Урфин Джус

Пользуемся услугами хирурга (работает хирургом - молодой), а по совместительству - печника... Звать его Альберт, тел. 8-908-590-63-35. Хороший печник, хоть и допускает порой некоторые незначительные ляпы (из-за спешки, в основном), впрочем, как и все... Такую печь, как на фото выше, он сложит запросто и аккуратней даже... Был еще каминных дел мастер, тоже алкоголь мешал ему, сейчас не в контакте с ним...

Тот печник, про которого говорил AsUs, спился... но печи, им сложенные, греют и работают успешно до сих пор... Это был наш бывший печник (и не только печник...), теперь сами нанимаем печников. Кстати, AsUs - не печкодержатель, а бригадир одной из наших бригад.

А для чего тогда мажут отработкой?

В процессе монтажа выявился один момент - в верхней части эркера, которая идет под кровлю, остается глухой закуток без особого назначения (разве что кладовка какая, причем, холодная), это место требуется охлаждать зимой до уличной температуры или наоборот, ставить подогрев какой, иначе поймаешь плесень... Но дело не в этом. Пришла мысль, что по идее напрашивается продолжение эркера в виде башенки, например, в каркасном исполнении. Конек тогда выйдет из ската основной кровли и эркер будет иметь пять скатов. Дополнительные расходы возникнут только на кровлю (на стенки и каркас эркера уйдет как раз объем внутренней стены из бруса, которая становится лишней - навскидку, конечно...). Зато на мансарде получаем такой же эркер, как и на первом этаже.

Так это хорошо, что вода дольше нагревается - кипеть не будет... Самого интересует печь, где камни везде - сбоков, сверху... они как-бы в сетке. На базе нашего ДНТ есть такая стандартная Термофорофская печь, показалось мне, что запаса тепла в камнях маловато...

оочень хреновый. Как штукатурку, может еще можно использовать, но как клей для плитки - полное Г. Знаю, почему для вас херовый... фиксирует быстро, мало времени на коррекцию... лучше, конечно, Плитонит Вт, который дороже в два раза... С Геркулесом работали, нормальный клей.

Особой разницы нет, думаю. В любом случае необходимо обеспечивать беспрепятственный выход все же проникнувшего в утеплитель пара снаружи пирога (производители пароизоляционных пленок допускают какой-то процент прохождения пара).

Все стороны пропускают пар, думаю. Изоспан А просто разматывается по стене и все...

Да ничего не делать.

Закончил дом по образцу дома на фото, выложенного MOTARO. Покрыл его, правда, ондулином (по желанию заказчика) темно-коричневого цвета. Против ондулина ничего такого против не имею, ранее часто работал с ним. Но вот в этот раз пришла в голову мысль, что гвозди надо бить в каждую волну не только по первому ряду, но и посередине... то есть в каждый пробиваемый ряд... Смысл следующий - если даже пробиваешь, следя за тем, чтобы не втапливать волну, то со временем, то ли от температурных перепадов, то ли еще от чего, поверхность волн все равно искажается. Это заметно при боковом ракурсе на солнце, скаты кровли имеют на вид неоднородную поверхность. Конечно, это заметно не всем, и, может быть, никому особо и не нужно... но если потратить чуть больше гвоздей, то этого можно избежать, думаю... Фото дома выложу попозже (сам не умею...).

Пароизоляция - один слой. Можно перед черновым потолком или по нему.

Пароизоляция Изоспан В. Внешняя сторона к утеплителю.

Немного проверили тягу и хватит... топить с котлом насухую нельзя.

По идее, снизу (от помещения) - Изоспан В (для отсечения паров, выходящих из теплых помещений), а поверх утеплителя - Изоспан А (против выдувания волокон и защиты от возможных протечек кровли). Можно пррименять и другие пленки (Ондутисы, Спанлайты и пр.), только не надо путать два назначения - пароизоляция (маркировка - В) и гидро-ветро защита (маркировка - А). Есть еще трехслойные мембраны (Изоспан АМ, Тайвек софт и пр.), но они вам ни к чему.

Значит, обрабатывайте также концы балок (Сенежем и битумным лаком), а пенопласт вставьте между балок к стене.

