sau

Обычно бортик делают.

Мне тоже импонирует больше встроенная "душевая кабина", но боюсь в деревянном доме. Даже при качественной гидроизоляции как бы трещинки со временем не пошли...

Поэтому остановился на ванной на первом этаже и магазинской душевой кабинке на втором.

Это где дома стоят с претензией на архитектуру и с испорченными кровлями?

Я не в курсе. Но там на домах еще большие вывески "Продаю".

berik Как сделано у меня:

Имеем балки 18х18. Сбоку к ним прибит черепной брусок. На него настелена дюймовка. На дюймовку ложим ЭППС. В итоге верх ЭППС получается на уровне верха балок.

Затем на ЭППС стелим толстый полиэтилен. Или нормальная гидроизоляция.

Потом армируем и заливаем стяжку не менее 5см. 5см можно если в бетоне используются пластификаторы.

В моем случае поверх черновой стяжки будет еще выравнивающая стяжка с электрическим теплым полом, потом плитка.

Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:

переделать я уже точно не смогу

У меня в квартире в ванной тоже электрический теплый пол не используется. Сначала наслаждался теплым полом. Через несколько месяцев задумался по поводу счетов на э/э. Отключил ТП и понял что рублей 500/мес тратил на нагрев плиты перекрытия, смежных ванной участков и отопления квартиры снизу.

Когда делал ремонт (давно), был далек от всего этого. Поэтому между стяжкой и плитой не монтировалось никакой теплоизоляции. А ЭППС там и не вошел бы по высоте.

В Сотниково - это не после Сотниково и Ошурково?

Имел в виду между Сотниково и Ошурково.

теплый полы отключил (эл нещадно потребляет 800вт)

Под стяжкой (даже в частном доме между 1 и 2 этажом) лучше ЭППС проложить. Тогда тепло от теплого пола не будет обогревать нижний этаж (подвал). Особенно актуально для лета. И теплый пол включать на минимум, только чтобы ногам не было холодно.

Также в санузле лучше изнутри на стенах (и на потолке) пароизоляцию смонтировать. Особенно если это уличная стена.

Как-то тоже в деревянном доме больше доверяю армированной стяжке. По хорошему еще и с добавлением пластификаторов.

Tino 1.6м кирпича - это по современным нормам в нашем климате и если без утепления.

мой объект в другом месте - в сотниково

В Сотниково - это не после Сотниково и Ошурково? Участки застраиваются между трассой и горами, с другой стороны от Селенги?

Каждый раз еду и поражаюсь. Там ведь вроде грунтовые воды чуть ли не на поверхности. Когда Селенга большая, там в некоторых местах чуть ли не трясина и цапли ходят, лягушек хватают.

Даже если с фундаментом вопрос решить, мошки и комарья небось тучи.

Вернемся к теме, покажу еще несколько фото.

Вот вторая штуковина однокомпонентная есть в Смите в продаже и могут привезти на заказ в Колорите.

Хммм... а что мешает арматуре завязанной проволокой просто вытянуться из этих узлов при таком усилии, о котором вы говорите?!

Варить арматуру в самом деле нельзя, нужно вязать проволокой. В фундаменте она не вытянется, так как у нее ребра есть. Бетон в ребрах просто не даст раздвинуться.

Думаю Intel_agent имел в виду ходовые у нас и доступные по цене материалы. Насчет "хрени" только погорячился, так как в самом деле есть и получше материалы, чем страшный шифер и псевдочерепица.

Тот же фальц уважаю, но спецов, умеющих с ним работать фиг найдешь. Разве что у тебя один есть.

Так что согласен с Intel_agent. Для заказа у массовых пдрядчиков, если есть чуток денег, то качественная м/ч 0.5мм. Если нет и крыша простая, то шифер.

Шершавый тоже не очень, тяжело будет мыть после того, как натопчит автомобиль.

Лучше слегка замызганый пол в гараже чем сломаная рука/нога. Больно уж скользкий гладкий керамогранит на морозе.

