Volonte

Не из-за разницы на вводе, а из-за резкого падения давления на трубе ХВС. Ведь приборов по ХВС больше. И как правило, если кто-то из домашних воспользуется приборов по ХВС (запустит стиралку, спустит воду в унитазе, откроет смеситель на кухне) - то давление упадет, изменится выставленное соотношение в душе с сторону преобладания горячей. Попросите открыть кран горячей воды на кухне - обольетесь холодной. Все эти случаи характерны для пятиэтажек больше. Когда на кухню труба ХВ приходит от санузла. И когда действительно давление совсем небольшое. Для высоток устраивается зональное распределение с 1 по 6, с 7 по 13. Иначе первый этаж получит +40 м.вод ст. в статике. Когда свой дом лучше редуктор выставить на 5 атм, сантехника плохой китай побежит примерно при 7, когда в паспорте могут указать все 10) и проблем быть не должно. Тем более, что давление по линии ГВС у Вас тоже ведь от холодной воды и также падает, когда открываете на кухне. 3кгс/см2 - мало, это округлено 30 метров водяного столба. По мне, в идеале давление равное по ГВ и ХВ и не выше 6, просто если превышение значительное, то регулировать смесителем сложно, одно неверное движение и то кипяток, то холодная вода, а с плохими смесителями вообще тоска.

У вас есть квартира и вы хотите обустроить ее с комфортом? Устали постоянно убираться при отсутствии правильных систем хранения? Есть неэффективно используемая площадь? Как правильно вложить средства, чтобы получить уютный, гармоничный интерьер без лишних затрат времени и денег? Закажите профессиональный дизайн-проект интерьера! Это совсем не перекраска стен и перестановка мебели! Посмотрите! http://ideas-plus.ru и https://vk.com/ideas_plus Мы разработаем для вас детальный дизайн-проект, составим полный перечень мебели и материалов для реализации. Проект позволит вам еще до начала ремонта увидеть будущий интерьер, а профессионально исполненные чертежи - безошибочно реализовать его подрядчиком в намеченные сроки, и что немаловажно, правильно оценить бюджет его реализации. Вы получите: - варианты планировочных решений с учетом ваших пожеланий с доработкой выбранного плана; - концепцию интерьера по каждому помещению (коллажи), где понятна стилистика интерьера и примерный бюджет; - реалистичную 3D визуализацию каждого помещения; - детальные чертежи по возводимым конструкциям, электрике, сантехнике, укладке материалов со всеми необходимыми размерами; - выезды для подбора напольных покрытий, плитки, обоев, а также материалов для мебели по индивидуальному проекту; - подробную ведомость декоративных материалов, мебели, светильников, дверей с указанием количества и контактов поставщиков. За 10 лет работы уже около 200 счастливчиков обрели уютные и комфортные интерьеры! Звоните по телефону 570-860 и записывайтесь на первую встречу с дизайнером!

Так никто и не утверждает, что заставляете), просто предлагаю не быть столь категоричными. Да читал я внимательно всю тему, те два варианта самые логичные и элементарные я бы сказал. По поводу плавности кривизны - да, выдавило доску, не ступеньками лишь из-за пленки. Тут я не соглашусь! Всё зависит от кривизны рук монтажника. И от того, что значит "неровно", а также от самого фундамента, его марочности и толщины. Учитывая, что я стараюсь всё делать сам, изредка обращаясь за помощью к сородичам, я не считаю пару-тройку сантиметров кривизны условной ступеньки на фундаменте критичной и не побегу стачивать её алмазным кругом, чтобы потом возиться пару часов в пыли. Кроме того, учитывая, что толщина фундамента далеко не 10см, никакого конденсата на внешней стороне образовываться не будет, в цокольном этаже вряд ли устроена дикая баня, фундамент не прогреть! Не беру в учет бесчисленное множество всяких если - "если всю осень заливало фундамент сверху", "если поливать сверху лейкой" и т.д. Обращаю внимание на то, что я имею в виду тот случай, когда ступенька у меня с одной стороны, иными словами, имеем треугольную полость с внутренним перепадом 0-3см. Далее ближе к периметру плиты ЭППС запениваем с запасом см10 сходной по составу с ЭППС пеной - типа Polynor. Таким образом, с виду плита радует глаз, "вероятность сообщения этих полостей с открытым воздухом" практически та же, как и через замки плит. Свести на нет утепление ЭППС сложно, это под силу только очень криворукому монтажнику. Если фундамент выше уровня земли (в моем случае цоколь с перепадом 0,7-2,7м, выше брус) грамотно оградить от капиллярной влаги земли и осадков, то надземную часть можно утеплять и минераловатными плитами, разве нет). Другой вопрос в сложности выполнения в нижней части, легко только сказать. Обычно меня возмущает другой факт. Видели как в 105кв. ООО Парус утепляет фундамент своих домов? Или как ООО Сити-Строй в 111кв. утепляет фундамент домов для переселенцев? Просто лепят низкоплотный пенопласт и засыпают землей! После монтажа надземная часть просто разлетается, Подземная часть в скором времени рассыпется и сожмется.

