Дом из бруса [вопросы и ответы]

[ViBe]

А, дошло теперь, вообщем теплый воздух будет проходить сквозь плохо проклеенные стыки пароизоляции, а не через нее саму. Накапливаться и замерзать там (при тонком слое утеплителя наверно или малой плотности), а по весне растает и будет сочиться. Ее функция - не пропускать влагу к утеплителю, на то она и ПароИзоляция. Спасибо за ликбез

Да, пароизоляция у него с теплой стороны вроде.

Скорее всего 1,2,3,5 причины. Как увижу передам ему и себе на ус намотал

[sau]

Накапливаться и замерзать там (при тонком слое утеплителя наверно или малой плотности)

При плохой пароизоляции будет накапливаться практически при любой толщине утеплителя.

Минеральные утеплители неспособны выводить влагу и даже при небольшом проценте содержания влаги теряют свои свойства.

Вот эковата, опилки, льняные маты не так сильно боятся увлажнения. Во-первых, они за счет естественных пор и каналов способны выводить из себя влагу. Во-вторых, даже при содержании в себе 30% воды продолжают оставаться утеплителем и не теряют форму.

С этими утеплителями пароизоляцию монтируют только в относительно влажных помещениях. Хотя, пароизоляция и для них весьма полезна. Просто они более спокойно прощают ошибки.

[ViBe]

Еще такой вопрос - Где лучше брать металлочерепицу, профнастил на фронтон. Интересует подешевле конечно, но чтоб и не выгорела в первый же год.

- Хорошо бы было если по размерам заказчика режут. Особенно касается фронтона. Есть ли выгода в этом? Стоит ли заморачиваться или надежней самому обрезать.

- Крыша простая двухскатная. Длина стропилины 4,50 м. Карниз уже готов. Длина ската планируется 4,60, т.е. лист будет на 10 см выступать за карниз (вернее 7,5 см. уже). Хотя не знаю как наверху лист крепиться - вровень со стропилиной или чуть ниже (сейчас только про это подумал ).

- Стандартные размеры видимо зависят от производителя. Возможно ли теперь подобрать размеры так чтобы не резать, ну или чтоб самый минимум тогда отчекрыжить. Это все я про длину, если что.

- Чтобы выбору побольше. Зеленый мох, бирюзовый, шоколадный, синий исключаются. Фронтон хотелось бы с текстурой под дерево. Но не обязательно.

Профиль металлочерепицы любой, но обязательно с полезной шириной 1,10 м. Так как дом 6х7 и как раз выходит 7 листов по ширине с фронтонными свесами 39 см.

Хотя "Каскад" менее всего импонирует.

[arkanhan]

профлист и металлочерепица есть в фирме "Азимут " и "СтройДОМ "производитель Иркутский завод "Профсталь "не выгорает ,не облазит .

[sau]

ViBe Я уже два раза заказывал в Металлпрофиле. Они официальные представители в Улан-Удэ от этой группы компаний.

На баню, имеющую двускатную крышу заказал именно с той длиной, которая нужна. Ее на заводе и сделали нужной мне длины. Правда срок исполнения заказа был недели 2 при этом.

Советую брать м/ч толщиной 0.5мм, а не ОН (общего назначения). У всех производителей ОН означает то, что металл будет какой попадется. Обычно с толщиной 0.42-0.45мм. 0.5 гораздо крепче чем 0.45, хотя, казалось бы, разница небольшая. По 0.45 ходить уже страшно, она проминается.

Резать м/ч лучше просечными ножницами (пуансонные). Болгарка выжигает краску на м/ч и через несколько лет могут появится точечные очаги коррозии.

Кстати, ни в коем случае не берите Ермаковскую м/ч.

Насчет фронтона - вряд ли делают фигурную резку. Да и по месту удобнее будет, наверное.

А почему именно из профлиста фронтон?