Да и на машине по нему шипы скользят капитально. Особенно если машина заднеприводная. Дама за рулем может не расчитать и стену протаранить при заезде в гараж. Или шлейфовать если неведущая ось на выезде из гаража села в ямку (если въезд в гараж имеет ступеньку). Наблюдал такое.

Например, для въезда в гараж нужно заскочить на ступеньку. Если плавно закатываться, то есть шанс упереться не ведущей осью в ступеньку и шлейфовать по керамограниту ведущей осью. Если разогнаться чтобы преодолеть ступенько, то имеем шанс за счет инерции проскользить по плитке и влепиться в стену или впереди стоящую машину.

P.S. Но что-то мы отвлеклись от темы топика.

А кто как делает механизм скользячки каркаса? Особенно с учетом того что стены брусовые неровные и имеют перепад по вертикали.

Знаю вариант с обрезанием крабов из толстого металла. Получается 4 скользячки. Но для этого должна быть ровная поверхность стены по вертикали. Или на некоторых участках подкладывать дощечки, фанерки, обрезки ламината?

Другой вариант, - крутим к стене направляющую для гипсокартона, средней плоскостью к стене. При этом прорезаем вертикальные отверстия-щели чтобы саморез мог скользить по мере усадки стены. И саморез не затягиваем до конца.

Потом вставляем в направляющую стойку для ГКЛ, уже плоскостью наружу. И с боку прикручиваем к направляющей, заодно отрегулировав вертикаль.

Какие еще есть способы? Или в чем недостатки описанных этих двух?

придется учиться укладывать керамогранит

Только шипы на нем скользят, заезжать аккуратно нужно.

Выбирать лучше шершавый керамогранит. Есть такие варианты.

ну а как в гараже еще бороться с пылью? на зиму что нить бросать типа оргалита или линолеума под колеса ...

Тоже голову ломал над этим. Недорого и красивого решения нет.

Эпоксидное покрытие с чипсами "Сделай пол" стоит 7тыс за упаковку (хватает такой упаковки на 20 квадратов), насколько помню. Это получается 350руб/м2.

Из плюсов - можно быстро покрыть самому и выглядит на практике в самом деле неплохо. Если шипованой резиной не пользоваться (а я давненько подсел на нее, хотя до этого 15 лет на липучке катался), то хорошее решение.

Еще вариант - керамогранит. Можно взять за 350руб/м2. Плюс за укладку минимум 400руб/м2 и клей. Решение более чем в 2 раза дороже, но зато проблему закрываем раз и навсегда.

Еще вариант, довольно бюджетный - вообще не делать стяжку. Слой песка утрамбовать и выложить тротуарную плитку. Плитка стоит 500р/м2. Выложить можно и самому.

Из минусов - нельзя будет мыть шлангом. От шипов, знакомый говорил, верхний слой плитки тоже повреждается и после этого она тоже начинает немного пылить.

Всякие маты не рассматриваем, так как там ценники запредельные и под ними влага может скапливаться.

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

что нить бросать типа оргалита

Разбухнет.

или линолеума под колеса ...

Лежал у меня линолиум. Некрасиво и дубеет он на холоде сильно.

Сейчас фото с каталога сделаю

В Смите такой нет. В Вегосе тоже, похоже.

Есть только такая:

ввв.tgsmit.ru/catalog/7243/93562/

полимерка и эпоксидка в гараже

Угу. И если резина на машине с шипами, то будет драть покрытие.

Там же две стены были автономно стоящими... вот их и фиксировал шпильками.

Все, теперь сообразил. Значит если каркас внутри брусовых стен, то "домкраты" не нужны.

china04 Понятно, то есть держит высокую температуру и адгезия к ней плиточного клея нормальная.

А как относишься к Ceresit CL 51 для гидроизоляции под плиткой на полу и на стенах?

P.S. На сайте Смита нашел такую "Гидроизоляция сухая LITOKOL Elastocem mono 20кг эластичная". Она?

Таким образом крепил стойки санузла к перекрытиям дома.

То есть через эти шпильки верх каркаса фиксировался к верхнему перекрытию, чтоб верх каркаса не гулял?

