Лидеры

Приветствую сообщество Улановки! Давно не вел блог, обычно выкладываю фото работ в рекламных темах. Но с блогом, думаю, будет полезнее для интересующихся нашей деятельностью. 😉 Итак, ведем строительство одной не совсем стандартной крыши. Заказчик давно хотел одеть какую-нибудь неординарную крышу на построенную ранее кирпичную коробку дома. Склонялся к стилю "шале". Занял очередь и вот наконец-то началась стройка. По осени еще нами был изготовлен фундамент под пристрой - террасу/веранду. Поэтому работу мы начали с демонтажа опалубки сего фундамента. Вот такой вид он имеет. Обычный ленточный фундамент, не связанный с фундаментом дома (замкнутый - на всякий случай). Снаружи он утеплен Пеноплексом (закладывался при устройстве фундамента). По вопросу продухов (может возникнуть у наблюдательных 😉) - полости будут засыпаться грунтом, затем утепление и плита. Не путать с полами по грунту. Плита будет покоиться на фундаменте.

Издалека (относительно, конечно) дом со стропильной системой смотрится грандиозно... 😉

Выпуск коневой балки, состоящей из двух брусьев, стянули шпилькой, выровняв концы брусьев, и скрепили шурупом с головой под ключ (а народе именуются "глухарями"), предварительно просверлив в верхнем брусе отверстие под "глухарь" - чтобы не завис верхний брус при усушке. Так как стропила имеют длину в 7,5 метров. а ширина дома составляет 10 метров, то стропила нуждаются в промежуточном подпоре. Эту функцию выполняют фермы-прогоны, опирающиеся на внутренние несущие стены (через ж/б плиты перекрытия, конечно же). Стропила состоят из двух досок, срощенных в длину при помощи накладки из доски того же сечения. Между накладкой и доской проложен джут в два слоя - это задел для будущего утепления скатов кровли (при обустройстве мансарды). Эта мера предотвращает промерзание через щели между досками стропил и накладок. Так как стропила были выставлены в строгие линии при помощи натягиваемых нитей, то в целях поддержания такого геометрического порядка 😉 нами производится калибровка доски для обрешетки. В результате поле обрешетки будет создавать ровную плоскость. Далее по обрешетке будет укладываться OSB-3 - основание для гибкой черепицы.

В общем, продолжаю повествование. По порядку. Основная часть материала была закуплена заранее. В частности, гибкая черепица (в компании Финестра), а также пиломатериалы, которые выбирались на рынке Стройтерминала. Там у меня есть дружественные продавцы, которые позволяют (по крайней мере, не выражают открытого недовольства 😉) дотошно выбирать материал. Начали с устройства венцов основания. Подняли немного бруса наверх, вымерили диагонали, установили нивелир и начали сборку. По периметру стен, из тела армопояса заказчиком были выведены шпильки, но у них отсутствовала соосность, но это не проблема, конечно. Мы добавили дополнительные шпильки увеличенного диаметра, назначение которых - опирание основания на пояс. Существующими шпильками мы притянули венцы к перекрытию. При помощи нивелира вывели венцы в уровень. С уровня первого венца основания стартанули обвязку веранды.

