Кварцевые обогреватели в частных домах.

[Byruat]

Ну вы даете. Да кто ж в здравом-то уме с двух сторон утепляет? НА ХРЕНА?

Утепление, что ли, самоцель?

Целей же много, учесть надо все. Для чего, по вашему, проекты делают?

Утеплили с двух сторон - сами лишили себя преимуществ тепловой инерции.

Потом, с двух сторон утеплять - считай что двойная работа (ну, пусть не двойная, но один хрен - её становится больше). Надо было снаружи утеплять потолще!

насчет утепления, если пенопласт снаружи он не будет там сыпаться от солнца или дождя?

На солнце пенопласт желтеет и разрушается - такой опыт есть. От воды не знаю, не приходило в голову испытывать водой. Под сайдингом пенопласту от воды точно ничего не будет - если что и попадет, то ничтожно мало. А вот от солнца, наверное, может поплавиться под сайдингом. Также придаст необыкновенную горючесть дому - так что я бы, наверное, не рискнул утеплять брус пенопластом.

По части паропроницаемости замечание верное - пенопласт нужен не абы какой, а тот, у которого паропроницаемость будет ниже, чем у бруса.

Минплита 115-й плотности стоит 3700-4000 руб/куб.

Для брусовой стены сантиметров 10-12 хватит, думаю.

У меня 7*8 два этажа.

Надо: (7+8)*2*6=180 квадратов - 21,6 куба - 80 штуцеров. Так оно и есть. В этих 21,6 куба надо пару кубов досок разных - для каркаса, так что собственно минплиты понадобится на эти же пару кубов поменьше, но радоваться смысла нет - древесина-то дороже будет.

Еще сайдинг посчитай рублей по 300 за квадрат - еще полтишок к цене.

Ветроизоляционную пленку надо - еще пятерик.

Лень вспоминать что там еще нужно.

Про стропуву думаю, что до двух суток сможет протянуть - но только обогревая саму себя.

А так, в целом, сутки она должна выдерживать без проблем - это уже хорошо.

[ZOleg]

Byruat

Вы опытный строитель, на ForumHouse вас читал, посоветуйте для нашей зимы, и из нашего ассортимента (котлов) что лучше взять для дома 120 кв дакон или всякие там КЧМы

[bab-nick]

ну может с 2 сторон и не надо утеплять но обшивать точно... хбз, снаружи то стопудово надо, а изнутри как показала практика не помешает тоже ))) видимо у кого как построен дом оттого и надо плясать...

зато второй дом по уму уже можно делать, первый блин как говориться комом...

[Byruat]

Byruat

Вы опытный строитель, на ForumHouse вас читал, посоветуйте для нашей зимы, и из нашего ассортимента (котлов) что лучше взять для дома 120 кв дакон или всякие там КЧМы

Дакон ФБ по-моему похож на КЧМ.

Дакон ДОР отличается - загрузка шахтная.

Сам Дакон Дор юзаю 32-киловаттник.

И дакон ФБ 36-киловаттник подержанный продаю не спеша за 35 тыров - если кому надо.

По существу вопроса - КЧМами я не пользовался ни разу, так что ничего толкового сказать не могу, разве что заочно обхаять по фотографиям и ТТХ :-))))

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

ну может с 2 сторон и не надо утеплять но обшивать точно... хбз, снаружи то стопудово надо, а изнутри как показала практика не помешает тоже )))

Я внутри категорически не перевариваю обшивку из гипсокартона по причинам:

1. малая прочность отделки - самое главное и ничем не поправимое

2. Мыши топают как кони под обшивкой - решаемый вопрос

3. цена дороже обычной советской штукатурки - ну это не вопрос, если денег не жалко.

4. Сокращает площадь жилья

зато второй дом по уму уже можно делать, первый блин как говориться комом...

В самую точку :-))))

что лучше взять для дома 120 кв дакон или всякие там КЧМы

Глобально: скачай паспорта на оба котла и сравни их разрезы. Ну или в магазине посмотри. Если по принципу работы они одинаковы, начинай сравнивать объемы топок и площади теплообменников. Разумеется, лучше будет взять тот, у кого цифры эти побольше.

