Volonte

sau Ясно, по ценам я не в курсе. Покопал в инете про ладдомат. Надо было раньше почитать). не придираясь к словам, эта формулировка честно улыбнула. Это понятно при полном его открытии, при работе ЭК. Вот при частичном открытии думаю часть тн пойдет через ТА и нарушит всю рекламируемую сепарацию слоев в ТА. Не зря наверное по схеме предлагают установку ЦН СО после ТА. На его всасе преобладание принудительной циркуляции через ТТК более очевидное, хотя при отсутствии водоразбора большой разницы быть не должно, но тогда избыточное давление по участкам сместилось. А ЭК также установить на подмесе перед ЦН (на предлагаемой схеме продавцов).

Вот именно вместо него). Какая слоистость? Не получится забирать тн только из нижней части ТА, на его место придет вода из верхней части, пусть более нагретая и с меньшей плотностью, но придет. В чем приоритет нагрева СО? В том, что ТН более высокой температуры будет стремиться вверх из-за своей меньшей плотности, т.е. помогает ЕЦ? Но при этом на его пути СО со своим сопротивлением, через ТА часть, по-моему, будет уходить обратно на ТТК.. Хотя ещё ведь ЦН1, для которого подмес полностью закрыт... Блин, тогда я не прав! Если подмес закрыт, то Вы полностью правы. Только вот запускать так систему долго с ТА, в эксплуатации всё должно быть ок. Наконец-то в голове схема уложилась! Такую схему следовало бы рисовать для разных режимов разными цветами) и с обозначениями Т1, Т2 на трубах и направлениями ОК, фильтров. Вот тогда понял бы раньше. А то урывками на работе сложновато оказывается. Автор молодец, пусть и идея-схема сама по себе не нова, но современна. Про работу ЦН1 согласен, своей подачей будет обеспечивать циркуляцию и через ТТК и ТА (в случае отсутствия ЦН ладдомата), поэтому и хотел бы прикрыть ТА, увеличив его гидравлическое сопротивление. Расчитать можно, вот только достоверных исходных данных никто не даст). Неправильно выразился. Имел в виду не на постоянном полном протоке. Или немного глушить арматурой, чтоб уменьшить циркуляцию. интересно, а зачем? Есть 2 ЦН стоят последовательно, ну почти, (при отключенном ТА уж точно) В других режимах тн обратно не пойдет.. Вот на других системах с высоким давлением да, после насоса нужен. Хотя бывает и на котельных снимают его из-за его сопротивления. Может и не убивается, хотя при небольшой разнице высот между ними - возможно. Это понятно, греть ТА ЭК крайне невыгодно. По сути ТА необязательно всегда в собой таскать, вот контролировала бы автоматика его зарядку тогда, когда это выгодно, а не постоянно, при запуске, когда нужно побыстрее поднять температуру, так вообще его закрыть. Вот пока писал и сам автор написал.

Вот-вот, я тож только понял, что где он и как)) всё из-за неясностей с ОК на схеме. Короче говоря, принудительная циркуляция только от него и он (ЦН1) постоянно работает? Кроме случая ЕЦ через ОК2. Обязательно использовать Ладдимат со своим ЦН, если напор и так есть и можно использовать еще один 3-х ходовик?)) А какие у Вас краны аварийные?) Малое кольцо - ЦН ладдомата-ТТК-ТА-ЦН ладдомата. Если ЦН ладдомата работает и лучше, чем ЦН1, то ему легче вытянуть тн через ТА, чем через СО, разные сопротивления ведь. В любом случае, часть тн из подачи бует постоянно заряжать ТА при работе ЦН ладдомата. Вот при зарядке ТА вопросов теперь никаких, всё ясно. Ясно, но ведь если поднялась температура, то ЦН1 просто продолжает гонять воду без ТТК, ТТК глушится ВРУЧНУЮ, при этом успевая остатками зарядить ТА. ЭК не работает. Так ведь задумано? В небольших объектах без длинных стояков и высокой температуры тн их по-моему и ставить-то незачем. AsUs Тоже вариант, но тут при работе только от ЭК будут потери в неработающем ТТК, а автор этого не хочет, поэтому городит 3-х ходовик с сервоприводом. И почему именно 10%)). Примерно? Тогда всё равно ТА будет заряжаться долго, хоть и быстрее, если бы стоял на постоянном полном протоке. По мне заряжать ТА вручную при останове ТТК или регулировать затекание тн в него самостоятельно или еще одним 3-х ходовиком на ходой конец. Ставить его параллельно с ТТК, пусть и на ТТК свой ЦН, я бы не стал, хоть система и будет рабочей.