Приветствую сообщество Улановки и не только! Здесь буду рассказывать об одной реконструкции дачного брусового дома. К нам обратилась одна семья, построившая дачный дом на Байкале. Сначала мы осмотрели его и озвучили имеющиеся недочеты, затем произвели некоторые самые необходимые работы. В настоящее время мы производим внутреннюю отделку дома. Дом был построен сельскими шабашниками средне-статистически, со всеми типовыми ошибками. Первым делом мы залили опорные фундаментные тумбы в нужных местах. Это, кстати, неоптимальное решение, так как такие тумбы будет немного приподнимать зимой морозным пучением промерзающего под домом грунта. Но учитывая, что отделка спартанская, такого уж страшного ничего не произойдет. Были утеплены полы (цокольное перекрытие), межэтажное перекрытие и чердак. Пол и потолок 1 этажа утеплили ЭППС-ом (экструдированный пенополистирол). Чердак утеплили рулонным утеплителем ТеплоКнауф в 4 слоя (20 см). Почему утепляли ЭППС-ом? Дело в том, что дачные дома имеют свою особенность. Эти дома не стоят теплыми в течение всей зимы, а стало быть, земля под домом промерзнет, и когда хозяева пожелают приехать зимой в свой дом, то у них под полом будет мерзлая земля, холод от которой надо отсекать утеплителем. Классическая схема утеплительного пирога пола такая (снизу вверх) - ветрозащитная пленка (она не дает выдуваться утеплителю и защищает окружающее пространство от микрочастиц, которыми пылят минераловатные утеплители), сами минваты, пароизоляционная пленка и сам пол. В этой схеме пароизоляционная пленка располагается со стороны теплых помещений и мешает проникновению пара в утеплитель. То есть подразумевается, что помещения всегда будут отапливаться. Теперь применим этот утеплительный пирог в дачном доме... и что получаем? С наступлением холодов помещения примут температуру окружающего воздуха (помещения промерзнут), но земля в подполе будет еще долго сохранять положительную температуру. В итоге пар от земли будет стремиться наружу (на улицу, в помещения). Проникая через утеплительный пирог, он упрется в пароизоляционную пленку (кстати, уложенную согласно инструкции) и сконденсирует в утеплителе. И это процесс будет длиться в течение всего времени, покуда земля не примет одинаковую с окружающей средой температуру, а давление пара выровняется. С наступлением теплого времени года весь этот куржак растает и намочит минвату... высохнуть которой понадобится хрен знает сколько времени... и за это время балки пола и прочие деревяшки, находящиеся в контакте со влажной минватой начнут загнивать... Поэтому мы и применяем ЭППС, который паронепроницаем. Далее. Межэтажное перекрытие в дачном доме также имеет свои особенности. Например, зимой в основном остается незадействованным второй или мансардный этажи. То есть, нагревается только первый этаж. И тогда межэтажное перекрытие получается на границе отрицательных и положительных температур, и если его утеплить теми же минватами, то получаем проблему следующего характера - влаге, проникающей в утеплитель (она проникает в мизерных количествах через пароизоляционную пленку), необходимо выветриваться. Для этого, например, в утепленных фасадах и в кровлях предусмотрены вентиляционные зазоры, а в холодных чердаках - проветривание чердака через слуховые окна, вентрешетки, вентилируемые коньки и аэраторы, в общем, приспособления, при помощи которых обеспечивается проветривание чердачного пространства. В межэтажном перекрытии же обеспечить такое проветривание невозможно, так как утеплитель накрыт досками пола. Если придумывать, как устроить вентиляцию, то на ум приходит только такой вариант - утепление потолка 1 этажа, вентзазор, утепление пола 2 этажа. Но это нерационально, так как увеличивает высоту стен дома (надо же разместить два утепления и вентзазор). Мы же в таких случаях применяем тот же ЭППС, учитывая его свойства - паронепроницаемость. Стены в доме были покрыты каким-то антисептиком по простроганному брусу. Антисептик этот был прозрачный и не содержал УФ-фильтра, поэтому стены немного побурели. Но дело не в этом. Покрыли на грязные стены, то есть их не помыли или не отшлифовали. Поэтому мы сошлифовали его и покрыли бесцветным аквадекором Сенеж, предварительно проконопатив стены. Причем для этого пришлось прорезать швы. Вот такой вид получился: Далее, шел процесс обналичивания оконных и дверных проемов. Так как окна нами были демонтированы и установлены заново, уже по уровню, мы получили расхождение плоскостей колод и самих окон. Причем колоды повторяли отклонения стен. Мы прорезали и выбрали на одинаковую глубину относительно плоскости окон (то есть вертикально) вдоль колод пазы, в которые вставили обрезки мебельных щитов (из которых мы и готовили наличники и подоконники), чем самым замаскировали неровный шов возле колод и сгладили несоответствие плоскостей. Поверх этих вставок наложились наличники. Кстати, вставки мы окрасили в цвет стен, а наличники - аквадекором "дуб". Доски пола были обычные, остроганные в процессе постройки дома. Мы их откалибровали на рейсмусе и уложили заново. По месту еще кое-где подправили шлифмашинкой и покрасили аквадекором Сенеж-"дуб" в три слоя. Конечно, это просто доски, не имеющие идеального прилегания друг к другу, и поэтому мы после некоторых раздумий решили заполнить швы паркетным герметиком. Хотя, конечно, сами доски, их "дубовый" цвет соответствовали выбранному нами стилю "суровая простота", но в эти щели же будет все время забиваться пыль... Раз уже занялись полом, то было принято решения прогнать под плинтусом кабель для розеток. Так как некоторые доски были коротковаты и не доставали до стен в пределах 1-2 см, то мы прорезали канаву у самых стен, а плинтус приготовили сборный - один для укладки его плашмя (в нижней его части сделали выборку фрезером для прокладки кабеля в гофре), а другой, фигурный стандартный, устанавливался на первый, вплотную к стене уже. Магистральный кабель установили сечением 4 квадрата (вдруг на розетки будут подключать эл.обогреватели), а подводку к розеткам произвели в кабель каналах под дерево кабелем сечением 2,5 квадрата. Фото выложу позже, на хорошем интернете. А вот и фото... Пол будет еще покрываться двумя слоями матового лака - для защиты поверхности. Продолжение... Произвели установку наличников на окнах и дверях 2-го этажа. Из-за того, что усадочный зазор над проемами был великоват, пришлось использовать для наличников широкую доску-дюймовку, сухую, естественно. Наличники получились весьма широкие... поэтому приняли решение разбавить их ширину отбрашированными накладками. Вот фото. Отделали окна снаружи. На этих фото заметны неровности стен. Поэтому мы впиливали рейки вертикально. В общем, эти комплекты отделки окон применятся повторно, при фасадной отделке дома, так как на окнах установлены аквилоны, нужно будет только изготовить новые откосы и отливы, которые станут маловаты, конечно. А вот и печь-красавица.