Посмотри наличие терморегулятора - у даконов он есть, а у КЧМ не в курсе. Котел с терморегулятором НАМНОГО удобнее в работе

Ну и напоследок прикинь удобство по части загрузки топливом, розжига и выгрузки шлака.

По материалам - чугун превалирует над сталью.

У меня котел стальной.

Тот, который продаю - чугунный.

[ZOleg]

Byruat

Дакон хочу взять, 24 киловата, не многовато будет для 120 кв, с ТА

[Byruat]

Byruat

Дакон хочу взять, 24 киловата, не многовато будет для 120 кв, с ТА

Нет, не многовато. Это будет зависеть от объема ТА всего лишь.

У меня, к примеру, 32-киловаттник с 2-кубовым ТА на 170 квадратов.

У друга - 40-киловаттный дакон-пиро (или кайро, забыл, пиролизник какой-то, может и не дакон вовсе :-), а аналог), с 500-литровым ТА на 240 квадратов

[ZOleg]

Byruat

А где Дакон ФБ посмотреть в УУ можно, я че то невидал, сорри

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

а ТА у тебя самодельный или фирмовый

[Byruat]

Дакон ФБ раньше видел в Автомире... В Колорите на стрелке однако есть. В Машторге на стрелке.

ТА самопальный. Когда начинал делать, не знал, что фирменные бывают.

[ZOleg]

Сенкс, за ответ, ТА тоже хочу сделать из трубы на 800 на 2 куба, а труба у вас какая, в котельной

[Freelancer]

Сформировалось 4 конкретных вопроса.

1) Чем и в каких количествах обшить дом из бруса, да так что бы теплопотери были минимальные.

2) Какой вариант электрического обогрева возможен с месячными затратами на эл-во меньше 10тр. при достижении минимальных теплопотерь.

3) Если невозможно то какой котел брать на 7*8 2 этажа.

4) Какой уголь брать и где?

[Byruat]

Навскидку:

1. Минплита плотностью от 70 кг/м3, по 6 см, в два слоя с перевязкой швов, деревянный каркас из бруска 5*6 см. Так-то я уже говорил - надо бы посчитать, конечно. Именно такое проектное решение применяли на Байкале, в местности Байкальский прибой, а там расчетная пятидневка всего -30 градусов - а у нас -37. Ветроизоляция любая понравившаяся и, после вентзазора - любой вентфасад посимпатичнее.

На перекрытие можно в два раза побольше слой. Но - можно и плотность пониже, от 30 кг/м3, например - оно и стоит в два раза дешевле. Там просто утеплителю сползать некуда, а если слежится, то можно и добавить сверху :-). Ходить по нему нельзя!

2. Это без разницы. Электронагревателей много - начиная от пушек и заканчивая инфракрасными излучателями. Если есть желание обойтись только лишь электричеством - то два варианта: либо теплые полы, либо электрорадиаторы посимпатичнее на стены. Против инфракрасных эколайнов и им подобных имею предубеждение в том плане, что обогревателям не хрен находиться на потолке и греть мне затылок.

3. Котел на сотню квадратов имеет смысл взять дровяной, а не угольный. Площадь невелика, вполне реально протопить дровами. Достать их несколько легче, чем уголь. Правда, они немного дороже (сравниваю цены киловатта тепла с дров и угля, а не шишигу дров с камазом угля :-)).

4. У нас самый лучший уголь - саганнурский (тугнуйский). Сам ни разу не использовал, но видел в работе, очень впечатлил :-). К сожалению, частникам его не продают, если у кого-то есть выходы на людей, обладающих талонами на продукцию Тугнуйского угольного разреза, буду очень благодарен.

