sau

Ну да, у нас лучше чем в Москве. Но все-равно не получится экономить с солнцем на платежах энергетикам. Хорошо если панели и обвязка прослужат лет 15-20. А сколько за это время аккумуляторов умрет и поменяете? Простые ведь не подойдут, нужны тяговые (фонят, использовать в проветриваемом помещении) или дорогие AGM (тоже достаточно быстро умирают, если их использовать не как резервные, а ежедневно). Если подведена линия э/э, то имеет смысл только относительно небольшая панель, которой хватало бы (день+ночь) на поддержание работоспособности охранной сигнализации, минимального дежурного освещения на светодиодах и насосов+электроники в котельной. Плюс генератор резервный должен быть. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: Да сейчас популярно стало бабки осваивать на солнечной энергетике. По России начали монтировать столбы освещения на солнечных панелях, в том числе на федеральных трассах близ остановок. Один столб, только оборудование, обходится бюджету больше 100тыс. Плюс монтаж и прочее. Прикольно, конечно. Где-то "нано столбы" такие ставят, а в другие места денег не выделяют на лампочки и дешевую электроэнергию для освещения улиц.

А зачем для дома 3-фазный генератор для резерва? Достаточно однофазного дизельгенератора. В проводке дома на эту фазу повешать ту нагрузку, которая должна быть запитана при отключении э/снабжения.

Сейчас это дело не окупается пока. Имеет смысл ставить только в местах, где э/э совсем нет, либо нужно резервно питать системы жизнеобеспечения. Там ведь не только на само оборудование стартовые затраты, но и на аккумуляторы недешевые, которые являются расходником. А так, с Китая тащить оборудование нужно, скорее всего. Китай и Германия рулит в этом плане. В Китае, вон, в деревнях солнечные панели стоят. Но там солнца много, а у нас хоть и солнечная республика, но угол падения лучей солнца к горизонту не супер.

YASHA Монтировали отопление по принципу "Теплый плинтус"? http://www.kontur-west.ru/heating/tepli-plintus.htm Народ хвалит, вроде популярным становится. Что насчет него думаете? Вроде как обходится в 3.5т за метр. Монтируется у наружных стен. P.S. Сам думаю что его мощности может не хватить в неугловых комнатах, так как при 70С (что уже много для деревянной стены, наверное) производитель обещает 200Вт/м. Но можно ведь и по внутренним стенам кое-где его тоже смонтировать.

Я тоже голосую за традиционное отопление.

Попросите их передать записку хозяину, где представьтесь соседом, свой телефон, и просьба о совете насчет э/э. Объяснить то что передать хозяину нужно придется на пальцах. Хотя они скорее всего поймут, хоть и вида не покажут. Когда им надо, они русский понимают.

Я немного про другое. Дешевые алюмишки иногда выделяют газ типа водорода. Если воздух спускать с них то характерный запах еще выделяется. Много случаев было, когда народ алюминиевые батареи по незнанию или по запарке с двух сторон кранами закрывал и это приводило к разрыву батареи.

Так ТА и позволит котлу гореть весело, на номинальной мощности. А если подмес на выходе из ТА организовать, то и стабильность t в помещениях можно обеспечить, без ее плясок регулярных. У пеллетника, по идее не должно быть слишком много конденсата. Там же просто пеллеты подаются автоматом понемногу, а не горение душится. В этом основа длительного горения. Китайские алюминиевые радиаторы - воздухоотводчик на них поставили (в смете не было)? Вдруг газовать будут? А сколько нынче стоит цельнотянутая труба на 40 (в пересчете на 1м)? Сильно дороже трубы на 32?