В любом магазине, торгующем м/ч возьмите книжку по монтажу. Хорошая у Металлпрофиля книжка. Или с сайта Металлпрофиля книжку в электронном виде можно скачать. В ней хорошо расписано как монтировать м/ч. В том числе оформлять свесы. Настоятельно советую если не сразу смонтировать водосточные желоба, то хотя бы заложить крюки для крепления желобов.

И вылет кровли делать сразу с учетом будущего утепления. Типичная ошибка. Народ сделает вылет по 40-50см. Потом стены отодвинется и получится карниз сантиметров 20-30. Выглядит очень убого на большом доме.

У производителей длина листов м/ч стандартная. Но могут на заказ привезти по вашим размерам (но там все-равно есть определенный минимальный шаг, диктующийся длиной волны.

Я выбрал цвет "зеленый мох" и на доме и на бане.

с фронтонными свесами 39 см

Мало. Хотя не знаю какого размера у Вас дом.

[Bobneo]

sau а где эковату взять а то опилок будет мало, дело в том, что я хочу сделать пока холодную мансарду и мне нужен там пол а слой получается маленький, даже если набивать брусок, там балки потолочные 100 на 150 или 180 мм как то мало для опилок будет. И сколько сантиметров слоя эковаты хватит на перекрытие дом-холодная мансарда?

[kluchnik]

[sau]

BobneoКто-то в городе занимался эковатой. Но проще и дешевле опилками утепляться.

Не уверен, что местная эковата соответствует приставке "эко". Да и дороже получается.

Опилки нужно покупать в осенне-летний период, пока котельные не началы массово выкупать на пилорамах опил. Да и сами пилорамы сейчас стали опилки для отопления использовать.

Летом можно и сырые опилки сыпать, все высохнет.

мне нужен там пол а слой получается маленький, даже если набивать брусок, там балки потолочные 100 на 150 или 180 мм как то мало для опилок будет

В самом деле мало.

Для утепления на холодном чердаке, например, в нашем климате рекомендуется сыпать 50см опилок.

[Bobneo]

Значит химия будет в виде базальтовых или минеральных плит.

[toll]

sauсырые опилки могут "загореть" ... потом от прелого запаха не избавятся ...

опилки надо подсушить и желательно смешать с известью .. или наверное можно обработать каким нить антисептиком ...

[sau]

опилки надо подсушить и желательно смешать с известью

С гашеной известью (пушонкой) нужно мешать как раз сырые опилки. Только в этом случае будет проходить процесс минерализация опилок.

И лучше самим гасить известь. В этом случае известь не успеет превратиться в мел и будет бОльший эффект от ее использования (особенно противопожарный).

Тем более у нас в городе нет пушонки в продаже.

А чтобы не запрели просто насыпать слоями нужно, подсушивая каждый слой.

[ViBe]

sau Я уже два раза заказывал в Металлпрофиле. - Как у них по ценам дела?

Кстати, ни в коем случае не берите Ермаковскую м/ч. - Да наслышан. Дорого и выгорает.

Насчет фронтона - вряд ли делают фигурную резку. - Тут на улановке видел объяв-е, изготавливают на фронтон по размерам, правда они м/ч только Каскад гонят.

А почему именно из профлиста фронтон? - А С ЧЕГО, С ДОСКИ?

Я выбрал цвет "зеленый мох" и на доме и на бане. - У меня на первом доме уже зеленый мох, второй строю на этом же участке - две одинаковые не охота. Шоколадный у соседей, бирюза не нравиться.

с фронтонными свесами 39 см

Мало. Хотя не знаю какого размера у Вас дом. - Дом маленький 6Х7.

[sau]

Как у них по ценам дела?

Не знаю. Я м/ч у них в позапрошлом году брал. По цене оптимальна Norman MP супермонтеррей, ИМХО. Она обычная, но с металлом 0.5мм гарантированно.

Тут на улановке видел объяв-е, изготавливают на фронтон по размерам

Ну, это просто инициатива местных умельцев скорее всего. Зачем переплачивать? Сами по месту и отрежете от прямоугольного листа.

