Volonte

Тогда не понятно, они что-то вроде секционирующих? Если всё качественно сделать, то я считаю, что не так уж важно какие. Да и проблем в лишних резьбовых соединений так же никаких. А вот если сварить ПП краны криво или с браком, то проблем на готовом участке горазда больше. Да и вообще, чисто психологически ПП краны кажутся ненадежными)) хотя это не должно быть так.

Скорее всего он и имел в виду лен.

Это обводная линия, т.е. трубопровод, обходящий насос. При отключении насоса циркуляция будет естественной, за счет разности плотностей нагретой и охлажденной воды (как во всех системах без цирк. насоса). И чем больше разность высот между центрами нагрева (котел) и охлаждения (отопит. приборы) тем лучше циркуляция, располагаемый напор.

YASHA +1 хотел то же писать). EMikhalich По мне, так хоть из 4-ки, потом ещё легче разбирать, да дешевле бруса, сам думаю так сделать. главное герметично.

Сумеет, если только на 2 этаж и если диаметры позволят (нет расп. напора для первого этажа, котел на уровне отопит. приборов). А так - лучше поставить цирк насос, они сейчас небольшой мощности и 3 скоростные. однозначно сказать без расчетов могут сказать те, кто имеет большой практический опыт. Чтоб насос постоянно не работал можно сделать байпас. Всё же это опять неудобства - городить всё на 1 этаже в печи. Хотя всё зависит от рук).

А вот подумайте, есть ли смысл заморачиваться медью, если вся система водоснабжения нифига не медь? Какая часть (Ваша) от системы (хотя бы общедомовой) будет такой эксклюзивной? 3метра? 5?))

По мне, так реальный кпд можно оценить лишь имея реальные исходные данные. Чую, по ним также будут расхождения. Не пойму, что вас напрягает. Да, технологии и схожи и различны. Содержание газов будет различно, ессно зависеть от самого вида, качества топлива. Для реальной оценки кпд того и другого типа нужно иметь лабораторию. Со всеми анализами топлива и фактическими замерами. Без этого всё просто сотрясение воздуха, извините. Это лучше, то лучше! Это как рассуждать, что лучше, дизель или карбюратор. Для всего есть своя ниша, свое применение. Да и от самого качества применения результаты сильно разнятся. И это повсеместно. Я считаю, что просто у Musashi велико самомнение об имеющейся у него информации. Не бросая ни в чью сторону камень, скажу, что ничто не может быть ценнее, чем сам опыт в той области, в которой вы считаете себя знающим человеком. А данные инета доступны всем, но их достоверность всегда остается под сомнением. Это всем известно. Musashi Имея достаточный опят вы бы с легкостью привели бы примеры реально работающих котлов, их параметры. Однако зная, что в округе большинство котлов на котельных лишь печки-водогреи, которые быстро загибаются без ХВО, скажу - стоит ли гнуть пальцы? У нас нормально топить, используя технологию кипящего слоя не могут (для полного дожига бедного угля), а Вы о пиролизе, генерации газов!

XyJIuraH ловлю на слове про отчет)). сам заканчивал стройфак, такая практика получше строительства заборов в чите на котельной, зато отчет помню был, что зверски испытывали котельную)). Уж больно холодно у нас - небольшой косяк может сильно попортить нервы)).

СО - угарныйгаз СО2 - углекислый но никак не наоборот.

имели в виду 100%?) в чем тут преимущество естественных материалов? они могут загнить и будут. Однако не надо сравнивать легко продуваемый в теплое время потолок и тот же материал, заложенный. допустим в стене. Как его осушить? Если и от атмосферных осадков он будет закрыт?? Каждый год вскрывать? Не спорю, шо реализация дома из соломы возможна, но быть первопроходцем в нашем климате очень уж авантюрно.

Да ну, в наших условиях нужен хороший опыт подобного строительства. Климат уж резко континентальный. Я вот думаю: ну наберут влаги эти соломенные блоки за зиму, промерзнут хорошенько, к концу зимы топить придется всё больше... Блоки наберут влаги. Вода превратившись в лед в объеме увеличится на 9% и будет нарушать структуру "блока", в конечном итоге разрушая его. Да и просто весной все растает и солома будет гнить). Всеми нормами конечно рекомендуется с внутренней стороны изолировать конструкции от эксплуатационной влаги, но насколько всё это спасет.. Обшивал старый деревянный дом изоляцией снаружи. Сверху закрыл пленкой типа ветроизоляция. И что думаете?)) Пар проходил стенку (старый дом особенно хорошо "дышит") и конденсировался в изоляции. Изоляция задубела.)) На следующий год изолировал и внутри, +пленкой как пароизоляция. Гораздо лучше. Ну а соломенные блоки..) Когда на улице под 40...