Всё больше убеждаюсь - всё дело в самом отношении к делу)). "Разряжение" создается и вторым насосом и действует он так же на нижнюю часть ТА (по схеме) итого 2 кольца ТТК - через ТА и через СО. ЦН1 отсечен ОК2 и ОК3, но при этом часть тн пойдет по соседнему малому кольцу. Вот если насос на выходе из ТА, то разница тут велика. Мой вариант без ТА-перемычки, с общим насосом на обратке. Перетоп всегда неизбежен, погода часто непредсказуема, но это понятие скорее к централизованному теплоснабжению. Почему сразу терморегуляторы? Вы ведь контролируете температуру подачи и температуру внутреннего воздуха)). Аццкий перетоп у Вас невозможен. Про инерционность имел в виду самой системы отопления из-за того, что она водяная. Про деревянные дома неправда), иначе они плохо утеплены. Вообще, терморегуляторы на отопительных приборах лучше ставить на протяженных участках, большинство деревянных домов далеко не дворцы. В общем, автоматизация для Вас - комфорт и хобби. Пусть и срок окупаемости неизвестен.

sau Спасибо, терпеливо всё расписали)). Вот встречное движение потоков и смущали. По моему, ТА часто будет своеобразной перемычкой до СО, гидравлическое сопротивление его будет меньше. При встречном направлении движения вода пойдет по пути наименьшего сопротивления (это всем понятно) и будет зависеть от характеристик насосов. Вообще, всё красиво написано - при определенной температуре будет отсекать, будет включаться, будет поддерживать.. и т.д. А вот сколько уйдет на определение конкретных значений? При чем если они зависят друг от друга? Всё экспериментально? Как и где будет определяться температура внутреннего воздуха? Ведь колебания её не такие большие, а важность большая. К примеру, температура повысилась, ЭК отключился, а система-то инерционная! Температура внутреннего воздуха продолжит подниматься. И наоборот. Слишком мудрено, проще наверное поставить один общий циркуляционный насос с байпасом на общей обратке СО, 3-х ходовиком регулировать уровень зарядки ТА, ЭК запускать при необходимости вручную. Всё гораздо проще. А иначе регулировка, определение значений (без нужных расчетов) затянется надолго. Подмес при небольших расходах дело спорное. Да, теоретически выгода есть. Но при больших тепловых нагрузках и соответственно расходах и температурах. В частных домах высокую температуру теплоносителя достигать невыгодно и незачем.

По мне, мудреная схема). Особенно эта "прозрачная смотровая трубка" при наличии такой автоматики, без обид. Сильно в схему не вникал, но при таком количестве ОК, фильтров, сомневаюсь, что ЕЦ будет работать, тем более неизвестна разница высот ТТК, ЭК с радиаторами 1 этажа. Зачем древний расширительный бак наверху? Так он открытого типа, раз есть "слив". А он не переполнится при работе насосов? Может проще поставить экспанзомат в подвале и не париться? Регулировка "3-ходовика" только из положение в положение "открыт-закрыт" есть промежуточное положение и как оно будет контролироваться контроллером? Временем подачи сигнала? Как определяется доля ЭК в режиме ожидания работы на полную? Режим работы только от ЭК вообще непонятен. (ОК рисуется как вентиль с закрашиваем той части, с которой ТН не пойдет.) +направление на ЦН1 тоже сбивает с толку! Обозначения Т1, Т2 лучше поставить, чем больше смотрю на схему, тем больше путаюсь. Кажется, что при работе разных насосов, подача и обратка меняются!))

А не опасновато? (Если дети в доме)

YASHA Благодарю, я б не выдержал! Особенно "СО в обратном направлении".