У меня плавно кривой цоколь и я буду клеить эппс к нему. Зная, что часть листов эппс крепится ненадежно, неужели я буду их нагружать декоративным камнем? По-моему, всё должно быть логичным, сверху фасадными панелями по своим направляющим, которые будут держаться за свои закладные. Пусть и мостики холода, хрен с ними, подпеню-переживу.

Сегодня на Гагарина На пустом месте вот те на!

Я так понимаю, всегда есть типовые решения. Как и "понимание в конструктиве". Чтобы был реальный энергетический паспорт, нужно грамотное обследование, ну энергоаудиторы, а не проект. Так вроде я ничего не требовал. Или я ошибаюсь? Про то что испытания не проводились можно было написать сразу наверное. А по поводу спора выше, наверное все согласятся, что если грамотно использовать материалы (знать их свойства), то всегда хоть из чего можно слепить, хоть баню, хоть градирню. Тем более из газобетона.

Добрался до компьютера, поглядел предлагаемый СП - то есть предлагаете самим вычислить коэффициент неоднородности стены из газобетона по свежему СП? Так он же разный для разных стен? Я просил реальные результаты испытания стен из Вашего газобетона, если они есть конечно. Сертификационные испытания - извините, ни для кого не секрет, что это та ещё "ерунда". Вот сравните по полипропиленовым трубам - и китайские и турецкие, немецкие имеют почти одинаковые характеристики, судя по сертификатам. Однако, немецкие стоят раза в 2 дороже. И качество совсем разное, особенно по металлополимерным. Так и с газобетоном. Я не говорю, что на самом деле газобетон в самих партиях ужасен. Но одно дело давать гарантию лет 200 на сам сухой материал в поддоне. Совсем другое дело гарантировать работу стены из газобетона на тот же срок. И без укрытия стены, которые подвержены заливанию дождем, протянут лет 15-20 до капремонта. При этом именно "протянут". Особенно в более влажном климате. А "более-менее реальные" характеристики - результаты испытаний. И не образцов, а самих стен. К примеру, при энергетических обследованиях часто используют прибор типа ИТП-МГ4 ( в госреестре средств измерений достаточно мало измерителей тепловых потоков). То есть теплопроводность газобетона получается никак не 0,11, а может достигать 0,17-0,19. Можно подумать, что это копейки, но если применять в расчетах тепловых потерь, то потери вырастут значительно! И коэффициент теплотехнической однородности может быть и меньше СП-шнях 0,9. Ведь строители могут и не применять U-образных блоков, могут совсем никак не утеплять перемычки, сейсмопояс. А многие могут запросто так сказать: "Да, не проблем, можете заселяться сразу, да и усадки не дает". Заселяться можно и в сырой брусовой дом, если обстоятельства заставят, но только ожидать комфорта не стоит, как и слепо верить в чудо инновации или наоборот, раздавать такие "советы" без оглядки. Будь это газобетон или брус, кирпич. Всё индивидуально, для всех же диапазон "нормальности" разный. Если нет реальных результатов испытаний, то так и напишите, что тут плохого? Продавец не должен досконально знать продаваемый продукт. А вот когда так знает производитель, причем не технолог, а руководитель - это внушает какое-то дополнительное доверие, не так ли?