По схеме отопления ломаю голову. Диллема такая: нет смысла ставить две разных системы отопления, дублирующих друг друга. Т.е., смысл-то есть, но деньги же желательно экономить. В таких случаях поступают по-простецки: ставят котел, разводят систему с радиаторами по дому (или водяной теплый пол, не важно) и где-нибудь в укромном местечке помещают еще и электрокотел. В таком случае выигрыш налицо: можно отапливаться как электричеством, так и углем/дровами. Минусы: при работе на электричестве КПД такой схемы несколько пониже, чем КПД схемы, состоящей из обычных электрорадиаторов (связано с тем, что электрорадиаторы сразу вырабатывают тепло, а в схеме с водяным теплоносителем тепло передаются в радиаторы опосредованно - через теплоноситель и неизбежны теплопотери в магистралях;это может не играть роли, если электрокотел ставить в доме, а котельную можно будет полностью отсекать.) Еще минус: система отопления, как ни крути, в этом случае всего одна и случись с ней что - либо дом замерзнет, либо эксплуататор дома успеет вовремя все починить но при этом потеряет пару-тройку миллионов нервных клеток (был в такой ситуации, сосед сейчас в неё попадал, просил у меня одолжить газовую пушку, ну и так кучи историй слышал :-)). Поэтому две независимых друг от друга системы отопления были бы замечательным выходом. После пройденных мною испытаний цена вопроса не кажется особо зверской:-) - на подобный домик дополнительно косариков 30-40 (цена 5-6 электрорадиаторо + увеличенное на размер-два сечение электропроводки в доме), тем не менее дилемма имеет место быть и чуство неустойчивой позиции нараскоряку никак не исчезает :-)

а труба у вас какая, в котельной

Труба - б/у сталь, диаметром 150. Для моего котла - нижний рекомендуемый предел, больше так делать не стану и в следующий раз, если он состоится, возьму на размер больше.

[Tak Sebe]

Byruat

Многие вот обшивают свой деревянный дом минплитами. Вот вопрос - минплита хорошо впитывает влагу и плохо отдает,т..е. банально дом не покроется грибком ввиду отсутсвия вентиляции?

Тоже имеется дом и недавно построенный пристрой. Материал для пристроя выбрал пеностиролбетон. Толщина стены 30см. Зима идет - впринципе доволен - отопления там нет, но там значительно теплее, чем на улице.

Собственно о чем я.. )

Да, вопрос про отопление.

На сегодня отопление дома 68кв.м.-1 этаж(в перспективе увеличение площади жилого помещения за счет пристроя еще на 25кв.м) это лениградка с самодельным котлом из труб на электротене 4квт, работающем круглосуточно. Котельная на улице, ниже уроня дома на 1,7м. Батареи конвекционные, старого образца, емкость системы 100л.

Теплоноситель - вода. В морозы до - 24 ночью- хватает. Температура дома +20-22.

В дубаки спасает печка-голландка, стоящая дома. Котел также можно затопить углем при отсутсвии электричества.

Так вот электричество дорожает, дом увеличиваю, назрел вопрос об альтернативном источнике тепла.

Подумываю поставить газовый котел BAXI закрытого типа с компьютерной регулировкой нагрева. Расчетов еще не делал, но у друга дом в 2 этажа с 240кв.м. - отапливается газом и расход примерно такой - в лютые мороза 1 баллон - в день. В стандартные дни 1 баллон на два дня. При стоимости баллона 350руб, думаю другу нормально живется на 10500р в месяц.

Хочу вот услышать ваше мнение.

Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:

да, кстати насчет гипса.

Есть замечательный материал, такой как стекломагниевый лист, намного прочнее гипса и не такой гигроскопичный. Усадку не дает, легче и удобней монтируется.

Сам обшил и другим советую. Не стал заморачиваться со штукатуркой - это надо бревна обшить дранкой, и потом сколько еще месить раствора чтобы покрыть стены. Обшить намного было проще в моей ситуации. Ну да места убавилось на 7-8 см в сумме, зато меньше мороки, т.к. все работы еще делаю сам.

[lexx2009]

Про стекломагниевый лист - где покупали и какой толщины?

