено после возведения коробки... через 2 года через некоторые швы можно улицу видеть, порой.

 

 

У меня если с льняными матами не сложится, то буду утеплять пароком.

 

 

Это точно. В доме ПМЖ через 3 года на сплошное дерево вокруг смотреть тошно станет.

Я тоже хотел имитацией бруса сначала внутри дом обшить. Пока строил понял что дерево уже надоело и теперь только гипоскартон.

Дерево для души только в бане будет.

Да и дорого деревом внутри обшивать, если делать красиво, а не банальной дешевой вагонкой.

 

 

В идеале да. У меня коробка без конопатки простояла год. Сейчас весь дом проконопачен изнутри.

На следующий год проконопачу снаружи и только потом утеплю.

 

 

Слишком-слишком дорого на весь дом выйдет. Причем реально качественный герметик в основном только американский идет.

Герметик имеет смысл применять только при оцилиндрованном брусе, когда в интерьере оригинальное дерево сохраняется.

 

А так да, качественный герметик, который реально тянется и не отслоится от дерева, спасет от пыли.

Но, опять же, наносить его стоит только после полной усадки дома и конопатки.

Чтобы уложиться в современный СНИП в нашем регионе при пиленом брусе 18см слой базальтового утеплителя должен быть 13см.

 

Каркасник изнутри весь пароизоляцией затянут. Живешь как полиэтиленовом мешке.

Соответственно, требуется автоматизированная система отопления с регулировкой тепла в помещениях и хорошая принудительная вентиляция.

Только при выполнении хотя бы этих условий микроклимат в помещении будет пригоден для проживания.

 

Плюс нужны очень грамотные им ответственные исполнители (которых все-равно нужно будет контролировать постоянно, чтобы не расслаблялись), так как фатально важно выполнение пароизоляции, качество материала (сухой материал) и соблюдение всех технологий.

Ну и саморегуляция влажности при наличии массива древесины имеется.

А в карскаснике еще и увлажнители воздуха применять нужно хорошие (если, конечно, вентиляция нормально сделана).

Вот здесь размещен теплотехнический калькулятор. Если он не врет, то для условий Улан-Удэ достаточно 2 слоя по 5 см минутеплителя для стены бруса 18 см. http://www.smartcalc.ru/thermocalc. Не надо забывать-основные потери тепла в прядке убывания-1. потолок.  2.окна.  и только 3. стены

Изменено 22 декабря, 2014 пользователем Амака

[sau]

Вот здесь размещен теплотехнический калькулятор. Если он не врет, то для условий Улан-Удэ достаточно 2 слоя по 5 см минутеплителя для стены бруса 18 см

Там для нашего региона в калькуляторе старые требования СНИП с R=1.58, а по современным требованиям должно быть 4 с лишним.

 

Я считал когда-то на аналогичном калькуляторе - вышло 13см.

 

Плюс калькулятор считает брусовую стену как сплошной "лист" дерева толщиной в 18см (реально 17см после усушки). Без учета швов и щелей.

Еще он считает базальт по идеальному сопротивлению в 0.038. На самом деле он будет гораздо хуже, так как при увлажнении и ошибках монтажа сопротивление теплопередаче сильно снизится.

 

Но в целом,повторюсь, 2 слоя оптимально при качественной конопатке, так как сильно проще в монтаже.

[Амака]

Вот действующие СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, ГОСТ Р 54851—2011
СТО 00044807-001-2006

 

Разве есть более свежие?

"Там для нашего региона в калькуляторе старые требования СНИП с R=1.58" 

Это вы привели один из параметров?

 

Это расчет при толщине бруса 17см с утеплением кнауф "коттедж" в 2 слоя по 5см.=4,05 при норме 3,84

Термическое сопротивление ограждающей конструкции 3.85   Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 4.05   Требуемое сопротивление теплопередаче Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.58   Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.42   Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.84

 

 

Там для нашего региона в калькуляторе старые требования СНИП с R=1.58, а по современным требованиям должно быть 4 с лишним.

 

Я считал когда-то на аналогичном калькуляторе - вышло 13см.

 

Плюс калькулятор считает брусовую стену как сплошной "лист" дерева толщиной в 18см (реально 17см после усушки). Без учета швов и щелей.

Еще он считает базальт по идеальному сопротивлению в 0.038. На самом деле он будет гораздо хуже, так как при увлажнении и ошибках монтажа сопротивление теплопередаче сильно снизится.

 

Но в целом,повторюсь, 2 слоя оптимально при качественной конопатке, так как сильно проще в монтаже.

