Byruat

Я не против деревянного гаража с деревянными стенами и деревянным потолком. Но пол в гараже обязан быть НЕ деревянным! И вообще - не горючим. В гараже постоянно пятна масла, бензина и прочего, которые впитываются в пол. Вы можете быть каким угодно аккуратистом но все это может элементарно накапать с самой машины. Голосую за бетонный пол

Как обычно - будет

Посмотрел принцип действия http://www.elisit.ru/materiali/?pid=16 . Предполагал, что такая хреновина и будет :-))). Неудивительно, что это стоит дороже простых ТЭНов - материалов-то куда как больше уходит и в изготовлении наверняка посложнее будет.Брать смысла нет ни малейшего - КПД у этой хреновины не может быть выше, чем КПД простого ТЭНового водонагревателя. Очень вероятно, что он может оказаться НИЖЕ, но выше - просто никак. Да и будь он выше - какой в этом смысл? У простого ТЭНА КПД и так под 99% - куда больше-то? Больше все равно невозможно

:-))))) Успешно лопал батареи любых типов :-) - против льда ничего не поможет.В настоящее время являюсь пользователем батарей четырех типов: алюминиевые в гостиной стальные панельные в кухне и спальне чугунные МС-140 в подвале Чугунные неизвестной марки в подвале Чугунные еще одной неизвестной марки тоже в подвале.

У металлических балок огнестойкость ниже, чем у деревянных. Деревянные намного дешевле и проще и удобнее в монтаже. Если им обеспечить защиту от пожара, то это наилучший вариант. ЗЫ. Огнестойкость - время в часах, которое выдержит элемент без потери несущей способности в огне. Не имеет общего с горючестью.

Они продержат тепло максимум на полчаса дольше, чем алюминиевые батареи. И то - только теоретически. Практически же батарея остынет с той же скоростью, с какой остынет теплоноситель в ней - и без разницы, алюминиевая батарея, стальная или чугунная. На этот фактор можно смело плюнуть и не думать. Еще и по той причине, что полчаса - это вообще не срок, он ничего не решает. Теплоотдача с алюминиевой секции - 195 ватт, с чугунной МС-140 - 175 ватт. Технически, алюминиевые греют чуть-чуть лучше :-) - на 11%.Плюс алюминия - легкий монтаж и транспортировка. Одна батарея весит - специально не мерил - но какая-то она нереально легкая - почти как картонная упаковка от неё же. Ну килограммов 2-5, может. А от 7-секционной МС-140 можно надорваться. Как-то довелось в одного смонтировать 12-секционную батарею - чуть не родил тогда. Из минусов - плохо взаимодействуют с медью.

Армопояс под плиты - на шлакоблок опирать не стоит

Единственный смысл строить из бруса - экология. В первые года в доме очень здорово пахнет. Пенофол как утеплитель стоит дорого - если его цену перевести на кубометры материала. По характеристикам он лишь чуть-чуть лучше той же минплиты или того же пенопласта. 5 мм или там 10 мм пенофола РЯДОМ НЕ ВАЛЯЛИСЬ с регламентными 10-15 см минплиты или пенопласта. 10-сантиметровым пенофолом утепляться будет необыкновенно дорого. Единственное преимущество - фольга. Имеет смысл купить её отдельно, а дом утеплять обычными методами. Потом, дом 7*8 2-этажник обойдется чуть дороже 1-этажного дома аналогичной площади. В эксплуатации 1-этажник намного удобнее Я кстати также сделал. Систему отопления зараз сварганил с заделом на будущую мансарду и крышу тоже заточил под неё же.Правда, спустя 4 года, я уже иначе смотрю на это, так как наличие цокольного этажа достало до глубины души, а третий этаж меня, видимо, в гроб загонит. Шлифованный брус - шлифмашина БОШ за 7-8 косарей, с полсотни лент и 3-4 человеко/дня. Но брус должен быть хоть немного подсушен. Технология такая существует - пользовался, вполне работает. Не рекомендую. Лучше все же делать обыкновенно и не гнать лошадей Тоже не стоит. Брус надо сушить год хотя бы, в минплите он будет сохнуть хрен знает насколько дольше. И второе - отсыревший утеплитель - не утеплитель. Минплите совсем немного надо, чтобы характеристики катастрофически упали - того, чем поделится сырой брус (он наверняка будет со 100-% влажностью) хватит наверняка.Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: Эскиз текущей мечты :-). Не смог вставить :-) - расширения джипег и бмп запрещены. dwg, что ли, вставить?