YASHA Byruat Я в ступоре)). Росло возмущение, но постYASHA был неподражаем. По теме - тут могут быть и отложения. Хотя зависимость есть и от схемы присоединения отопи приборов. Если подача и обратка через верхние пробки. Хотя при чистых секциях и это не помеха. Ну а температура в подаче по правилам должна быть по t наружного воздуха, прогнозная за 12-24ч по утвержденному температурному графику. Ну а фактически - по фактической наружной. Для котельной более-менее, тепловая инерционность не так уж огромна)). Так что ежегодно стоит промывать. Хотя этим должна заниматься обслуживающая организация или их субподряд, иначе доки готовности дома не подпишутся)).

YASHA +500 в сказки про идеальный кпд котла очень многие верят. Musashi очень просто рубить с плеча, не приводя никаких данных о том, как образуется кпд, что он значит. вот допустим, шо у меня сказочный котел с кпд 100%, то есть всё количество теплоты при абсолютно полном сгорании топлива передается воде, которая идет в системы отопления и ГВС. При этом температура дымовых газов совсем никакая, то есть вся хвостовая часть в экономайзерах или каких-нибудь сказочных устройствах. Однако, только оцените, на сколько снижает кпд всего лишь 1мм накипи? Хотите верить в сказочный кпд в 100? А думаете 95% 90? Я б сказал, хорошо, если 75)). Пусть не в тему, но Вы ведь знаете какой кпд у ДВС? Согласитесь, это очень мало кого волнует.

YASHA *59 Неет, покупаешь именно 2,34 тонны. Ну масса-то грузовика (дров в нём) не увеличивается от того, что ты расколол чурки в дрова. Плотность - да, но не масса!! Если разрубишь всё в щепки, то купил 2 машины по цене одной?)) Дааа, фактическая калорийность брикет никому никогда неизвестна..

vladdd Нижние венцы обычно из листвяка, а у тебя? Я бы сделал дешево и сердито. Купил бы Урсы или как ёё там, что подешевле Изовера где-то 750руб/рулон, рулон обычной полиэтиленовой пленки для теплицы. И сотворил бы герметичные пакеты, куда затолкал бы ту дешевую теплоизоляцию. Понимаю, что она низкого качества, по размерам как изовер, но местами ужас тонкая и рваная. Но это не главное. Заклеенными, запаренными кусками изоляции облепил бы внутреннюю и наружные стенки. Прилегание будет лучше, чем у пенопласта, ну и не крошится. И особо сжимать их не нужно). Воздух - хороший изолятор. Обсуждаемые "теххарактеристики" теплоизоляции это в основном просто теплопроводность. Только от значения коэф. теплопроводности будет в конечном итоге тепло или холодно. И изоляция боится влажности, т.к. теплопроводность воды несравненно выше. Также следует избегать продувания слоистой изоляции. Ну и у пенопластов примерно одинаковая теплопроводность. Тут уж надо выбирать, ведь незначительно лучшие характеристики - это высокая цена. У каждого вида изоляции своя область применения. К примеру, фольгированный полиэтилен лучше использовать при наличии источника тепла, т.е. чтобы эта фольга работала - отражала лучистую часть теплового потока, иначе толку от неё? Умышленно не привожу конкретные значения коэф. теплопроводности. Найдется куча людей, готовых их оспорить. Помните, что написанные заводом-изготовителем цифры - получены в лабораторных условиях при положительных температурах и относительно низкой влажности! И часто просто умышленно занижены.

Всё наоборот - чем больше воды, тем больше значение коэф. теплопроводности, да вообще причем здесь теплопроводность? мы что, из брикетов стенку дома утеплять собрались?) Дилетантское выражение того, что влажные дрова горят хуже из-за теряемой части тепла на испарение этой же воды и плохое горение в общем). Угарный газ всегда был СО, а углекислый СО2. Прям-таки опечатка?) Вообще, как водородом топиться, уже смешно. YASHA Еле-еле понял, столько знаков равенства,(+всё-таки 670руб/м3, не буквоед я). Можно нагляднее - покупаешь дров 4,5*0,52=2,34 тонны, если идеальных брикетов, то /1,45=1,6 т. Иначе говоря, за свои кровные 3000р ты покупаешь 1,6т брикетов. Экономия - вся твоя!

sdf43rr Вовсе не из-за этого. У меня только 3 камерные - да, сэкономил, ставил сам, проблем никаких. YASHA В точку) Это воздушный баланс. Однако полная герметизация к хорошему не приведет, если квартира жилая. Intel_agent Если где-то сквозит, пусть от оконных откосов, других щелей - это естественная вентиляция. Во многоэтажке до половины (около) воздух в квартиры входит - инфильтрация. В верхних выходит - эксфильтрация. Взгляните на верхние этажи наших многоэтажек, особенно если окна старые. От вентиляции зависит влажность в квартире, от поддуваний - температура поверхности стекла пакета. Вспомните свой эксперимент с куском стекла. Зависимость влажности, температуры по I-d диаграмме воздуха. Инет поможет. С уважением.

