sau

А на мой взгляд нерационально в данной ситуации давать совет как "бить и освещать" помещение когда все уже сделано

Это ведь форум. Читая Ваш топик народ набирается ума. Кто-то благодаря моему посту откажется от диммирования на начальном этапе.

Какое помещение Вы освещаете? По какой причине не можете отказаться от диммирования?

А если вы знаете где в уу можно приобрести вас не раздражающие матовые- напишите, буду благодарна.

Ну, я их покупал в Смите на Жердева. Но там их перестали возить, так как народ берет то что подешевле, а Гаусс дороже. Вот менеджеры в магазинах и не везут нормальные светики.

Потом брал их почти 3 десятка в Техноцентре, что на овощебазе. В последний раз там брал на прошлой неделе 10 штук 5ваттных, именно с "радиаторным" (а не эконом) корпусом и матовым стеклом.

Там еще много осталось и они вроде из Иркутска на заказ быстро привозят, если что.

конечно его цена около 6 тыс.

Через некоторое время бросил эту затею (жалко было столько вложенных денег)

Вот и я о том же.

В санузле необходимо использовать ГВЛ, а не ГКЛ.

В деревянном лучше использовать резаные крабы, как предложил china04. Но ловить уровень в самом деле муторно.

Зато конструкция получается скользящая, весь каркас не зависит от деревянных стен.

На мой взгляд использовать диммируемые светики нерационально. Они ощутимо дороже простых.

Лучше, по возможности, бить помещения на зоны и освещать то что нужно.

И еще. У Гаусса, в отличие от приведенной картинки, есть такие же светодиоды с фильтром матовым. У таких ламп не видны сами светодиоды на плате, которые меня сильно раздражают.

Хотя может и забыли 93 и 03 года.

Скорее всего забыли.

Все время удивляюсь когда там еду. Смелости людей и тому что там вообще разрешили что-то строить.

И повыше цоколь делать. Вдруг там в наводнение подтапливает?!

Септик положено делать герметичным. И скважину поглубже бурить, выходить на более глубокие водоносные слои, чтобы не пить бяку от соседей.

Карбонизация должна идти уже в опилках. Только в этом случае сами опилки будут антисептированы полноценно и "минерализируются" (перестанут быть горючими).

Хотя и без этого, при условии хорошего перемешивания, насекомые не будут любить там копаться. У них хитиновый слой активно разрушается известью (как наждачкой). А у мышей изжога дикая от извести, тоже ее не уважают.

После гашения пушонку необходимо применять сразу. Пока не завершился процесс карбонизации.

Из-за этого и готовую пушонку имеет смысл покупать только свежую.

Нет. Ни ППУ ни пеноизол не ядовиты после монтажа. Ядовиты в процессе нанесения.

Я в готовом виде и там и там ячейка закрытая вроде. Особенно у ППУ хорошего.

Может с ППУ путаете

Читал про это в статье какой-то. Вот первое попавшееся из гугла:

 

Дело в том, что во время монтажа пеноизола и процесса его кристаллизации (затвердевания) в помещении остаётся неприятный запах до 2-х недель, окончательно избавиться от которого можно с помощью проветривания помещения.

Раз есть запах, значит идет эмиссия. ППУ вроде в самом деле опаснее при монтаже, но я не спец, врать не буду.

В СССР в самом деле использовали в холодильниках. Но это делалось в промышленных масштабах и соблюдалась технология.

Рад что Вы используете качественное сырье.

4 месяца экспериментировали в нашем "цехе" и добивались наилучшего результата! И ДОБИЛИСЬ ЕГО!

А как Вы определили что добились наилучшего результата? Ведь процесс деструкции требует времени. Насколько помню, деструкция утеплителя начиналась года через 3 после монтажа.

Это в кг.

Про перемешивание - есть на ФХ в опилочных темах. Чаще так опилкобетон делают, но народ и просто опилки с известью мешал.

Николаич гасил в бочке и потом сырую пушонку посыпал на опилки. Верхний слой перемешивал.

То есть делали по программе минимум. Ну и пробелили все, конечно.

10 к 1 в массовой доле. В идеале мешать опилки необходимо с только что гашеной (сырой) известью. Только в этом случае происходит нормальная карбонизация опилок и получаем максимальный эффект от смешивания. Народ в бетономешалках мешает.

Вообще, так еще работенка, если делать все правильно. И опилки получаются сырыми. Необходимо слоями укладывать, чтобы высыхать успевали.

