sau

toll Если уж на то пошло, фундамент можно тогда не лить, а на чурки дом поставить. И брус не 18й, а 12х18 чтоб стена потоньше была. Паклю ложить то-оненьким слоем. Потолок снизу дюймовкой подшить. Карнизные вылеты сделать по 10см. P.S. В итоге будущему владельцу дом дороже обойдется из-за последующих переделок. Но бригаду эту он уже не найдет или они его пошлют подальше по претензиям. Добавлено спустя 33 минуты 39 секунд: subadi Стоимость работ и материала может отличаться в разы у одной и той же бригады на дом одного и того же размера. Она зависит от обьема работ, от того что будут делать строители и как делать. Если Вы договариваетесь с бригадой о постройке дома за фиксированную сумму, в которую входят и материалы, то перед началом работ необходимо четко оговорить что именно они будут строить, из чего. Они должны составить смету на все материалы. Вы сами должны до составления сметы составить на бумаге список своих требований типа такого: 1. Высота потолка в чистоте не менее 2.7м. 2. Армирование фундамента (тут вообще сначала необходимо выяснить Ваши грунты, от этого стоимость фундамента может отличаться в разы). Оговорить ширину и глубину подошвы фундамента, высоту и ширину цоколя фундамента. Наличие продухов. Гидроизоляция нижнего венца. 3. Балки пола из полного бруса (например) через, скажем, 80см. 4. Пол из половой доски, лаги из сухой пятерки. 5. Подшивка чернового потолка дюймовкой по черепным брускам. 6. Размеры дома, конфигурация окон. Делать сразу окосячку для дверей и окон или нет. 7. Материал кровли, форма крыши, холодный чердак или мансарда, вылет карнизного свеса не менее, скажем, 50см. Последний венец должен обеспечивать возможность засыпать на холодный чердак 40см опилок. 8. Если м/ч, то лучше сложный пирог кровли, с мембраной, вентзазором. 9. Пакля толстым слоем. 10. Наличие несущей внутренней стены. 11. Брус 18х18, возможно отрубанить внутреннюю сторону и снять фаску, если отделку сразу делать не будете и пока без нее пожить захотите. и так далее. Правда есть один "недостаток" данного подхода. Большинство бригад, поняв что вы знаете чего хотите, развернется и уйдет. Так как по быстрому денег срубить не получится и им проще найти другого зака, который не шарит и у него в уме пока одно требование: "А постройте мне дом за 270тыс".

Бред! Нереально.

Это что за тариф? Выше/ниже чем 2.75?

Да, обычно в ДНТ ХХ КТП раскидывается на всех. Причем ХХ тем выше, чем выше мощность КТП. Если при этом нагрузка небольшая на КТП, то может выходить прилично на каждого.

Урфин Джус Баир, а у тебя был опыт кладки кирпичных банных печей? Если, к примеру, в бане постоянный плюс поддерживается и циклы замерзания кирпича не актуальны. Про то что кирпичную долго топить в курсе. Или хотя бы опыт кладки щитков совместно с портальными печами банными?

Под полом обычно под трубами грунт. Трубы ХВС теплоизолировать термофлексом и скотчем пароизолировать.

А как он будет скапливаться под полом? Из воздуха подпола сконденсируется, в него обратно и вернется потом. Абсолютная влажность не должна увеличиться, ИМХО. Главное чтоб не мочил капая ничего важного.

Так что, доставки соляры в обьеме 2-3 куба нет в Улан-Удэ?

Тогда все нормально. Доступ к верхней части этого тройника есть? Чтобы его можно было прочистить.

Нужно просто одеть тройник на перелив. В принципе, и на входящую в первую камеру трубу тоже лучше одеть тройник, чтобы стоки не разбивали корку на поверхности. Предлагаемый первый вариант тоже имеет право на жизнь. Но верхняя труба, соединяющая камеры должна быть под потолком, выше входа в первую камеру. Эта верхняя труба не для перелива, а для воздушного сообщения камер. А перелив посередине вообще без тройников. В середине зона более менее чистой воды, потому что она выше ила, но ниже твердых масс. Хотя второй вариант с тройниками лучше первого так как меньше зависит от уровня слоев.