Думаю, что хуже от него не станет. Станет ли лучше - вот в чем вопрос. С какой целью его туда класть?

Пароизоляцию, кроме санузлов, не надо нигде. Как же пресловутое "дыхание" дерева?

Думаю, пароизоляция ни к чему. А если охота - то её лучше сделать внутри дома, до бруса (в санузлах так делают). Иначе она станет преградой для влажности. На предыдущей странице ведь с Так себе пришли к консенсусу по этому поводу. Добавлено спустя 20 минут 33 секунды: Вообще, нюансов в любом деле много. И это даже не секреты, а простые вещи, очевидные тому, кто этим занимается давно настолько, что он просто не помнит, что когда-то думал, что можно сделать иначе. Простой личный пример - лепка поз. Буквально неделю назад обнаружил такой нюанс: Как известно, тесто для поз можно раскатать двумя способами: 1. Раскатать сразу громадную лепеху, потом чем-нибудь круглым вырезать из неё симпатичные кругляши нужного жиаметра 2. раскатывать маленькие лепешки индивидуально для каждой позы - так делают спецы. Я делал первым способом, так как вторым методом кругляши получались жутко несимпатичными. И не видел разницы между этими кругляшами и искренне недоумевал, зачем спецы делают отдельные лепешки, когда первый метод вроде как быстрее. Так вот, оказывается, разница-то громадная, а я её не ощущал по причине незнания одного мелкого нюанса: приготовление заготовок для раскатки кругляшей. Обычно я просто брал подходящий кусок теста, скатывал его шариком - и этот шарик раскатывал до нужной толщины. Получалось так себе, кружочки, сделанные стаканом намного лучше. А неделю назад я вспомнил, как это делала моя бабушка. Она разминала тесто, потом мяла его только в одно направлении, превращая в колбаску. Эту колбаску нарезала на дольки. Каждую круглую дольку разминала пальцами до превращения в толстую лепешку - и только потом начинала раскатывать. В общем-то, я это всегда помнил, просто не думал, что так делать чем-то лучше. Попробовал сделать так - оказывается, при таком подходе кругляши получаются круглыми чуть ли не сами собой! А защипывать тесто намного проще и легче - чем защипывать кругляш, вырезанный стаканом. В итоге повысилось качество поз :-))). Век живи - век учись, а еще бурят :-). Сантехнику себе я делал сам. Напорол столько косяков, что на сумму, затраченную на их исправление, мог бы нанять не хилую бригаду для этой же сантехники. Но я тогда шел на это с открытыми глазами в целях повышения собственной квалификации. А сейчас то ли постарел, то ли не знаю что. Умею сам делать большинство строительных работ - и задумываюсь, может, нанять того же каменщика (у самого третий разряд), или того же электрика (у самого 3-й разряд :-)). А самому делать то, на что учился.

Вспомнил - изоспан А, изоспан Б и прочее :-). Одна сторона гладкая, другая ворсистая и т.п. и не сметь перепутать стороны :-) (для ТС)

Просто знакомые есть, а так, чтобы поручиться - нету. Себе-то я сам делал, потому так вышло, что мало кого знаю в работе. Изоспан - ветроизоляция что ли? Её два раза ни к чему. В полы дорогую минплиту нету смысла пихать - можно брать менее плотную. Раз фанера, то доску на черновой настил возможно применить необрезную. Настил рекомендую делать диагональным - усиливает жесткость дома, положительно сказывается на сейсмостойкости :-). Расстояние в свету между лагами удобнее применять по ширине минплиты - 500 мм, с таким шагом черновой настил можно сделать из сороковки Мне стало интересно: изоспан - это все-таки пароизоляция или ветроизоляция, либо просто общее название пленок? Касаемо потолка - нужна пароизоляция. Наверное, так и будет. На непредвиденные 10% резервируй.Вот вечно так - как лечить и строить, так это все, а как спеца нанять, так нету никого :-)