F@stor С каких это пор процесс в печи изотермический?? Вы понимаете о чем говорите?? Изотерма, изотермический процесс - процесс, происходящий при постоянной температуре. Где Вы видите постоянную температуру? Какой ЭКЗОтермический? Радиаторы по сути теплообменники, где происходит процесс передачи тепла от более нагретого тела к менее нагретому. Радиационный (лучистым), конвекцией или теплопроводностью (если к нему прижметесь))). Сами радиаторы не являются источниками энергии в наипрямейшем смысле слова, они лишь передают энергию, которая образовалась при ЭКЗОтермической реакции в котле, то бишь при горении (окислении) топлива в котле. (где по Вашему изотермический процесс). Не надо говорить, что знаете теплотехнику. В теории от менее нагретого тела энергия может перейти к более нагретому с минимальной вероятностью. Или для этого надо затратить энергию (пример - любой холодильник). По теме - по хорошему надо знать естесственный располагаемый перепад давлений. ЕЦ за счет разности температур, так? При разной температуре воды - разная ее плотность. И сравнивать данный перепад с сопротивлением труб по длине и в местных сопротивлениях (запорке, фитингах). Итого нужно: диаметры и длины труб расстояние по вертикали между котлом и отоп.приборами. количество и тип приборов (чтоб знать падение температуры теплоносителя расчетное) задаться температурным графиком СО Это будем оценка работы ЕЦ в теории и вручную. Можно прикидывать в спец.прогах. На практике просто делают СО с верхней разводкой и завышенные диаметры труб. И ориентируются на свой опыт монтажа, эксплуатации. При этом, всё же, теория работает. И да, больше с котла всё равно не взять. Но повысить эффективность использования можно. Цирк насос увеличит циркуляцию. Пусть вода будет не успевать нагреваться, но это сначала. Она всё равно придет в котел, а с какой конечной температурой - зависит от СО. Зато при повышенной циркуляции будет максимально использоваться мощность котла. Для меня привычнее, когда СО обзывают зависимыми и независимыми, а вот ГВСки открытыми и закрытыми.

Byruat Дело в располагаемом давлении, разнице высот и плотности воздуха. А плотность воздуха зависит от температуры. Чем холоднее, тем плотность его выше, располагаемый напор больше, тяга выше. YASHA Будь по Вашему).

toll Давай еще варианты). На любое слово найдется случай, который будет противоречить написанному, так что не надо. Кстати, обязательно запеню без проблем.

YASHA При радиаторах может и даже часто выше 70С. Первые по ходу радиаторы при графике 95/70 однозначно в расчетных режимах выше 70С. Ограничения - однотрубка до 105С, двухтрубка 95. А также сан. требования резиновые прокладки, разложение пыли. И в детсадах защитные панели или снижение температуры. Ну это так, к слову.

Ну если спутником, то по-любому не замерзнет. Уклон всегда желателен, часто просто нужен. Я так понимаю, от котельной до дома, при этом вода из емкости, которая в котельной? По мне, изоляции точно хватит.

Alex3012 Пена монтажная имеет как открытые поры, так и закрытые. Это не поролон ведь). Все равно не вижу смысла в этом пристреле полоски полиэтилена. Все равно разницы вы не почувствуете. Со стороны улицы просто залепить раствором пену, чтоб от УФ-лучей не рассыпалась и всё.

По-моему особенно холодно быть не должно, если убрать общий обратный клапан. Через неплотности теплый воздух всё равно будет подниматься - зимой хорошо работает естественная вентиляция. А дыру под потолком иногда и готовая стена позволяет). А как одним вентилятором и кухню и туалет, если они далеко?) Тем более бытовые осевые вентиляторы не работаю на сеть воздуховодов, плохо тянут. Может модный высокооборотный.. хз. А так только конкретное утепление до улицы. Там последний участок шубой накроется до весны.