Я в городе нормального не видел. 8 миллитметровый - просто ужос, никакой жесткости по сравнению с гипсокартоном. Усадка - почти как у дерева. Премиум же по толщине бывает не совпадает (

По газовому котлу - можно взять попроще и подешевле, типа нова флориды и подключить к нему терморегулятор (можнл механику и программируемый). Весьма удобно получилось )

[Byruat]

Byruat

Многие вот обшивают свой деревянный дом минплитами. Вот вопрос - минплита хорошо впитывает влагу и плохо отдает,т..е. банально дом не покроется грибком ввиду отсутсвия вентиляции?

Ситуация насчет "хорошо впитывает влагу" - впитывает как губка. Как-то было дело - горел один объект, минплиту эту на перекрытии и рядом еще стопку промочили насквозь пожарники. Надо было все срочно восстанавливать, на минплиту ту даже и не смотрели - выкинули как есть. Сушить - занятие на очень долгое время, мы как-то сразу это поняли + она, мокрая минплита, расползалась в руках, настолько она стала тяжелой от воды.

В ситуации, когда эта же минлпита пришпандорена к стенам/потолку и мирно там покоится, будучи обеспеченной необходимыми вентзазорами, намокания как в вышеописанном случае не происходит.

Причины такие:

1. Хоть в доме влажность несколько выше чем на улице, однако с тазиком открытой воды это не идет ни в какое сравнение. Например, в доме все матрацы, наволочки и прочее обычно сухие.

2. Предполагается, что, так как в доме влажность немного выше, чем на улице (люди живут, дышат, портят воздух, варят супы, стирают белье и т.п. - короче, выделяют влагу в воздух), а влажность - это такая штука, которая норовит везде быть примерно одинаковой, то она, влажность, щемится через все окна/двери/стены/перекрытия наружу, на улицу. Тут-то и становится понятным правило о том, что пирог стены имеет смысл делать с паропроницаемостью, уменьшающейся изнутри наружу. На примере суть правила такая: эта самая влажность должна в самом начале упереться в наиболее непроницаемый для неё материал. Если стена - брус+минплита, то гадать не о чем - первым на пути должен стать брус. Если расположить наоборот, произойдет примерно следующее (примерно - поскольку порядок расположения материалов всего лишь один фактор, а еще имеет значение температура снаружи и внутри - они вместе сказываются на пресловутой точке росы) - влажный воздух стремительно проломиться сквозь минплиту и упрется на брусе, через него уже проламываясь значительно медленнее, вследствии чего станет накапливаться в минплите, собирая, так сказать силы :-) для решительного наступления на брус. Ну а если все расположено правильно, то ситуация в шоколаде: влажность медленно проходит через брус и намного быстрее - через минплиту, а после неё совсем стремительно - сквозь ветроизоляцию и уже там уносится потоком воздуха под вентфасадом (не зря же его обозвали вентилируемым?)

3. Вот, самое главное, наверное. Этот акцент нужен, чтобы не запутаться и расставить все точки над "И". В предыдущих пунктах произнося "влажность" я вовсе не имел в виду пар, аналогичный тем клубам, которые поднимаются из кастрюли с бухлером, в самый разгар готовки. Имелась в виду обычная нормальная домашняя ситуация - в которой у вас сухие простыни, не отсыревший хлеб и сахар-песок в сахарнице, не требующий отдалбливания острым ножиком. Вот, эта самая "нормальная домашняя ситуация" - вот она-то и идет сквозь стены на улицу, в еще более нормальную ситуацию :-).

Вывод такой: влаги очень мало на самом деле и потому минплита сумеет отсыреть только при условии, если ей целенаправленно в этом помогать - к примеру, гидроизолировать её снаружи, тогда влага успешно будет накапливаться в минплите, будучи не в силах пройти сквозь гидроизоляцию.

И еще есть такая штука как вентиляция. В основном все уходит через неё, а не через стены.

Подумываю поставить газовый котел BAXI закрытого типа с компьютерной регулировкой нагрева. Расчетов еще не делал, но у друга дом в 2 этажа с 240кв.м. - отапливается газом и расход примерно такой - в лютые мороза 1 баллон - в день. В стандартные дни 1 баллон на два дня. При стоимости баллона 350руб, думаю другу нормально живется на 10500р в месяц.