Я по общестроительным спец. Системы отопления - только горемычный опыт своего собственного дома. Поэтому в состоянии достоверно рассчитать/начертить только саму коробку дома с фундаментом и крышей и все. Электрику, сантехнику знаю поверхностно. За червонец могу взяться за то, что умею сам. За меньше лениво - лучше так, прямо на форуме трепаться. Лицензии у меня нет

Дверь да, наполовину спасет. Желательно её внизу поставить, а не наверху - эффект больше. 2-я половина - радиаторы. При естественной циркуляции дельта Т большая, на верхних этажах радиаторы ощутимо горячее, чем внизу. Если поставить насос, то дельта Т все равно будет в пределах градусов 10 - на подаче теплее чем на обратке. Уменьшать эту разницу температур смысла нету, а вот радиаторы в разных пропорциях расположить можно.

Дерево утепляют минплитами. Рулонами тоже, но плитами симпатичнее получается - качественнее. Можно утеплить пенопластом - надо проследить, чтобы паропроницаемость была выше чем у дерева. Кирпич без разницы чем утеплить. Только отделка потом будет зависеть от вида утепления и все.

изовер - хорошо (любой материал, структурой напоминающий вату - звук в ней гасится). Пенопласт - отвратительно (любой материал с большим модулем упругости хорошо проводит звук).Опилки вроде тоже ничего

Нужно делать звукоизоляцию. А тепло вверх все равно уходит через лестничную клетку, лучше это решать разными пропорциями обогревателей наверное

Великая китайская стена построена по этой технологии

Развелось же халявщиков. Работать уже никому неохота. Скоро все будем схемы мутить, а кто будет хлеб выращивать и плуги ковать?

технология известна с тех же пор как появился бетон, саман, землебит и прочие аналоги. В ней нет ничего продвинутого, это всего лишь технология, имеющая и плюсы и минусы.

да просто так, для противовеса.Собственно говоря сам бы выбрал нормальную дверь - чтоб мягко чпокала :-) при закрывании и не продувалась/промерзалась. Антивандальность уже потом по списку.

ТОлл - сталь-пятерка - наше все? Дилетантские мысли насчет самопальной двери допустим, из пятерки. Как её вскрывать, если она: 1. утоплена в колоду из швеллера и фомкой подлезать во первых некуда, во вторых фомка против 5-миллиметровой строительной стали даже не смешно. 2. в конструкции есть противосъемные шипы, а то и вовсе - противосъемный паз-гребень (реально такой штуки не видел, но сделать-то несложно) - тогда с петлями возиться тоже смысла нет Что делать с такой дверью? С болгаркой - долго. Сверлить - долго. Ломать врукопашную ломами-выдергами даже смысла не вижу. Остается возня с замком и варианты ломать стены (брус/каркас/пенобетон - относительно легко бывает) либо отрывать дверь могучим электромагнитом с лебедкой на джипе Гардиан: наружний 1.5 мм внутренний 0.8 Торэкс: наружний 1.8 мм внутренний ламинированный МДФ 1,5 милимметра стали при желании нетрудно и относительно недолго прорубить топором/просверлить обычным шуриком/махом вжикнуть болгаркой. Причем - не всю дверь, а только район замка.

Безусловно! По идее, проточный нагреватель должен быть дешевле накопительного в эксплуатации. Правда, останешься без света = без горячей воды заодно Он не спрашивает кто монтировал, не интересуется лицензией монтажника, вообще никак его не привлекает?Если это так, то меня терзает двоякое чувство. С одной стороны - хорошо - я смогу смонтировать сам, при желании. С другой - это что же, любой человек - бери да монтируй, что ли :-(

Не холодно, если топить хорошо и по камазу угля сжигать за зиму планы грандиозные: 15 см пенопласта на стены, 10 см под полы, и 25 см на перекрытие. Дом 1-этажный в планах. Стены: 15-20 см железобетона, 15 см утеплителя, 12 см лицевого кирпича. Всего - 42-47 см общей толщины. Пол: 10 см пенопласта, 7-8 см ж/б стяжки, чистый пол