Откройте окно в спальне и/или в зале и дверь в ванную. И откройте все двери на маршруте от окна к ванной. Возьмите легкий лист бумаги, размером больше чем вентрешетка в ванной. Приложите лист к вытяжной вентрешетке в ванной. Прилипает за счет тяги и держиться когда руку убираете? Если не прилипает сейчас в жару, ночью прилипает?

Мне даже в небольшом надувном бассейне не удавалось так быстро воду прогреть. Бассейн на своем участве все же каркасный лучше использовать с подогревом воды хотя бы летним солнечным коллектором. И чистоту воды, наверное, только реально большим обновлением можно обеспечить. Насколько знаю народ старается обновлять воду в бассейнах реже чтобы она всегда была теплая и используют при этом химию и фильтрацию воды.

А для полива огорода это имеет значение? Или для полива лучше металлическая емкость?

Совершенно согласен. Причем и проводку и дымоход нужно правильно делать в доме со стенами из любого материала. Просто в деревянном доме более жесткие требования и к тому и к другому. Как народ сам (или сосед дядя Вася помог) монтирует проводку и делает дымоходы - порой волосы дыбом встают. Вот и пожары...

Мне братишка варит. Он всю жизнь сварщиком проработал, большой опыт сварки и сантехники. Серьезные вещи только ему доверяю. 681-537

Hamaganov A Напишите им в личку просто. Но хорошие спецы все заняты до конца строительного сезона а то и на год вперед. Создайте тему по Вашей проблеме тут или на форумхаусе. Народ и будет подсказывать. И спецы подскажут в свое свободное от работы время.

Тоже много раз слышал что снимают окна. Могут продать по дешевке тому, кто только строится и оконные проемы еще не делал. Застройщик потом просто сделает проемы под уже купленные окна. P.S. Слышал что расчетливые застройщики специально мониторят у продавцов окон отказные стеклопакеты. Те их продают очень дешево и на этом можно очень сильно сэкономить при строительстве дома.

Цокольный этаж в Ольхоне. Входим со стороны Фактора, проходим мимо ключника и сразу поворачиваем направо, потом еще направо (большой отдел в основном бошевских инструментов). На полке лежит макита, то ли 17, то ли 19см. Ценник высокий, в районе 15тыс. Еще видел гораздо более дешевый Зубр с прибамбасами в большом бошевском центре (как заходим, сразу налево и идем по проходу глядя на левые полки) около Фабрики Кино. цена гораздо ниже, ширина тоже большая. Думаю можно именно брус строгать перед монтажом в стену, если заказчик хочет пока с брусовыми стенами пожить.

Минимальная толщина самих клиеньев после их монтажа ведь весьма приличная. Это либо перепад уровня у самих балок огромный должен быть, либо эти клинья придется монтировать под каждое пересечение лаги с балкой (дорого).

Народ на ФХ в один голос говорит что долговечнее и это важно. Norman MP?

Можно подробнее? Что за отверстия?

Это точно! Часто то же самое, но новое, в магазине купить дешевле.