Погуглите энергетическое обследование. Интересует фактические данные, то есть фактическое сопротивление теплопередачи СТЕНЫ из газобетона, а не сертификационные испытания блоков! Я без наезда, материал отличный, всё зависит от строителей, но хотелось бы, чтобы продавцы не только читали википедию. Коэффициент неоднородности стены как наружной ограждающей конструкции, а не неоднородность самого материала, "немного" не поняли.

То есть информация отсутствует?

Для сухого состояния - эта цифра ни к чему. Для условий А и Б влажность никак не экслуатационная пусть и расчетная. Есть ли результаты натурных испытаний, может кто-нибудь из заказчиков оформлял энергетический паспорт после использования Вашего газобетона. Не для формального отчета, а более-менее реальный? С определением коэффициента неоднородности стен?

Интересно, а какая теплопроводность у Вашего газобетона? Та, которую вы бы посоветовали для расчетов, именно для расчетов тепловых потерь. К примеру для Д500.

sashas, поиск в помощь, писали уже много. ИБП с чистым синусом и аккум помощнее. В идеале ЕЦ в контурах). Sau писал много и понятно! А по теме - мало данных, что-то вроде "машина плохо едет, на новое авто нет денег, сколько стоит ремонт?" Без обид, для решения проблем, надо полное описание проблемы.

Я про саму процедуру. Видимо Вы не сдавали ещё теплосчетчик ТГК и не отчитывались ежемесячно. На закрытой схеме ГВС клапан в межсезонье/ночью закроется и счетчик покажет работу с ошибкой, зафиксирует в отчете. Потом докажи-ка ТГК, что счетчик рабочий!

Если хотите отключить квартиру, то копите долги за отопление, тысяч 150, с долгами не соглашаетесь, на реструктуризации не идете, затем летом пишете заявление на отказ от отопления. У Вас снимут радиаторы (или сами) зафиксируют актом и уберут ежемесячные начисления. Помните, что по закону отключаться в многоквартирном доме от централизованной системы отопления никак нельзя. Чтобы не платить летом за отопление надо жить в новостройке и иметь зарегистрированных тепло счетчик. Но и с ним очень много геморра.

Стоило ГОСТ назвать СНиПом, так Вы сразу посыпались. Я привел пункты Вашего любимого ГОСТа, а Вы его, увы, не узнали... И ничего по сути приведенного не написали. Не удивительно, что Вы понятия не имеете какое количество ГОСТов и СНиПов касаются моей специальности, тем более ГОСТ Р. Вы бы ещё привели бы все РД-шки тогда! Байкал100 Жаль, что Вы сами не удосужились прочитать тот ГОСТ Р до конца. В наши дни очень многие способны лишь гуглить и придумывать дикие вывески. Знать о существовании нормативных требованиях и рекомендациях мало, надо понимать их причины. А бездумно "искать температурные поля" и считать это занятие интересным - может каждый обладатель любого тепловизора.

Немного отошли от темы. Пункт приведенного выше снипа. Вы его сами-то читали? Да, требования к стационарности размытые, но влияние следует учитывать, согласитесь! Про ЭТО солнечное облучение я и писал!! А Вы в ответ что? И как тут использовать "аэроокно"? *20 Полностью взаимно *14. Причина непонимания может состоять и в Вашей некоторой некомпетентности, уж извините. Ведь описанная мною проблема никак не зависит от использования "хорошего" тепловизора или не очень. Субъективно, но судя по информации сайта (с аватарки), такой "поиск температурных полей" не сравнится с качественным тепловизионным обследованием хорошим энергоаудитором. Зато после использования "аэроокна" станет в доме ещё прохладнее.

