Kostyan_nsk

Видимо это просто покраска под хром? Думается мне такое долго держаться не будет. По крайней мере на дисках - точно.

Я так понял, автор не дальтоник и ему нужен номер цвета ))))

Кстати, лямбда после каталика.

Посмотрел по каталогу. Стоит только 1 лямбда. Кто навел смуту, что там 2 лямбды и чуть ли не два катализатора? Катализатор выполнен одним целым вместе с коллектором, поэтому, чтобы его выбить, придется резать болгаркой и потом заваривать обратно. Гемор. Автор, ты заправку уже сменить пробовал? Скорее всего дело в бензе, а не в каталике.

Автор, первым делом попробуй сменить заправку. Дело может быть не в катализаторе, а именно в бензине (большое содержание серы). Если смена топлива не поможет, то нужно выяснить: второй датчик именно лямбда, которая определяет эффективность работы катализатора, или же это просто датчик температуры выхлопа, который следит за перегревом катализатора. Если второй вариант, то можно смело вышибать каталик. Если первый вариант, то нужно ставить обманку лямбды (внешка): Думаю любой токарь за 10 минут сделает. Но возможен и такой вариант, что комп по второй лямбде корректирует смесь. Тогда только менять катализатор.

Солидол - в смыле прям ножом на хлеб можно мазать или как мёд тянется? Если последнее, то нормально.

думаю имелось в виду смотать пробег...

ВВ провода?

У меня шкив отличается - не полый внутри. Наверное потому что только 1 приводной ремень и он тоньше.

А на хонде никаких зарубок на шкиве нет. К тому же там такое усилие, что пневмогайковерт не берет, бывают особо тяжелые случаи, когда люди полутораметровой трубой кое-как откручивают, так что отвертка в любом случае не помогла бы. uibantuz, газовым ключом скорее всего получится только кончить шкив...

Втулка вполне себе может скрипеть. Но втулка есть втулка, а сайлентблок - это сайлентблок, согласись, есть разница. Хотя втулка стаба должна работать по принципу сайлента - должна скручиваться резина, а не стаб проворачиваться во втулке. Если происходит последнее, то отсюда и скрип, втулку под замену.

Куда брызгали то?

Втулки продольных тяг. ТЫНЦ под номерами 10 и 11 Я когда у себя менял, старые были заметно сплющенные относительно новых. На всякий случай еще побрызгал их силиконовой смазкой перед установкой. Прошел год - тишина. Если бюджетно решать проблему, то можно просто их смазать без замены.

Я не телепат, диагнозы на расстоянии не ставлю. )) Это всего лишь мои предположения, которые вполне возможно, что не подтвердятся. А по торнео что и как скрипит/стучит и где?

Чушь не городи. Добавлено спустя 42 минуты 28 секунд: Ardem, могу предложить вот такой вариант, чтобы обойтись без сварки: В сантехнике берется тройник на 1-1/4" и футорка с 1-1/4" на 1" Вкручиваем футорку в тройник и вставляем в шкив. В отходящий в сторону конец тройника вставляем кусок трубы и упираем в рычаг или подрамник. Сквозь тройник на удлинителе вставляем головку на 19. При откручивании болта шкива футорка наоборот будет затягиваться в тройник. Думаю еще непосредственно перед откручиванием стоит намазать футорку фиксатором резьбы, чтобы она затянулась и схатилась и потом можно было с необходимым усилием затянуть болт. Иначе при затягивании болта футорка может просто выкрутится. При откручивании нужен будет один большой удлинитель или стыковать пару средней длины, чтобы вынести вороток наружу кузова. Под конец удлинителя под вороток подставить треногу или гидравлический домкрат. Ну и трубу подлиннее на вороток. Сантехнику брать железную, латунь думаю не выдержит. З.Ы. Сам этот колхоз не проверял, планировал попробовать летом. З.З.Ы. Хотя возможно тебе проще найти сварку, чем так заморачиваться. )))

Сайленты могут скрипеть только если они уже порваны в хламину так, что внутрення втулка прокручивается. ВДшка конечно скрип устранит, а толку? По Спасио: скорее всего просятся под замену втулки заднего стаба. По виду они могут быть очень даже ничего, а по факту - уже нет. По Цыбику: рекомендую проверить состояние больших ушастых сайлентов, возможно порваны.

Вот это я не в курсе...

В Автомире еще аккумы продают и старые принимают. Магазин Бош на Сахьяновой.

Неа, не так. http://www.agson.net/diagnostika/datchik-kisloroda-lyambda-zond.html Короче, смотреть сканером есть ли хоть какой-то сигнал с датчика. Если сигнал есть и при этом вылезает ошибка, то менять датчик. Если будет совсем тишина, то смотреть проводку.

На сканере можно посмотреть в реальном времени выдаваемые значения кислородным датчиком. Значения должны колебаться кажется от 0.1 до 0.9 вольт, точно не помню.

1. Там его нет, стоит MAP. 2. Причем тут расход воздуха, если комп ругается на лямбду? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Лямбду на сканере смотрели? Сигнал с нее идет?

Да ничо не надо менять. Комп зажигает чек при КЗ или при обрыве. Даже если сам датчик не выдает необходимое кол-во импульсов или нужную амплитуды, чек от этого не загорится. Повторюсь, в первую очередь смотреть проводку.

На сколько я помню, лямбда-зонд стоит прямо в коллекторе рядом с ГБЦ, датчик однопроводный. Движок утеплял, накрывал чем-нибудь? Если да, то скорее всего зацепил проводку. Контакт то появится, то пропадет, возможно фишка неплотно сидит. Поэтому и ошибка приходящая. После катализатора стоит еще один датчик, который следит за эффективностью работы оного. Вот видимо, глядя на этот второй датчик, комп и зажег ошибку "Слишком богатая смесь" из-за того, что не работал основной лямбда-зонд. В общем, в первую очередь смотреть проводку, думаю ничего страшного.

А купить не судьба? Не таких уж и космических денег стоит...

Турбины я привел просто в качестве примера по поводу горячего воздуха. Воздух на турбо-тачках нагревается по большей части не от сжатия, а от прохождения через турбину. Как известно турбина состоит из горячей и холодной частей, которые соединены между собой вместе. Через горячую часть проходят выхлопные газы, температура которых может быть 800 градусов, соответственно холодная часть турбины тоже нагревается и воздух, проходя через нее, греется. По крайней мере на тачках с компрессорами интерркулеры не ставят, видимо от сжатия нагрев не такой кардинальный (хотя в общем-то компрессор и давит меньше, чем турба). Через дроссельную заслонку и клапан холостого хода циркулирует ОЖ. Так же возможен подогрев впускного коллектора, т.е. циркуляция ОЖ через сам коллектор. Да в принципе коллектор без всякой циркуляции и так неплохо нагревается от ГБЦ. Поэтому воздух, проходя через дроссель, ресивер и раннеры вполне успевает согреться.