bolabolaПри работе любого твердотопливного котла (в том числе и пиролизника, чтобы Вам не говорили продавцы) существует проблема с работой в режимах мощности ниже чем примерно 40-70% (зависит от навороченности котла) от номинальной мощности котла. Работа с уровнем мощности ощутимо ниже номинальной чревата зарастанием котла и дымохода. Ведь ему приходится работать в задушеном режиме и большая часть продуктов разложения топлива не сгорает из-за слишком низкой температуры в зоне горения. К тому же падает температура дымогазов и в дымоходе образуется конденсат. Теплоаккумулятор позволяет работать котлу в номинальном режиме, так как лишняя энергия, которая не нужна сейчас системе отопления, оприходуется в теплоаккумуляторе. Благодаря этому Вам реже придется обслуживать котел, дымоход и благодаря высокому КПД (максимален в номинальном режиме) будет меньше расход топлива. Меньше расход топлива - меньше затрат на него, меньше возни с его заготовкой, хранением и загрузкой в котел. Также, чем мощнее котел, тем стабильнее горение, меньше времени требуется для накопления нужного кол-ва тепла (ТА быстро загружается, котел потух и душа не болит за безопасность работающего котла без присмотра). К тому же с ТА резко падают требования к навороченности котла, тот же КЧМ уже не выглядит тупой дурмашиной с небольшой камерой (если топим углем), так как котел будет работать только в номинальном режиме. Еще один важный плюс ТА - это безопасность. Какая бы не была ваша система отопления, обеспечить полноценную естественную циркуляцию между котлом и ТА очень просто. Благодаря этому если у Вас отключили электричество и встал циркуляционный насос, то благодаря ЕЦ котел будет продолжать заряжать ТА и не пойдет в разнос. Это важно, так как в противном случае котел закипит, в закрытой системе отопления будет расти давление до тех пор пока котел не взорвется (подрывник легко может и не сработать, можно поставить два, но все-равно не по себе ). Это страшно, так как легко котельную может разнести. Бывали случаи что после взрыва дверь котельной находили на соседнем участке. Да, насос нужно ставить на байпасе, а на основной магистрали ставить лепестковый обратный клапан малого сопротивления. У нас в городе их нет, но можно заказать в интернет-магазинах. Это зависит от мощности выбранного котла, обьема его загрузочного бункера и теплопотерь дома. В упрощенном расчете смотрим паспорт выбранного котла. В нем есть такой параметр как номинальная мощность и время горения полной закладки в режиме номинальной мощности. Умножаем мощность на кол-во часов горения закладки и получаем какую мощность может выдать котел с одной закладки. Потом делим эту полную "мощность" на 1.16кВт и на 50С (дельта между полностью заряженным/разряженным ТА). Получаем объем необходимого ТА в кубах. Можно чуть меньше, так как система отопления у нас все-таки тоже потребляет энергию во время зарядки. Хотя в межсезонье потребление резко падает. P.S. Я возможно жути нагнал с отоплением на твердотопливном котле. Отопление на ПЛЭН в самом деле гораздо проще и в какой-то степени безопасности, если монтируется качественно. Но вот электромагнитное излучение от ПЛЭН никто не отменял, здоровья это, уверен, не прибавит, будет влиять потихоньку да по-маленьку. Если отопление на ТТК делает спец, то Вам не нужно забивать всем этим голову и правильная система будет работать сама по себе очень надежно и энергонезависимо. Я, кстати, не тот спец что Вам нужен для монтажа, отоплением не занимаюсь. Так, глубоко интересовался этим вопросом просто на уровне теории. P.P.S. И я думаю не стоит продолжать обсуждение отопления на ТТК в данной теме, так как тема посвящена ПЛЭНу. Оффтопик, однако. Найдите, пожалуйста, тут тему посвященную ТТК или создайте свою.

bolabola Спасибо за добрые слова. Дом для ПМЖ, как я понимаю? Зависит от финансовых возможностей, мощности подведенного электричества, предпочтений и планировки. На мой взгляд самый универсальный вариант для такого дома - это кирпичная печь в центре (на всякий случай) и мощный твердотопливный котел с самодельным теплоаккумулятором. Дымоход из утепленной черной трубы. Котел - что-то типа buderus G221 40кВт (дрова и уголь). Если есть деньги, то пиролизник Buderus S121-2 На 38кВт (только дрова). Нужен бойлер коссвенного нагрева (стоит тысяч 25-30) со встроенным ТЭНом. Греет от ТТК воду гораздо быстрее чем просто от ТЭНа. Если будет ТА, то некоторые делают в нем теплообменник самодельный из нержавеющей гофры или меди отожженой и пропускают через него ХВ перед подачей в обычный электрический водонагреватель. То есть теплоаккумулятор (ТА) осуществляет предварительный нагрев воды чтобы сэкономить э/э и ускорить нагрев. На этом форуме первые, кто пришли на ум, это Урфин Джус и YASHA. Оба имеют большой практический опыт во всех сферах и современные знания.

А что, кому-то может придти в голову сами стены утеплять ППУ? Хотя в самом деле: видимо речь про стены. Жесть!