У нас пушонки не нашел, пришлось покупать негашеную и гасить у себя на участке.

Пеноизол, он же мэттемпласт, он же карбамидно-формальдегидный пенопласт, он же жидкий пенопласт. Еще какие-то рыночные названия есть.

В Европе применялся еще в 50е годы, вроде. У нас в 70е вроде применяли и позднее.

Из плюсов - дешевый, более-менее паропроницаем, образует сплошной слой утеплителя.

Из минусов - занимается им часто кто попало на разном оборудовании и с разным исходным сырьем. Порой не соблюдая технологию. В итоге часто результат получается не очень, повышенная эмиссия формальдегидов, раннее разрушение. Когда-то давно именно этим материал себя сильно скомпрометировал и народ просто перестал ему доверять.

При нанесении сильно ядовит, потом выветривается.

Если наносят профи, качественным оборудование и качественным сырьем, с точным соблюдением технологии и пропорций, то утеплитель хороший и не дорогой.

может кто слышал про эту компанию или пользовался их услугами?

Года 3-4 назад заказывал у них рамы и двери на дачу. Сделали все четко и качественно.

знаю случай, когда чел купил ТА более, чем вывозил котел с учетом потерей дома (потери наверное большие), так он и топил так же часто, и с ТА не было пользы, т.к. все равно все сразу уходило на восполнение потерь и выхода ТА на рабочую температуру.. так чта..

Ну кто ж виноват что он поставил слишком слабый котел?

Основной смысл ТА и состоит в том чтобы поставить котел с большой топкой и мощностью гораздо выше чем теплопотери дома. Заложить сразу много топлива и за одну топку зарядить ТА.

При этом при расчете мощности котла и объема ТА ориентироваться на то чтобы можно было обходится одной или двумя закладками топлива в сутки (утром и/или вечером).

На западе народ активно использует специализированые баки для соляры. Например, Анион. В комплекте с ними и фикс пакеты можно взять.

Правда доставка обойдется еще рубля в 3 дополнительно, наверное.

Бак нужно ставить понадежнее. Просочится в грунт - вонять будет долго и землю загадит.

А если в помещении прольется - вообще плохо.

Народ часто монтирует в котельной небольшой бак (по нормам допускается до 800л, насколько помню). И большую емкость на улице.

Насосом соляра качается в маленький бак, расположенный в котельной. Благодаря этому идет нагрев соляры, которая поступает в котел (обязательно) и фильтруется при перекачке.

Точно, в Хозяине.

Угу, пару небольших тюков (на дачу и на дом) светлой и приятной на вид пакли брал в Хозяине.

Николаич ее правда забраковал. Говорит что плохо в жгутик скручивается, норовит раскрутиться.

это вышки сотовых операторов, у беспроводных провайдеров всё намного скромнее

Хм, помнится лет 10-12 назад я направлял свою большую антенну именно на (в то время еще одну) вышку на вершине горы Новой комушки. Именно на ней, по словам монтажников ИСБ, располагалась их антенна.

А где тогда антенна Бурнета и ИСБ сейчас?

Я вижу 3 вышки на горах у Новой комушки.

монтажники Бурнета направляли тарелку на гостиницу "Бурятия", они говорили, что вышка у них там.

У провайдеров в разных местах вышки для улучшения покрытия.

в Ключах с мачтой ещё как-то можно подключиться к ИСБ, Листвянке пока никак.

Я со своей крыши без проблем вижу все вышки на горе Новой комушки.

Соседи вызывали разных провайдеров, тоже прямая видимость, - не ловит.

И дороже в разы.

Лично мне стабильный инет для работы нужен. Если цена подключения не будет совсем запредельной, то предпочел бы оптику любому беспроводному доступу.

sau, в Ключах 20 домов, половина нежилые, Листвянка и того меньше. И как же цена коттеджа может на что-либо повлиять?

Насчет ключей не знаю. В Листвянке 5 домов сейчас думают как подключиться к инету. Вызывали Энфорту, ИСБ, Бурнет - у всех оказались вне сектора базовых станций. Да вообще провода гораздо надежнее любого беспроводного инета.

Насчет стоимости коттеджа - IMHO владельцы таких коттеджей более охотно пойдут на выполнение техусловий на прокладку кабеля (по крайней мере внесут посильную лепту).

Проведем проводной интернет в ДНТ и СНТ

А как насчет сразу ДНТ Листвянка и Ключи? Они между Радужным и Светлым.