Скинь схему теплового узла, обсудим. 5 насосов многовато для частного дома. Я предполагаю постепенно наращивать оборудование в котельной. Схема пока в голове, соберусь наконец и нарисую ее сегодня-завтра. Одновременно все насосы работать не будут. Схема необычная, но на мой непрофессиональный взгляд позволяет за счет обратных клапанов обойтись минимумом дорогой автоматики при сохранении живучести и аварийной ЕЦ. Назначение котлом из схемы, аля очумелые ручки: Насос 1: в контуре ТТ-ТА, встроен в ладдомат 21-60 (запускается по t дымохода). Насос 2: на байпасе контура ТА-СО (работает только при высасывании энергии из ТА). Насос 3: последовательно с электрокотлом (работает когда ТА разрядился и включился э/к, запирает ветки других котлов и ТА при своем запуске, насосы других котлов стоят). Насос 4: последовательно с дизельным котлом (когда/если приспичит поставить дизельный котел при введении социальных норм на э/э, работает по тому же принципу что насос э/к). Насос 5: перекачка ТН из основного ТА в дополнительный, установленный в соседнем помещении (мало места в котельной и может потом поставлю, запускается при повышении t в основном ТА выше 80С, а может и по разнице t в обоих ТА можно как-то запускать.). Можно было бы и мЕньшим числом насосов обойтись, конечно. Но стоят они не сказать что много (особенно как узнал цену электроклапана на 2"). Но благодаря их числу достигается выше надежность. Если вышел из строя насос какого-то котла или какие-то проблемы в его контуре (например, ТА потек), то спокойно работает насос другого котла, а проблемный контур отключается. В общем, рисовать нужно. На словах сложно схему понять.

Да. Но на совсем большой этажности там какие-то другие проблемы всплывают. Важно только чтобы котел был ниже чем радиаторы первого этажа. И стояк подачи хорошо утеплить. Да. Но это, в какой-то степени и плюс. За счет этого работает так называемая саморегуляция СО на ЕЦ. Чем активнее идет отбор тепла от радиаторов, тем активнее идет циркуляция теплоносителя в СО. Аналогично. Хочу чтобы в основном режиме работал насос на байпасе. А если света нет, то через обратный клапан малого сопротивление пошла ЕЦ. Худо-бедно, но чтобы можно было отапливать дом при длительном отсутствии света. Я тоже хочу ставить ТА. Как минимум на 1 куб, напорный. В контуре ТТ-ТА будет стоять подмес на базе ладдомата 21-60. Он поддерживает ЕЦ при отключении встроенного в него насоса, так как там есть нормальный обратный клапан. В контуре ТА-СО тоже есть насос, на обратке. Параллельно ему ставится лепестковый обратный клапан. по уму нужно в контуре ТА-СО ставить трехходовик с сервоприводом для регуляции t подачи в СО. ТА должен стоять чуть выше котла, чтобы между котлом и ТА работала ЕЦ. И трубой (металлом!) на 50 их соединять. P.S. У меня правда свои закидоны и в системе вырисовывается уже 5 насосов вместо обычных двух.

В древних книгах требуют уклон 1см/м. В более правильных книгах вроде как говорят о достаточности уклона 5мм/м. А практики говорят что и 2мм/м достаточно. Хотя, конечно, от диаметра трубы зависит и от протяженности линии. Но вроде как уклон не так уж сильно стимулирует движение ЕЦ. Гораздо важнее сопротивление труб (в основном диаметр) и перепад высот центра нагрева и охлаждения. Просто на одной стене дома, если она метров 10, перепад уже 10см получается. А если вторая стена метров 10, то уже 20см перепад. В итоге в крайней точке труба будет идти на высоте порядка 22-24см. С т.з. эстетики зрелище не для слабонервных. Еще и подоконник у всех окон задрать придется. Я не спец, но ИМХО, главное чтоб карманов воздушных не было (а это как раз уклон 2-5мм для исключения ошибок). Кощунственно звучит для апологетов старых книг, конечно. Зато эстетика не пострадает и ЕЦ все-равно будет работать, если диаметры не занижали.

Уклон 1см на метр - не перебор?

не думаю что там такой уж высокий фон,. Местные с тех краев говорили что фонит прилично. Мол, туда народ идет работать от безысходности, так как платят очень хорошо. При этом знают на что идут.

Термолен?

Нельзя с наиболее возможным углом наклона. Как Ганс сказал, вода будет слишком быстро вниз улетать, оставляя в трубе каку. Насколько помню, есть четка норма, уклон 2см/метр трубы. Значение лучше перепроверить, я на память сказал. Кстати, в Аквасити иногда есть какие-то трубы специальные, внутрь которых можно закладывать как канализационные, так и трубы водопровода. Мой подрядчик их использует при монтаже, специально там заказывая. Эти толстые трубы выполняют роль утепления и заодно защитную функцию.