А если вертикальные профили прижаты к стенам и зафиксированы обрезаными крабами, то по идее каркас итак зажат со всех сторон. А по вертикали гулять не будет из-за веса ГВЛ и плитки на нем.

Все-таки не понимаю цель привязки каркаса к брусу потолка.

Или вертикальные профили не стоит сильно прижимать к брусу, пусть слегка болтается, чтобы гуляющие от влажности стены не сдавили со всех сторон каркас?

И как доступ обеспечивал к гайкам? Ведь стены и потолок уже зашиты обычно.

А зачем регулировочные домкраты? Куда они ставятся?

Добавлю к Вашим рекомендациям ТОВАРИЩИ ))), после высыхания, стяжку покрыть обмазочной гидроизоляцией.

1. А если электрический теплый пол в стяжку заложен близко к поверхности? В этом случае обмазочной гидроизоляции ведь будет не очень комфортно?

2. А чем потом обрабатывать гидроизоляцию для того чтобы плитка хорошо приклеилась?

хм.. приточку они под потолком делают? я думал раз под потолком значит вытяжная. а.. ну тогда да..

Это именно приточный стеновой клапан. Нормальные застройщики ставят КИВ обычно (клапан инфильтрации воздуха).

Он ставится именно наверху, есть четкие нормы. Не ниже 2м, что-ли, врать не буду.

Повторюсь. Смысл такой установки рядом с окном в том, что холодный воздух заходит в помещение и подхватывается вверх потоком горячего воздуха, который идет от отопительного прибора, установленного под окном. Там идет перемешивание холодного и горячего воздуха, поэтому жильцы не замечают сквозняков.

Приточные клапаны могут быть и не стеновые, а врезаемые в профиль стеклопакета. Есть и гигрорегулируемые, которые открываются тем больше, чем выше влажность воздуха в помещении.

Ну решение дырки в стене мне подумалось из-за новостроек. В частности кент с иркутска говорил, у него в квартире такая дырка (многоэтажки). Там стоит обычный сэндвич даже без ОК. Под потолком. И вроде работает. Присмотревшись на наши новостройки тоже увидел.

Так у них то это приточный стеновой клапан. Через него наоборот с улицы входит сухой воздух и отопительный прибор разгоняет этот холодный воздух восходящим потоком. А Вы хотите наоборот выгонять теплый влажный воздух из помещения.

и то, получается не надо. а чтоб гидрозатвор не срывало в аквасити есть клапана для этого

В принципе, да. Можно обойтись даже без клапана, если диаметр труб обеспечит невозможность их полного заполнения водой при смыве того же бачка унитаза.

Тут уже многое зависит от конкретной разводки каналюги по дому.

ладно, допустим через крышу идет вентиляция-а почему там на протяжении трех-четырех метров трубы, пусть утепленной (я же тоже хочу утепленную) не образуется конденсат?

Если движение постоянное, а труба утеплена, то температура внутри трубы будет высокая, выше точки росы. Поэтому и не будет конденсата. Как только поток исходящего воздуха прекратился, пошло охлаждение внутренних стенок трубы. после прохождения точки росы пошло выпадение конденсата.

куда девается конденсат с вертикальной трубы? или он там не образуется? а в чем отличие то? там еще труднее сделать утепление всего участка и воздух будет сильнее охлаждаться за 4 метра чем за 50 см.

В утепленной вертикальной трубе его будет мало, так как в ней идет постоянное движение воздуха. Это нагревает трубу, да и потоком воздуха сушит стенки, унося влагу на улицу.

Тем не менее, обычно в вертикальной трубе предусматривают сбор конденсата для его отправки в канализацию.

4 метра трубы во-первых утеплены, во вторых там идет постоянный поток воздуха за счет естественной тяги (зимой она мощно усиливается). И тяга возникает не только за счет перепада температур, но и за счет перепада высот.

А если дырка в стене, то естественная тяга, в принципе, будет. За счет "выдавливания" теплого воздуха на улицу. Но малейший ветерок перекроет ваш ОК.