А С ЧЕГО, С ДОСКИ?

.

Из того материала, которым фасад будете обшивать. Обычно сайдинг виниловый, если вентфасад.

У меня на первом доме уже зеленый мох, второй строю на этом же участке - две одинаковые не охота.

На мой взгляд два строения на одном участке должны иметь кровлю одного цвета и типа. ЧТобы был единый стиль и отсутствовал разнобой.

Дом маленький 6Х7.

Если 39см на таком доме уже в случае если стены отделаны фасадным материалом, то нормально.

А если дом брусовой, то потом от этих 39см отнимется 10см утеплителя (два слоя по 5см), вентзазор 5см и сантиметра два сайдинг. В итоге вылет кровли будет всего 39-10-5-2 = 22см.

Это ширина листа А4 формата. Считаю очень мало. Не забывайте что вылет кровли защищает стены и цоколь от дождя. Ну и эстетическая составляющая немалую роль играет.

Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

Значит химия будет в виде базальтовых или минеральных плит.

Там проблема больше не в химии, а в базальтовой пыли, которая весьма вредна.

Хорошая пароизоляция должна спасти положение.

[MeMeMeeTt]

sau

Кстати, у вас большой опыт, подскажите по полу.

Набил черепные, там померил расстояние-менее 10 см. Думал засыпать опилками, теперь думаю влага попадет-взопреют пахнуть будет как вы писали.

Думаю:

опили-известь.

Шлак (минус что тяжелый, и так боюсь лаги выгнутся)

Стекловата (все вроде норм, влаги не так ьоится, кроме потери теплоизиляции-думаю не везде все таки а локально, да и лечится)

Эковата(охота, но не знаю пока где брать и цена вопроса)

Что посоветуете?

[eremey_a]

MeMeMeeTt

а если смешать опилки со шлаком

[Дядюшка Солбон]

MeMeMeeTt Если вас интересует моё мнение, то я не сторонник утепления полов. Отмоска - утепление фундамента, на мой взгляд лучше. инженерку под полами кинуть можно, ну и, как часто у нас бывает, лента залита не правильно в помещение, просто столбики ставят, без связки, что может привести, при подвижном грунте, выпучиванию оных. прогрев подпола может решить эту проблему.

[Intel_agent]

Шлак (минус что тяжелый, и так боюсь лаги выгнутся)

С чего вдруг шлак стал тяжелым?

[Дядюшка Солбон]

С чего вдруг шлак стал тяжелым?

Относительно опилок и ваты

минус что тяжелый, и так боюсь лаги выгнутся

Но не настолько

Если базальтом утеплять то лучше не на черепные укладывать, считаю, а с низу подшить(если подпол позволяет). Вес не большой, выдержит. Если с черепными, то лаги обматывать плёнками не стоит, так мы их(лаги) в сырой зоне оставляем...

[MOTARO]

MeMeMeeTt Если вас интересует моё мнение, то я не сторонник утепления полов. Отмоска - утепление фундамента, на мой взгляд лучше. инженерку под полами кинуть можно, ну и, как часто у нас бывает, лента залита не правильно в помещение, просто столбики ставят, без связки, что может привести, при подвижном грунте, выпучиванию оных. прогрев подпола может решить эту проблему.

+1, видел дом, грибок пошёл из под пола, пол так называемый утепленный, черепные, на них дюймовка, и сверху опилки. Полный атас, внутри буквально через три месяца(по словам хозяина) после окончания строительства всё снизу вверх пополз грибок.

[sau]

Кстати, у вас большой опыт, подскажите по полу.

У меня не опыт, а предпочитаю прежде чем что-то делать, глубоко вникать в вопрос.

Набил черепные, там померил расстояние-менее 10 см. Думал засыпать опилками, теперь думаю влага попадет-взопреют пахнуть будет как вы писали.

Согласен с Дядюшкой Солбоном. Если у Вас дом стоит не на сваях, то лучше пол вообще не утеплять. Пусть половая доска будет контактировать напрямую с воздухом.