По словам монтажника окон (вернее у него специализация не монтаж, а регулировка через N лет эксплуатации), лет через 5 часто приходится вскрывать швы вокруг окон (особенно в районе подоконника) и заново пропенивать. Так как пена рассыпается и начинает "фонить". При том что снаружи пена защищена от солнца и осадков. Я ему верю, так как дома (квартира в панельке) у меня именно именно такая картина наблюдается через 6 лет эксплуатации. Не, можно, конечно, сэкономить на качественной конопатке, сделать все на от%^сь, авось прокатит. Да понадеяться на базальт, что снаружи стены прикроет. Хозяин - барин. P.S. Правильную ж схему предложили выше. Первый год жить и ничем не обшивать ни снаружи, ни изнутри. А придя после работы потихоньку качественно и вдумчиво конопатить по кругу, начиная, к примеру, снизу. Если жена дома сидит, то днем тоже может этим потихоньку заниматься. Если весь процесс размазать на несколько зимних месяцев, то это муторное дело не сильно будет убивать психику и мазоли не натрете. Добавлено спустя 50 минут 9 секунд: Тут еще один момент есть, с конопаткой хорошей, связанный со здоровьем. Как правило все делают вытяжку принудительную в санузле, на кухне, то есть грязных помещениях. Это правильно. А приточкой обычно являются швы между венцами. Это тоже отчасти правильно, если эта инфильтрация минимальна. Это будет сушить конструкцию сухим морозным воздухом. Хотя лучше поставить еще КИВы или что-то подобное для притока. Так вот через плохо проконопаченые швы к Вам в помещение будет залетать каменная пыль с базальтовых плит и все это будет попадать к вам в легкие. А это дюже вредно. По технолгии вообще при утеплении снаружи минплитами изнутри пароизоляцию ставить нужно. Но только тогда теряется смысл деревянного дома. В идеале снаружи нужно льняными матами утепляться.

Это точно. Причем даже знать не будете о проблемах, если внутрянкой изнутри стену зашьете. Ничего лучше джута и пакли нет для швов межвенцовых.

Наверное, были аналогичные тем, что сейчас у моих ребят. Можешь даже глянуть их на моей стройке, если будешь на своем замороженом кирпичном обьекте. Они наловчились даже и такими быстро резать по описанной выше технологии.

Согласен что вариант с ленинградкой и двумя крыльями более правильный. Циркуляция естественная будет идти лучше и меньше вертикальных стояков. Так называемая, схема №3 от Lyko. А двери входные на первом этаже где стоят? Да, балансировка крыльев нужна обязательно.

Проф кровельщики с форумхауса нам с Баиром (Урфин Джус) сказали, что нормальные электроножницы нормально проходят волны металлочерепицы и засверливаться не нужно. Там форма матрицы более правильная.

А где берете джутовую ленту такой толщины? Или в 3 слоя по 5мм ложите? Я на своем доме часть ложил на паклю, часть на джут в 2 слоя по 5мм. Посмотрим на следующий год нужно ли будет джут конопатить. Одно слоя по 5мм явно мало.

Добавление извести пушонки в опилки - старый рецепт. Добавлять положено. Известь выступает в качестве антисептика и чтоб мышки не заводились. Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Да, пенить швы - странное мероприятие. Потом все-равно придется эту пену рассыпающуюся в труху выскребать и нормально конопатить льном или джутом. Нормальная конопатка ОЧЕНЬ сильно утепляет дом.

Не выгодно, лучше из простого пиленого строить. Профилированый, а тем более клееный нужно заказывать, в Улан-Удэ его нет. Цена будет негуманная. Тем более клееный бывает и не качественный. В основном люди надеются сэкономить на внутренней отделке, оставив дерево. Но за разницу в цене можно очень отделку сделать. Тем более некоторым дерево изнутри надоедает и обшивают гипсом потом. А снаружи в любом случае утеплять и все зашивать придется. Клееный пользуется спросом на западе России, так как там часто идет на дома летнего проживания без обшивки. Да и конкуренция там есть, есть выбор.

Просто опилки? Без извести гашеной?

Насос желательно ставить с лепестковым обратным клапаном на байпасе. Купить насос можно чуть ли не в любом магазине, лепестковые обратные клапаны - проблема в УУ найти. У Вас труба будет горизонтально идти?