Вы меня в очередной раз не поняли. Весной при таком энергообследовании днем под воздействием солнечного света все поверхности достаточно сильно нагреты, что на термограммах даже деревянный забор будет "светиться" пуще наружных стен дома. В таких условиях сложно проводить тепловизионные обследования. Разница температур по стенам невелика, толком ничего заказчику не скажешь. Внутри дома часто тоже стандартное понижение температур по углам, но разница не больше 4С между t стены и вн.воздуха. Всё же, не зря методики проведения обследования требуют проведение съемки в темное время суток, при отсутствии воздействия солнечного излучения... 6 часов что ли. Получается, для достоверности нужно обследовать рано утром, до рассвета. Чаще по такие требования просто умалчивают . Да и приборы ниже -20С начинают лагать, и модные немецкие Тесто, Флюки пость стоят по 300 тыс. Говорят дешевые китайские тепловизоры показываю. Хотя сейчас появились приборы до -40С, до 0,8С. В общем, глухой зимой слишком холодно, весной слишком солнечно. Выявляется чаще откровенные тепловые потери, которые можно было бы и инфр. термометром определить и изнутри пошупать . Самое интересное, что сравнивать небольшие разницы температур НЕ С ЧЕМ! Ну только пресловутые 4С из снипа тепловой защиты... Про "аэроокно" не слышал, смысл очень спорный, надо погуглить. Вот поэтому и грустно. специальность - теплогазоснабжение и вентиляция

Байкал100 вижу, насколько у Вас всё просто: Конечно могу, только зачем?)) Вдруг буду защищать . Погуглите, да посидите в эл.библиотеках, можете начать с классика Фокина К.Ф. измените свое мнение на многие вещи. Хотя... честно говоря... после посещения Вашего сайта печально как-то стало. И Ваше полувысокомерие последнего поста тут не при чем. Просто сейчас такие обследования (особенно весной) не больше, чем игры с дорогой игрушкой (простите за каламбур). И прибыль сильно зависит от актерского мастерства аудитора))). Пусть в наше время каждый зарабатывает как может, но тут как-то печально что ли... может от того, что сейчас сам работу ищу

Есть системы однотрубные, двухтрубные по способу присоединения отопительных приборов. Есть с тупиковым, попутным движением воды (теплоносителя) в трубах. Есть горизонтальные, вертикальные системы.. И т.д. и тому подобное... Литературы полным-полно! И лучше бы учебников, справочников, а не спорных статей "спецов". А на практике чаще всё проще - СО на ПП трубах (стекловолокно), Радиаторы биметалл, обвязка "ленинградка", однотрубка. Циркуляция естественная или с циркнасосом. С котлами, автоматикой тоже выбор так широк, что спорить можно очень долго! Объяснять тоже язык смозолишь! *16 Лучше задавайте конкретный вопрос). Без обид, но сейчас он выглядит так: "Объясните на пальцах, какую модель их поддержанных Тойот мне купить? Хочу небитую!"

Хорошая тема! Мне вспомнилась тема моего незащищенного диссера "Исследование температурно-влажностных характеристик теплоизоляционных материалов в слоистых строительных конструкциях при отрицательных температурах воздуха". Кому интересно *14 В своё время накопал много теории про изменение теплопроводности теплоизоляционных материалов при их увлажнении, а также при снижении температуры. Да, все авторы работ, всевозможные спецы в один голос говорят, что увлажнение теплоизоляционных материалов ведет к существенному увеличению теплопроводности (особенно высокоэффективных, минеральных), однако экспериментально определить, на сколько процентов снижается эффективность их использования при реальном эксплуатационном увлажнении - никто точно не смог. Утеплители говорят авторы анизотропны, миграцию влаги проследить сложно, а математические модели дают лишь примерный и спорный результат. Иначе говоря, в реальности заводские цифры утеплителей - конечно утопия и многие тут это давно знают. при эксплуатации утеплители всегда увлажнены либо атмосферной влагой, либо эксплуатационной (внутренней). И это неизбежно. Конечно, крайностей в виде потопа с потолка весной допускать не стоит (Реальный случай во время долгого ремонта коттеджа), но на то и придуманы пленки. В общем, я считаю есть неизбежные потери и не стоит порой совсем уж париться над мелочевкой. Просто не допускать явных потерь и порчи материалов, вот и всё. Ведь у нас в частных домах нет современных приточно-вытяжных вентсистем и совсем закупориваться не вариант). У всех материалов есть свои плюсы и минусы, своя область применения. А использовать или нет - дело ессно каждого. Имел бы я лишний миллион, то может и установил бы тепловой насос и говорил бы всем, что это окупаемо, как один известный мужик в улановке. Занимался бы я утеплением домов, утеплился бы по уши в своем материале, хвалил бы его и не парился! Это логично! (и без обид!). Я в свои молодые годы уже успел поработать со многими системами на практике, с обследованиями, с обсуждениями, порой и с криком, ревом, соплями, почти мордобоем и т.д. Это я предвосхищаю возможные нападки практиков, лишь превентивная(правильно ли написал ) мера так сказать.