Если грунт сухой и есть водоотвод от дома дождевых и прочих вод, то можно (как я) рискнуть и тупо пенопластом снизу подшить полы. Местные говорят что прокатывает.

То есть лучше, на мой взгляд, делать неутепленные полы. Тогда балки и полы будут сухие.

А чтобы поверхность пола не была холодной и были минимальные теплопотери в пол, качественно утепляем цоколь и отмостку.

Этим самым мы решаем сразу несколько проблем:

1. Минимизируем промерзание грунта под ленточным фундаментом. А значит решаем проблему пучения и подвижек фундамента.

2. Меньше тепла уходит в грунт и цоколь (так как они сами остаются теплыми за счет утепления цоколя и отмостки). Значит меньше тратим на отопление.

3. Грунт под домом отчасти является неким гигантским теплоаккумулятором.

4. Под полом держится высокая температура. Значит меньше выпадает конденсата на поверхностях. Значит меньше гнили и грибка. Это важно даже не только зимой, а весной. Вы откроете отдушины, в подпол попрет теплый воздух с высокой абсолютной влажностью. И эта влага конденсировалась бы в ледяном подполе, в котором грунт глубоко промерз и оттает только летом. А в утепленном подполе этой проблемы не будет.

Из минусов решения с неутепленными полами но с утепленным цоколем и отмосткой, то что картошка в подполе будет расти. Но я считаю что в подполе картошку лучше не хранить, чтоб не плодить мышей.

С точки зрения энергосбережения неутепленные полы может и чуть хуже, чем утепленные. Но зато балки, нижние венцы и полы прослужат очень долго и вы не будете дышать спорами плесени. Что очень актуально для аллергиков, да и для всех прочих людей.

Постараюсь завтра скататься на дачу и сфотать свои полы. Скорее всего там еще не все успели зашить и можно будет увидеть как смонтирован пенопласт.

По классике пенопласт не нужен. Это я просто эксперимент поставил. Повторять его можно только если УГВ очень и очень низкий и грунты сухие.

Добавлено спустя 8 минут:

+1, видел дом, грибок пошёл из под пола, пол так называемый утепленный, черепные, на них дюймовка, и сверху опилки. Полный атас, внутри буквально через три месяца(по словам хозяина) после окончания строительства всё снизу вверх пополз грибок.

Скорее всего материал не был просушен. Может и опилки сразу с пилорамы. Но главное, дом наверняка отапливался, под опилки (чтоб не сыпались) скорее всего на дюймовку положили рубероид. А цоколь и отмостку не утеплили.

В итоге из помещения вниз прет пар. Рубероид является пароизоляцией и при этом он еще и ледяной. А значит на нем и прилегающих к нему поверхностях конденсируется влага. Которая превращается в лужи на рубероиде.

При этом в тонком слое опилок все же достаточно тепло и очень влажно. Идеальная среда для развития всякой плесени. Которая с гиканьем и улюлюканьем "вгрызается" в деревянные конструкции и потом ползет по балкам и стенам вверх.

[bolabola]

Уважаемые знатоки! Подскажите, пож-та, какие выбрать радиаторы в част дом (алюминей или биметалл)? Сколько потребуется секций на помещение в 30кв.м. (у нас три батареи).

[XyJIuraH]

MeMeMeeTt Если вас интересует моё мнение, то я не сторонник утепления полов. Отмоска - утепление фундамента, на мой взгляд лучше. инженерку под полами кинуть можно, ну и, как часто у нас бывает, лента залита не правильно в помещение, просто столбики ставят, без связки, что может привести, при подвижном грунте, выпучиванию оных. прогрев подпола может решить эту проблему.

+1, видел дом, грибок пошёл из под пола, пол так называемый утепленный, черепные, на них дюймовка, и сверху опилки. Полный атас, внутри буквально через три месяца(по словам хозяина) после окончания строительства всё снизу вверх пополз грибок.