Хочу вот услышать ваше мнение.

Газ использовал только для своей газовой пушки, сам им не отапливался. Расход для вашего друга нормальный, у меня у самого при 170 квадратах был бы примерно такой же (тут я, естественно, теоретические измышления выкладываю)

да, кстати насчет гипса.

Есть замечательный материал, такой как стекломагниевый лист, намного прочнее гипса и не такой гигроскопичный. Усадку не дает, легче и удобней монтируется.

мне не повезло с СМЛ - не понравился в итоге. Но я на фасад его применил (не то чтобы совсем сам, коллегиально придумали и, типа, испытать заодно). Через год проверял - решил, что лучше так не делать больше. Самое главное - насчет тепловых деформаций мы были в курсе и потому швы не шпаклевали, а применили н-образные профили, зашпаклевав только головки саморезов. И все равно что-то не понравилось. Ну да ладно, в конце-концов, применили не по назначению.

8 миллитметровый - просто ужос, никакой жесткости по сравнению с гипсокартоном

На потолок его :-)

[Tak Sebe]

Byruat

Есть бредовая мысль минплиту, предварительно обернутую в целлофан, не просто прижать к дому, а сделать на небольшом расстоянии от дома на сконструированном отдельно от дома каркасе. Снизу и сверху стен сделать небольшие проемы, которые зимой будут закрываться, для вентиляции. вот обшить чем снаружи, пока ломаю голову - фасадный кирпич\сайдинг. Последний не нравится, если честно - горючий, хрупкий.

lexx2009

Ну не знаю. У меня вроде ничего так. Толщина одинаковая 8мм, и на потолках и на стенах. покупал стандартный у дилеров СМЛ в Бурятии в РН-Гран.

А крепость листа такая - саморез в край листа если вкручивается до упора, с усилием, то гипс ломается, а смл - нет.

------------

Еще один момент - если ПОКУПАЕТЕ ГИПС и профиль, то он должен быть марки КНАУФ ! Не экономте - самый крепкий, на мой взгляд. Это не реклама. ))

------------

Неровности на смл бывают, это да.

Если кратко делал так - сделал каркас из стоек кнауф через 60см, прекрепил смл саморезами через 20см с зазорами в 2мм между листами, зашпатлевал раствором для стыков, проклеил стыки серпянкой, еще раз зашпатлевал стыки. Когда вся конструкция высохла, все поверхности обклеил "паутинкой" и зашпатлевал на чистую финишной. Общая толщина слоя шпатлевки не превышала 2мм.

По котлу: эта дешевизна потом боком не встанет? Хотелось бы надежности, удобства за оптимальные деньги. Давно у вас этот котел и какой расход?

[Byruat]

Byruat

Есть бредовая мысль минплиту, предварительно обернутую в целлофан, не просто прижать к дому, а сделать на небольшом расстоянии от дома на сконструированном отдельно от дома каркасе. Снизу и сверху стен сделать небольшие проемы, которые зимой будут закрываться, для вентиляции.

Не уловил. Для чего так делать? Снизу и сверху стен проемы - на несущей стене, что ли?

вот обшить чем снаружи, пока ломаю голову - фасадный кирпич\сайдинг. Последний не нравится, если честно - горючий, хрупкий.

Аналогично. Давно прошли те времена, когда я балдел при виде сайдинга :-)

[lexx2009]

Насчет газового котла.

Используется третий год. Расход у меня один баллон в неделю, это дополнительный источник тепла, подогревает воду перед электроводонагревателем. На обогрев дома работает в основном рано утром, когда дом остывает. Уходя на работу выставляю градусов 16 (у меня термостат механический).

Про надежность и обслуживание.

В городе спецов по обслуживанию нет. Никаких.

Поэтому чем проще и дешевле котел, тем лучше (до определенного предела, конечно).