А проект сколько бы стоил? Понятно, что можно прикинуть самому и т.д. просто интересно).

mta С ТА истина где-то рядом, но принцип чем меньше его объем, тем эффективнее всё же не работает. Насчет цены не знаю, не проектировщик, думаю объем небольшой, ценник ломить не должны. В основном из-за согласований поднимают. По картинке - есть смысл, как указывал sau при полном отключении э/э хоть небольшая, но ЕЦ между ТТК и ТА всё же была.

Нет! Размерность удельной массовой теплоемкости воды 1ккал/(кг*С) так что вы пишите 68 000 ккал, (а не Вт!) =0,068Гкал=0,07907 МВт или 79,07кВт. По сути теория за 7 класс физики за среднюю школу)). zhent Очень неэффективный термос! И с водой и с маслом). Если вода в таком термосе без движения, то коэф. теплопередачи очень небольшой. Вообще, даже старые бойлера-скоростники-кожухотрубные теплообменники неэффективны для нагрева ХВ для ГВС, СО по сравнению пластинчатыми, то тут просто капец! Заряжаться такой ТА будет очень долго, при малых площадях нагрева гофры теплопоступления будут чуть ли не равняться с теплопотерями ТА. Даже если заряжать ТА через пластинчатый ТО с ЦН, то нужны высокие температуры и просто огромный объем идельно изолированного ТА. И то кпд под вопросом, ведь источник теплоты не дармовой. Вопрос сформулирован немного некорректно что ль, но ясно. По хорошему, значение ЕЦ рассчитывается. Её значение зависит от разницы температур (от нее зависит плотность воды) и разности высот между центрами нагрева (котел) и охлаждения (отопительные приборы). Затем рассчитывается сопротивление системы - местные сопротивления (запорка, сами приборы, оборудование) и сопротивление по трубе (зависит от диаметра внутреннего). Затем значения сравниваются. По факту просто берут на ура или по опыту побольше диаметр трубы, делают верхнюю разводку, и ставят поглубже котел. Ну и уклоны пытаются соблюдать). По дымоходу хуже быть не должно, если его высота в норме. То есть тут нужно знать необходимую для котла тягу.

А что если ограничить включение ступеней? 75С для 10 радиаторов не так уж плохо, ТТК разгреется да поможет. Температура сразу не повысится, хотя зависит от ЭК при небольших-то расходах тн.. Там - на участке ЭК? Думаю не принципиально важно, хотя 32 не помешает). Надо бы прикинуть объем СО. По максимуму получается не более 150литров. Из которых примерно треть - объем радиаторов. В общем, переделаете схему всем станет понятно.

А бывает и не так идеально, ведь это зависит от СО, если я дальше подключу СО, к примеру, огромную, последовательно 10 комнат да в 2 этажа, т.е. с большим сопротивлением, которое всё равно будет преодолеваться насосом, но циркуляция через ТА будет ещё больше мешать, снижать эффективность работы ЦН, действуя перемычкой. инлайн ЦН Грунфоса - при температуре не выше 75С - 0,5 метра в.ст., при 90С - 2,8м, при 110С - 11м; +давление ЦН ладдомата поможет. С ЭК не давать высокой температуры, насос можно смело ставить. Наличие/отсутствие теплоизоляции на таком небольшом участке на ЕЦ практически не отразится, сопротивление участка сыграет ключевую роль.