Сенеж все же обработает древесину, проникнув по принципу влаги от фундамента, только вместо того, чтобы ее гноить (как влага), он будет ее защищать. А отработка просто создает влагонепроницаемую пленку в древсине, т.е. просто защищает от влаги и сырости. Причем невысохшую древесину мазать отработкой нельзя.

Натяните по пенопласту пароизоляцию (Изоспан и т.п.). Первый брус мажьте (напитывайте) избыточно антисептиком вместе с бетоном фундамента (тоже полезно ему быть антисептированным в зоне контакта с древесиной), Рекомендую Сенеж для тяжелых условий фисташкового цвета. Затем загидроизолируйте внутренние грани бруса битумным лаком и наложите пенопласт (т.е. утепление фундамента с заходом на брус). Повторю, затем натянете по всему пенопласту пароизоляцию и закрепите ее сверху на брусе (балки в какой венец врезаны?).

Могу помочь с осмотром домов при покупке на предмет технического состояния, оценке вложений, возможности той или иной реконструкции.

Это называется "заказчик не знает сам, чего хочет"... Конечно, услуги дизайнера не каждый потянет... Самому, кстати, ни разу не приходилось сталкиваться с представителями этой профессии в деле... Был один разок, но решения были очень уж авангардными, и заканчивали мы уже опять на свой вкус...

А не было такого - заказчик, не представляя картину в целом на финише, сделал выбор вопреки, например, вашим советам, а потом разочаровался? Я к тому, что лучше уж переубедить заказчика, если планируется им явный ляп, откровенная безвкусица или "портится вся песня"... С дизайнерами работаете? Ну и как оно?

Плоскошлифовальной машинкой.

И с термосмесью может треснуть. В Вегосе был Геркулес - не очень дорогой, но ровно оштукатурить им, как и любой другой смесью, не получится. Это если только облицевать плиткой, укладывая ее на эти смеси... Ищите причину трещин (подвижки, может где-то давит на трубу или разделку трубы).

Кстати, MOTARO, я сейчас заканчиваю дом по этому проекту (немного изменили по планировке, конечно, а то он по проекту немного не устраивал нас) на Байкале. Углы эркеры собирал в "папу-маму", да еще с торца дома со стороны улицы вывел висячий эркер (без фундамента, выходящий из тела дома - пожелание заказчика появилось уже после заливки фундамента...) поменьше. Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: Можно и временное отопление собрать, и печь поставить. Был опыт заселения людей в свежепостроенный дом (по моему, уже об этом говорил здесь...), там вытяжные вентиляторы в каждой комнате ставил и они работали постоянно, вытягивая влажный воздух. Дело было ранней весной (март, если не ошибаюсь). Поклал печь, смонтировал систему отопления, прокинув магистраль под полом, то есть не был особо привязан к отделке, усадочные моменты, касаемые отопления решил регулируемыми креплениями. Санузел также выставил на регулируемых стойках, причем сразу его отделал "под ключ" (хоть какой-то луч света для хозяев... ).

На двух метрах из 8-ми второго этажа планируется балкон? Смотря какие щели... Свести "на нет" их не получится, скорее всего. Слышал про варианты укладки ЭППС (экструдированный пенополистирол), он выдерживает нагрузки от стен, ну даже если сомнется даже, свою роль по уплотнению зазоров выполнит. Рекомендую после высыхания нижнего бруса полностью обмазать снаружи битумным лаком и утеплить вместе с фундаментом, большие зазоры можно запенить пеной или залить бетонным раствором. Нынче заехать в дом не получится, если только не строиться из сухого бруса. На расстоянии 5 см от дома построить можно, главное, чтобы был продуваемый зазор у деревянной стены для ее высыхания, а то посинеет и заплесневеет. А вдруг решите утеплять стены дома? А как будете конопатить эту стену? Вообще, думаю, нет смысле сразу пристраивать котельную, надо дождаться усадки коробки дома, а работы по котельной и отоплению вообще проводить уже совместно с отделочными работами. Заодно увяжете все моменты по отделке и инженерке. Нужен план (проект) дома и застройки, чтобы что-то путное посоветовать...

Покажите фото мест крепления к брусу стропил крупным планом.