С котлом у меня проблемы были, но сам он не при чем. Были ошибки монтажа, настройки и проблемы эксплуатации - короче человеческий фактор или "читайте инструкцию".

По деньгам - котел обошелся в свое время тыщи двадцать две, по моему. Термостат механический - 400 руб. (программируемый стоит от 2500, от системы теплых полов).

Вообще выбрал я газ т.к. на нормальный твердотопливный котел и дымоход к нему денег не хватало ( 22 против 65). Если дом небольшой и есть печь, то хороший вариант, нет нужды строить углубление (цоколь) для котла.

[Tak Sebe]

Byruat

Как бы так: т.е. строим каркасную стену на расстоянии 5-6 см, от самого дома. Верх примыкает к фасаду, низ стены примыкает к фундаменту дома.

Вверху и внизу делаем вентиляционные окошки 20 на 10см для вентиляции летом, чтобы внутри воздух "гулял" между домом и этой стеной. Зимой их закрываем.

Вот вопрос еще назрел: имеет смысл проложить в дердоме пенофол внутри помещения, между обшиваемой стеной и гипсом? Типа чтобы тепло отражал. )))

За одно вот беспокоюсь - стены там внутри "не задохнуться"?

lexx2009

У вас двухконтурный? И как давно ставили?

Бакси одноконтур на свой дом посчитал - выходит 34т.р. с доставкой. Цена для меня подъемная, да и честно говоря если другие брать, то не знаю какие,советовать некому.

А бакси у друзей стоит пару лет - полет нормальный.

[Freelancer]

Уооо, кайфово идет общение, узнал дофига нового и нужного спасибо всем, в особенности Вyruat'у. Надеюсь общение еще продолжися и я узнаю еще больше! )))

[Byruat]

Byruat

Как бы так: т.е. строим каркасную стену на расстоянии 5-6 см, от самого дома. Верх примыкает к фасаду, низ стены примыкает к фундаменту дома.

Вверху и внизу делаем вентиляционные окошки 20 на 10см для вентиляции летом, чтобы внутри воздух "гулял" между домом и этой стеной. Зимой их закрываем.

Не, технологию я понял после первой мессаги. Уточняю вопрос: какой физический смысл этих телодвижений, что станет по вашему лучше?

Пока что вижу минусы:

1. усложнение работы.

2. брусовая стена будет находиться в зоне повышенной влажности по причинам: а) влажному воздуху некуда будет уходить сквозь минплиту - она запаяна в полиэтилен. б) этот же влажный воздух, находясь в зазоре между брусом и утеплением будет закономерно прохладнее (к улице-то ближе ведь), чем тот же воздух в самом доме - как бы он не стал выпадать конденсатом из-за пониженной температуры. Выражаясь по умному - не учтена точка росы.

Вот вопрос еще назрел: имеет смысл проложить в дердоме пенофол внутри помещения, между обшиваемой стеной и гипсом? Типа чтобы тепло отражал. )))

Точного ответа не знаю. Околонаучная мастурбация такая:

Как известно, тепло переносится тремя способами - излучением (лучи, вроде бы в основном инфракрасный диапазон), конвекцией (движение жидкостей или газов в следствии разности температур) и просто теплопередачей (типа, лом нагрел с одного конца, а за другой обжегся :-)). В связи с этим и существуют различные нагревательные приборы, работающие с упором на один из этих принципов. Например, обычная чугунная батарея просто тупо греет своим телом воздух вокруг себя (т.е., просто теплопередача). А тот, нагретый воздух, уже посредством конвекции разносится - сначала вверх к потолку, потом вдоль потолка подальше от батареи и до холодной стены. Алиминиевый конвектор работает так же, как чугунная, но у него улучшен процесс конвекции - там ребра специальной формы, направляют потоки воздуха и т.п. Перед чугунной батарей можно поставить небольшую перегородку, высотой с батарею и с зазором между ней и полом - тогда чугунная батарея тоже станет почти как конвектор. Можно вентиляторы пришпандорить :-) - увеличат скорость теплообмена.