По большому счету, Листвянка, Ключи и Радужный - единая полоса домов. Первые 2 - дорогие коттеджи. И всем нужен инет.

Обсуждал вопрос со своим главным специалистом (который спец по фальцевой кровле) - он также выступает против бюджетных пленок...

Под м/ч то обязательно нужно нормальную пленку стелить. Именно поэтому я тайвек и брал, хотя цена кололась.

Кстати, насколько помню даже тайвек кое-где порвало. Там где его ветром треплет и при этом он трется об угол доски.

Что уж было бы с изоспаном...

Вопрос в том брать ли дорогую пленку под виниловый сайдинг...? Там все-таки температурные нагрузки поменьше, думаю. Напрягает то что у того же тайвека паропроницаемость заметно ниже чем у изоспана.

P.S. Нарыл в инете, кстати, ветрозащитную пленку негорючую (пожаробезопасную). Цена 9000руб за рулон 75м2! Однако...!

У меня супруга настаивает именно на круглых ручках. Мол, безопаснее для детей.

Шарниры купил в Домашнем мастере по 130руб/шт, производитель Palisad или что-то типа того.

Замков в городе нормальных нет. Взял Apecs в Бастионе по 350/шт.

Никто не в курсе где у нас в городе есть в продаже качественные межкомнатные замки-защелки (с круглой ручкой)?

В Вегосе, Смите и Бастионе (или как он там, при отделе здании сантехники) все замки дешманские, по 260-310руб. Насколько знаю они быстро умирают, облазит покрытие.

Да и по внешнему виду хлипкие как сопли.

Один мужик сказал что в Колорите хорошие замки, но у них там ремонт идет.

Я вас прекрасно понимаю, экономить сейчас конечно можно, держа в уме, что к данной теме придется вернуться через лет 7-10, (а то и раньше), а если возвращаться не хочется, то лучше не экономить.

Фото впечатляют! *114

Особенно фото первой серии. Там что, мощная деградация под воздействием высокой температуры от м/ч?

По идее, вполне возможно, так как многие полиэтилены начинают мощно деградировать уже при 60С. А под м/ч температура ого-го какая может быть.

Но в стене то по идее не должно быть высокой температуры, так как при нагреве фасада начинается мощная естественная вентиляция через вентзазор.

А вот отделка окна напрягла. Может внутреннюю отделку не монтировали и пленка от солнца так пострадала из окна?

На второй серии фото, где мешковиноподобная пленка более-менее целая явно нарушена технология монтажа. Пленка должна обязательно монтироваться с провисанием, а тут натянута как струна. Вот ее и порвало в месте соприкосновения со стропилами.

P.S. Если изоспан и в стене за 7-10 лет деградировать начнет, то "ой". Пыль полетит и утеплитель свою функцию терять начнет.

Один вопрос: при таком низком фундаменте не лучше было бы сделать плиту?

Угу. Я уже говорил что фундамент низкий. Цоколя нет совсем. От этого эстетика немного пострадает.

Также из-за этого в будущем необходимо делать хорошую отмостку вокруг дома, чтобы снег сметать.

Вылет карнизов у кровли сделать большой, чтобы дождем не мочило сильно стены и цоколь.

Обязательно монтировать водосточные желоба, ловить воду в дождепримники и уводить подальше от дома.

Изоспан можно монтировать если после утепления стена сразу будет зашиваться фасадом. То есть изоспан не простоит долго под солнцем.

В МеталлПрофиле девочки всем показывают эксперименты с тайвеком. Действительно хорошая штука и именно для кровли (особенно мансардной) применение тайвека оправдано. Пусть он и гораздо дороже изоспана.

На фундаменте и кровле экономить не стоит.

А вообще, более дорогие материалы могут под солнцем простоять гораздо больше чем изоспан и более дешевые пленки. Но лучше все-равно сразу закрывать от солнца.

И есть еще один момент. Относительно недавно появились негорючие ветрозащитные пленки, которые гораздо дороже изоспана. И их негорючесть дорогого стоит, так как изоспан в вентфасаде горит как порох.

Тут имеем дилему. С одной стороны ветрозащита не дает лохматить базальт на стенах и гонять базальтовую пыль. В вентфасаде неслабый поток идет.

С другой стороны ветрозащита мощно повышает пожарную опасность.

В любом случае нужно защищать ветрозащит снизу от спичек и сигарет. чтоб ее снизу не подпалили.

А также выполнять противопожарные мероприятия у оконных проемов.