Да, не есть гуд, толку от него очень мало - опилки сминаются, короб быстро гниет. Отец настоял, я не стал спорить). Всё равно труба не стальная. Глубина ориентировочная, по СНиП глубина 3,7метра, зимник кидают 4 метровый, а мы с отцом с колодца (глубина 6.5м) до дома завели воду на глубине макс. 2.5 метра. Между колодцемм и домом ок.5метров. Жаль уклон в колодец не получился, но систему с насосом-автоматом я запустил, противоуклон преодолел при помощи гидропневмобака. Такой способ прокладки подсказал товарищ, а ему тож знакомые.

Zhiza Я так и делал. Многие так делают просто и эффективно. Не понимаю я людей, которые думают о проблеме изоляции пены от колоды. Дерево есть дерево, смешно, ей-богу! Милли копеечные потери, а работы воз и маленькая тележка. toll грамотный джамшутстрой лучше пофосных, неэффективных затрат времени и средств.

Нет, его не ставил. Забыл, у меня дополнительно труба ПП110 в деревянном канале, засыпан опилками. Через 2 года дало усадку, придется на дорожке подсыпать.

Такой уж у нас климат. Не мучиться с отоплением - переезжать поближе к тепломагистрали в квартиру или таунхаусы. Главное знать свои теплопотери, т.е. знать уровень своей теплозащиты, не по СНиПу с гигантским запасом, а так, рационально. Пройтись разок с тепловизором в межсезонье, чуток автоматики в отоплении, сбалансировать системы вентиляции и кондиционирования. И всё)).

lexx2009 зачем устраивать общий обратный клапан? а что если после каждого вентилятора по клапану, вытяжка чуть ухудшится, но должно хватать. А иначе сейчас, при зимнем варианте, при общем клапане - под ним воздух теплее, после клапана резкий перепад температур. Без него - ощутимо холоднее и конденсата должно быть меньше, хотя полностью выпадения конденсата не избежать. Сам утеплял на чердаке. Труба всё равно обмерзает, но до весны не капает). Думаю лучше выходить на улицу под потолком с уклоном на улицу, далее вверх с зонтиком, а нижнем месте (в отводе) отверстие, чтоб весной вылилось то, что набралось за зиму.

эшелон Конструкция хороша! Утеплял водопровод от колодца. ПП d25 универсалка в утеплителе в трубе 110 на глубине ок.2,2м не замерзла. sasha990 Утепляете выпуск?

Про канализацию, отопление и т.п. лучше смотреть в старых добрых справочниках проектировщика Богословского. В те времена писали очень понятным языком, понять всё можно и не спецу в этой области. Про уклоны - в зависимости от диаметра и наполнения трубы: При наполнении 0,5d трубы (бытовая канализация): уклоны нормальные d50 - 0,035 d100 - 0,02 уклоны наименьшие d50 - 0,025 d100 - 0,012 При наполнении 0,8d трубы(промстоки, незагрязненные): уклоны наименьшие d50 - 0,02 d100 - 0,008 По мне, так конструкция на фото норм, только вот трубы каналюги тож заливаются? тогда это очень бесстрашно) так угадать с ответвлением d50 и не бояться его засора. В углу не замерзнет? Если пол будет хорошо утеплен + водяное отопление + самые морозы. А фундамент хорош, грунты ведь норм. Это район Вахмистрово или я ошибаюсь?

Saro Спорить есть о чем при контретном случае. Интернет порой дает неоднозначную оценку вещам. Часто мнения неспециалистов или просто заинтересованных лиц. Ссылка на инет часто ни о чем не говорит.

Капец, очень важно распределение тепла в доме. Можно иметь идеальный котел, но из-за неправильной гидравлической регулировке терять весь кпд на первых радиаторах при двухтрубке. Это как вариант. Если котельная, теплопотери до системы отопления. Еще вариант. Какое повышение теплопотерь через потолок? Это незначительно и неизбежно. Разве при использовании теплых полов теплый воздух не поднимается вверх? У них один большой плюс - собственно теплый пол. Остальное очень спорно.

Ну терморегуляторы всегда наболдажники, которые по правилам надо устанавливать горизонтально, а ставят вертикально, даж в Красноярске в офисе данфосса видал), тогда сослались на монтажников. Удобно, но с нашими режимами.. есть ли в них особый смысл. Всё равно крутить часто.