YASHA Согласен, тогда обр. клапан не обязательно ставить в конце т/провода, он может быть и в любом другом участке. Использую станцию, никакие средние песчинки клапан ни разу не забивали. Были и небольшие щепки, песок.. Ни разу не приводило к "мембрана будет выталкивать воду обратно в скважину поднимая тем самым песок, падение давления включает насос и так циклично" это из области теории.

Ничего себе, тема разрослась!)) Очень рад!

YASHA Нет не закопан, но ведь есть 2 этаж, он вполне может обеспечить циркуляцию. Да вообще, учитывая фундамент дома, черные полы, чистые.. Разница отметок между центром нагрева и остывания небольшая, но будет.

YASHA А по-моему, поставить можно, сварганить фильтр покрупнее, обратный клапан всё равно сильно не забъет, да и при неглубокой выкачке, он особой роли не играет, если нигде подсоса нет, протяженность труб небольшая. Да и частота включения будет небольшой. По паспорту сильный износ при где-то 20 включений в час или того больше. Бак вообще можно заглушить, если очень жалко. Но по мне, так ок.6000р (за насос)за комфортное пользование водой заплатить можно, пусть он и загнется от такой работы через 3-4 года такой нещадной эксплуатации. mila-27- Не надо думать, что станция - это ого какая махина и т.д. В данном случае это насосик и баком.

Интересная идея, но у меня возникли следующие ассоциации, которые следует по-моему обдумать: как я понял, подвала нет и поэтому сама печка будет на первом этаже. вообще, печи занимают много места, но очень уж традиционные в наших краях. Не буду писать всем известные неудобства, связанные с печкой, хоть и отопительно-варочной. Вообще, в теории принято, что такими печами можно отапливать не более 3 помещений на этаже. Тут просто должно быть просто виртуозное исполнение, чтобы по углам не было более, чем прохладно. Ну а если городить доп. котел, то целесообразнее его было бы разместить в подвале или в кочегарке. Вообще, у меня мечта сделать кочегарку в гараже. Для авто и так от котла тепла будет достаточно, тут же и т/аккумулятор и цирк.насос. Копать трассу до дома неглубоко и недалеко. В доме больше места и нет проблемы распределения тепла, как с печкой - у печи +25-27, в углах 18-20С. Да и при 2-х этажном доме, мож и насос не понадобится постоянно использовать, только на старте. Да дело хозяйское. Вот что, если "скелетный котел" прогорит, даст течь из-за брака или просто не будет выдавать требуемого нагрева?

Можно поставить небольшую станцию, просто не качайте за раз больше 1,5 ведер и всё! Мощность небольших станций ок. 0,7-1,5кВт. По сути это обычный центробежный насос с датчиком давления и гидропневмобаком. Открываете шаровый кран - бежит вода из того гидропневмобака, давление падает, включается насос; закрываете кран - насос качает воду в тот бак, давление растет и он выключается. Включение-выключение регулируется жесткостью пружин в реле давления, всё просто и понятно. В Вашем случае, Вы набираете 1,5 ведра и насос может и не включиться (у небольших станций объем пневмобака обычно 24л), зато во 2 раз он включится сразу! И при этом, как наберете свои 1,5 ведра, после закрытия крана, он будет работать, пока не заполнит бак в свои 24 литра! Тут у Вас он может нахватать воздуха! То есть Вам надо отрегулировать насос на включение-выключение через 1,5 ведра, т.е. шоб он включался каждый раз, как Вы набираете воду. Вот Вам и небольшой шаг к благоустройству быта, жаль с таким дебетом не подключить стиральную машину (авто ессно). Небольшие станции подойдут, они могут поднимать воду с глубины до 8-9 метров и выдавать примерно 60л/мин и 30 м.вод.столба. Ну это паспортные данные)). По факту чуть меньше)). Итого станция ок. 5-7т.р. + полипроп. трубы, фитинги ок. 500р. ну и работа монтажника, коль нет мужиков. Удачи! Да, просьба к остальным - не стоит придираться к приведенным цифрам, типа он не все 24 литра качает, зависит от давления и т.д. Главное суть!

Хоть по работе с проектированием не связан, но это по моей специальности. Интересно, что получится. Скинь планы этажей мне на мыло [email protected]. Всё безвозмездно)). Ну а если хорошо получится, на твоё усмотрение. Это аксонометрическая схема системы отопления, число секций можно подобрать только после определения теплопотерь.

Тут одно - вытяжка через крышу.