[sau]

Вот расчет в популярном калькуляторе Теремок по действующему СНИПу для Улан-Удэ при температуре 23C в помещении и стандартной жилой влажности.

 

Минвату взял по ГОСТу 75-ой плотности. Волшебным 0.04 в супер минватах не верю. На практике будет даже хуже чем справочные 0.056 для базальта 75-ой плотности, так как плиты в реальности будут увлажнятся. При увлажнении они очень сильно увеличивают свою теплопроводность. Если изнутри брус пароизоляцией затянуть, то может и будут лабараторные 0.056 в жизни.

[Finestra]

sau можно не верить в то, что машина не может потреблять 6л/100км, и в то, что в некоторых регионах РФ киловатт электричества стоит 67коп., но факт в том, что нормальные производители теплоизоляции уже давно производят "стабильный" базальт с 0,040 Вт/м*К 

Не буду писать какие-либо марки, дабы не выглядело как реклама, но, как говорится, лично был и на ведущих и ведомых заводах и в РФ и в Швеции и утверждаю, что технологии шагнули вперед. Только они шагнули не везде...

 

И в УУ, и в Иркутске, и в Уссурийске (что на границе с Китаем) можно встретить как базальт у которого теплопроводность крайне низкая, так и такие "перлы" изоляции как "Феникс".. 

[sau]

можно не верить в то, что машина не может потреблять 6л/100км, и в то, что в некоторых регионах РФ киловатт электричества стоит 67коп

Не вижу никакой связи.

нормальные производители теплоизоляции уже давно производят "стабильный" базальт с 0,040 Вт/м*К

Проблема в том, что это результаты лабораторных испытаний в идеальных условиях и при идеально сухом материале.

В реальности при эксплуатации R будет гораздо хуже при отсутствии пароизоляции изнутри помещения.

 

Ну а что касается нормальных производителей, то больше 90% народа, читающего этот топик, все-равно пожалеет деньги на paroc и купит самые дешевые базальтовые плиты 75-ой плотности.

Да еще при монтаже косяков монтажники наделают. В итоге теплопотери в реальной жизни будет выше, чем те, на которые рассчитывали при 2х слоях и R=0,04. То есть здание не будет удовлетворять требованиям СНИП, хотя по расчетам вроде бы и должно было (хотя в том же Теремке двух слоев по 5см и при R=0,04 недостаточно для того чтобы уложиться в требования СНИПа).

[Finestra]

Ну про пароизоляцию под утеплителем никто не спорит. Могу выложить сканы шведских инструкций по Paroc, там черном по белому нарисовано про необходимость монтажа пароизоляции при практически любой установке утеплителя (правда все на шведском).

 

Если отбросить теорию, расскажу немного о своей практике:

 

По поводу толщины из своего личного опыта: я себе дом строю, укладывал между стропил 250мм (выслушал 100500 мнений, юзал Теремок, кароче решил, что переплачу чуть-чуть, но буду спокоен и ничего не надо будет переделывать), стены утеплял в 100мм. Иркутск (климат схожий), достаточно ветренное место. На стены пароизоляцию не ставил. Под кровельным утеплителем безусловно стоит, проклеены все стыки изоляции, примыкания к стенам, все кабели, которые проходили через неё, также намертво обернуты в скотч и приклеены.. Вроде конденсата нету..

 

Ставил, естественно, Paroc. 4й год стоит - полет нормальный. В доме ОЧЕНЬ тепло. Общая площадь 180м2 (два этажа), котел даже в самый мороз не работает более чем на 8кВт..

 

Сейчас есть парочка объектов с Paroc LINIO - жесткий базальт под штукатурный фасад. Там никакую пароизоляцию не ставим.. 

 

В 2012-2014 году было ОЧЕНЬ много проектных продаж "под ключ" с объектами, по которым есть обратная связь. Очень много означает более 100. В подавляющем большинстве ставили 200мм на кровлю и 100мм на фасады. Нету ни одной жалобы на теплоту в доме, есть 1 претензия на конденсат, но там хозяева пожадничали на нормальную проклейку и со словами "нафиг нам этот полиэтилен" отправили строителей нафиг и зашили все ГКЛ. Теперь, естественно, "виноваты строители", что "не по технологии делали".

[Урфин Джус]

и со словами "нафиг нам этот полиэтилен" отправили строителей нафиг и зашили все ГКЛ

Строители были сами по себе, что ли? ИТР у подрядчика были? Не смогли обосновать заказчику?