честно говоря вот такие посты наоборот вносят смуту. Ведь более опытные поймут что ВОЗМОЖНО причина в другом ( отсутствие продухов или их недостаточная площадь, использование изначально больного дерева и т.д.) а не вовсе изза опилок в теплом полу ... а те кто не сталкивались ни разу - на заметку возьмут типа что вот все нельзя опилками утеплять пол ... хотя тоже могу привести примеры когда лично видел что полы утеплены и никакого грибка, и видел как НЕУТЕПЛЕННЫЕ полы грибком покрывались потому что - на участке высокий уровень грунтовых вод, а продушины на дом 8 на 10 !! всего 4 маленьких трубы диаметром 100... не забывайте что строителей с РЕАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ (ПГС например) И ЗНАНИЯМИ процентов 5-10, остальные строят по опыту, по советам соседей или еще как... просто всегда надо подходить к каждому случаю индивидуально и рассматривать ВСЕ возможные причины!!!

а все потому что, у нас много леса и все строят из бруса - который прощает большинство ошибок строителям, да и климат резко континентальный тоже дает некие плюсы ... в отличие от многих западных регионов с дождями и сыростью ...

[Intel_agent]

bolabola, только биметалл

[MeMeMeeTt]

XyJIuraH

Дом как раз примерно 8-10, продушины буду сейчас делать (в 1-м ряде ГБ пилить, а то строители были, так сказать, глуповаты, продушины сделали и заткнули их балками) сколько их делать? Тоже хочу на 100 или 110 канализационные которые бросить, чтоб потом их же заглушками плотно закрывалось.

По дереву. Стоит с начала осени, как раз сушится типа. Без всяких утеплений просто лежит. В планах что так и будет до осени лежать чтоб сохло. Потом уже перед холодами наверное утеплять-закрывать.

Вентиляцию подпола могу сделать принудительную если надо. Благо сейчас вентиляторов всяких куча, хоть кулер от компа ))

Почему не шлак-там при укладке полов была такая штука. Я говорил строителям (как бы мне сказали друзья строители), чтоб бросали лаги через 60 см, чтобы обойтись просто лагами без т.н. тумбочек и можно было просто фанеру кинуть 20-ку. И можно было бы минвату при желании. Когда мы были на работе, пришел туда вроде как уже тесть, и наорал на них что типа часто и ложите через метр, а дескать потом тумбочки. В итоге сэкономил типа он 2 лага.. В общем когда мы пришли, поздно было.

Зато теперь провис больше, с тумбочками неохота возиться-купили пятерку чтоб стянуть саморезами и как монолит типа сделать чтоб нагрузка распределялась на несколько.

По утеплению фундамента и подпола, да уже поздно такие работы проводить, а строители или не знали, или не хотели (реально наша раша), грунт вроде не пучинистый, до воды 10-12м бурили.

Подпола нет-там от земли то сантиметров 30-ть (фундамент и все), сбоку только утеплять смысла нет, глубина в землю 40 всего-а при ширине низа 60 см (тоже наша раша, широкий зафигачили, видать чтоб денег больше было, ну лан, крепче будет) он все равно снизу от земли больше промерзнет к концу зимы.

Да, трубы и проводку хочу бросить в подполе, для труб наверное какой-то пол делать чтоб снять было как-то, провода не получится уже. Может и по крыше провода, или в гофры.

По поводу подшивки. Вот думаю, с весны почти до зимы продушины, зимой только закрыто. Доски просушить, внизу дюймовка еще быстрее высохнет, утеплитель такой чтоб не гнил (поэтому и думал стекловату или сухие опилки). Вниз кинуть пленку , пристеплирить к лагам. Получается вниз дюймовка будет дышать, и будет одновременно что то типа термоса вверх.

А вверху наверное можно и не кидать пленку (все равно в итоге выше пятерки ляжет двп и линолиум или ламинат, ламинат что-то не нравится, к воде критичен).

Вот такие пока мысли насчет пола. Или где я неправ?

[bolabola]

bolabola, только биметалл

сколько надо секций?