В общем, тут нужно просто экспериментировать. Но вообще это грубое нарушение принципов вентиляции и нужны пляски с бубном чтобы найти стабильно работающее решение. А если действовать по теории вентиляции, то с бубном плясать не нужно, работать будет гарантированно.

а куда тогда выводить если не через кровлю и не через стены? через пол чтоле? что за привычка одна критика, без конкретных альтернативных советов?

Через кровлю, конечно. Если не через стены (я и написал что через стены не стоит), значит через кровлю. Других вариантов нет.

фановый стояк решил не делать через санузел. вообще просто отдельно трубу пущу с септика вверх. пусть торчит себе прибитая к забору. плитку удобнее ложить. а на унитаз приделаю фановый обратный клапан.

Сорри, что опять с критикой, но плохая идея. Труба будет нагреваться солнцем и тянуть воздух из септика. В округе будет стоять "духан".

Вообще, в чем смысл этой трубы, если она идет прямо из септика? У Вас ведь там все-равно анаэробные бактерии. Вы им кислорода поставлять чрез вентиляцию хотите так? Они не оценят.

Основная цель фанового стояка - не допустить срыв гидрозатвора. Он должен выходить через кровлю и обычно быть с противоположного конца от септика. Между ними приборы.

Труба фановая должна возвышаться над коньком. Стояк по чердаку не обязательно должна идти вертикально. Тут нет таких жестких условий по углу, как с нормальной вентиляцией. Также фановая труба должна быть на удалении от трубы вентиляции и желательно чтобы розой ветров не несло запах с фановой в вентиляционную.

и еще, и каким образом делать вентиляцию чтобы не было холода от отверстия?? напишите тогда лучшее решение, а не только минусы.

Холод будет идти просто потому что под такой вытяжкой у Вас не будет отопительного прибора.

В приточных клапанах холодный воздух хоть и заходит (немного, так как сопротивление все-таки достаточно велико), но отопительный прибор снизу восходящим потоком этот холодный воздух подхватывает и уносит вверх помещения. А там он рассасывается и холод человек обычно не замечает.

Кроме того, даже поставив обратный клапан, который не позволит задувать холодный воздух в помещение, можно поиметь проблемы другого характера. Даже при наличии ОК ваше помещение от -40С будет отделять только тонкая стенка клапана. Он будет ледянной и на нем будет конденсироваться влага. Вы, конечно, сделаете уклон в сторону улицы, чтобы ручей не тек в помещение. Но этот ручеек наверняка в морозы прихватит и клапан может подклинить. Льдом закупорит выход на улицу и он потечет в помещение.

Если вент будет включен все время, то такой проблемы не будет. Он теплопотери будут сильными.

Вообще, проблема конденсата в вентиляции стоит когда идет выброс теплого воздуха на улицу. Если с улицы в дом, то обычно с конденсатом проблем нет, так как в дом приходит сухой воздух. А в обратную стороны - перенасыщеный парами с т.з. уличного мороза.

напишите тогда лучшее решение, а не только минусы.

Делать нормальную вентиляцию, с выходом через кровлю. Если вентиляция работает не постоянно, то еще предусмотреть сбор конденсата в воздуховоде и отправлять его в гидрозатвор какого-либо прибора.

Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:

ну пусть будет с дома тянуть. фановый обратный же будет.

Тогда вся округа провоняет запахом канализации.

Если фановый стояк выведен через кровлю, то воздух в дом из септика будет сосать наоборот в дом, а там выбрасывать через кровлю. Приток воздуха в септик при этом идет через щели в люке. Иногда специально низкий грибок в септик делают, для подсоса воздуха. Но на зиму его перекрывают.

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

ну дело не только в металлической кровле. и даже далеко не в ней. а в перекрытии. там всякие изоспаны, стекловата.

Вот тут согласен. Я почему и говорил что места под вентиляцию и трубы вентиляции в самом начале должны продумываться и прокладываться.

И опять же именно поэтому мне нравится холодный чердак, а не мансарда. Он многое прощает.

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

только я что-то пока не хочу заморачиваться с этим, разве что время останется. но думаю вряд ли. кружаки буду стучать

Можно поэкспериментировать. Авось повезет.