Так вот - батареи работают теплопередачей, а излучают они совсем мало - говорят, процентов всего до 30. То же относится к печам, котлам. Излучают - инфракрасные обогреватели. И электролампочки еще, которые сейчас запрещают (кпд освещения - 1%, 99 % - нагрев воздуха, можно городить нагревательные приборы из этих лампочек, комбинируя 200-ваттные лампы по 10 штук на одной панели - вот тебе и 2-киловаттный обогреватель).

В связи с этим вопрос: а проникает ли такой излучательный нагрев за гипсокартон? Ведь за ним, за гипсокартоном - типа, темно :-). И поэтому - имеет ли смысл отражать излучение там, когда по логике, наверное отражать надо было ДО преграды.

Пойди речь о бетонных стяжках с теплыми полами (под них тоже норовят фольгу запихивать) я бы сказал однозначно - ну, на хрен! Там-то уж точно фольга ничего отразить не сможет, а скорее наоборот - являясь металлом, передаст тепло простой теплопередачей намного быстрее, чем если бы её не было.

Ну а в данном конкретном вопросе - делать так не стал бы. Зато за батареями (если они планируются) фольгированный пенофол имеет смысл приклеить на стену - пусть отражает во-первых, во вторых красить за батареей не понадобится в дальнейшем.

За одно вот беспокоюсь - стены там внутри "не задохнуться"?

Если их с обеих сторон изолировать - теоретически не "задохнутся". А практически - 100-процентной изоляции не получится. И тогда как повезет: если изоляция нарушена внутри дома - то задохнется, если нарушена снаружи дома - то по барабану.

[maxx1101]

можно своё видение выскажу - при чем тут темнота - если это инфракрасное излучение?

В связи с этим вопрос: а проникает ли такой излучательный нагрев за гипсокартон? Ведь за ним, за гипсокартоном - типа, темно . И поэтому - имеет ли смысл отражать излучение там, когда по логике, наверное отражать надо было ДО преграды.

[Byruat]

можно своё видение выскажу - при чем тут темнота - если это инфракрасное излучение?

Темнота ни при чем - улыбчивый смайлик специально ж поставил, дескать пошутил. Но - видимый спектр излучения (свет) через гипсокартон не проникает. Звуковой спектр - проникает, правда, ослабленный немного. А инфракрасный?

[maxx1101]

А инфракрасный?

проникает

правда в физике я не силен, но большая часть инфракрасного спектра вроде проникает

[lexx2009]

Газовый котел у меня двухконтурный. По паспорту вроде должен выдавать 8-10 литров горячей воды. В реале вода не очень горячая. Может надорегулировал, может в принципе не справляется, хотя по отоплению мощность у него заявлена 25 квт.

Если есть желание и возможность брать Бакси - берите ))

Только заранее про сервис подумайте и как бурятгазу сдвать его будете тоже (монтаж должен быть органгизацией, имеющее разрешение или хорошего знакомого в самом бурятгазе).

[Byruat]

проникает

правда в физике я не силен, но большая часть инфракрасного спектра вроде проникает

Ну, возможно, нету у меня информации, чтобы опровергать :-). В тех же саунах так-то повсеместно это решение используют (возможно, связано с тем, что температурный диапазон гораздо выше).

В общем, желающим утеплиться фольгой надо разузнать насколько излучение проникает через их вид отделки - и все.

Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:

Только заранее про сервис подумайте и как бурятгазу сдвать его будете тоже (монтаж должен быть органгизацией, имеющее разрешение или хорошего знакомого в самом бурятгазе).

Если не сдавать - чем чревато?

Почему вопрос:

1. Смонтировать котел затруднений не вызывает. Наверное, прикрутить вход и обратку воды + подачу газа от баллона + электрическую ветку + дымоход, мозгов хватит, если понадобится

2. Абонентская книжка есть - юзаю 15-киловаттную газовую пушку, по этой причине еще и не придется обосновывать расход газа.

Если сдавать - какие плюсы, помимо того, что посторонние дяденьки проверят все на утечку газа и дадут какой-нибудь актик, о том, что все пучком?