Баир в Блоге на Улановке - безусловно праздник для всех интересующихся строительством. Полезно как для спецов, так и просто для частного застройщика. Данные записки в блоге будут служить как учебное пособие, и замечательно, что вся информация которой Баир делился на форумах - теперь будет собираться в одном месте и пополнятся новыми историями!

Привожу свой пост из Форумхауса (поэтому смайлики форумхаусовские...). "А пока суть да дело, буду потихоньку рассказывать, как мы строим обычный среднестатистический дом из бруса (в смысле, без разных экстремальных условий типа дом на скале, на болоте, в форме восьмиугольника или деревянный небоскреб...). Начнем с самого начала. С фундамента. В нашем случае это обычный МЗЛФ. Обычно начинаем мы стройку с возведения надворной постройки под названием "сортир". Кроме известной пользы от такой постройки мы попутно и не особенно грамотно узнаем о составе грунта на участке ("не особенно грамотно", потому что не делаем геологических изысканий... ) и высоком уровне УГВ (низкий уровень остается не определенным..., так как копаем метра два...). Для выноса осей дома используем колышки и шпагат. Контур фундамента, вернее траншеи под него, ограничиваем шпагатом, при этом колышки выносим далеко за пределы площади будущей застройки. Таким образом у нас образуются внутренние и наружные линии траншеи фундамента по шпагату, колышки при этом не мешаются под ногами, они за пределами рабочей зоны метра на два-три. Начинаем раскапывать траншеи шириной минимум раза в два шире толщины будущего фундамента, это делается для того, чтобы потом было легко поймать диагонали и оси на собранной опалубке. То есть обеспечиваем простор для маневра, так как мы делаем полную опалубки (с основания фундамента до его обреза). А натянутые нити строго по линиям фундамента не дают нам шибко ошибиться при земляных работах (надо делать все точно - все равно немного ошибешься...). Основание фундамента - в первую очередь удаляется весь растительный слой, до неорганики, затем после отстрела нивелиром, основание выводится в горизонт (основание фундамента должно быть горизонтальным, но и это дает еще удобство при сборке опалубки - щиты все сколачиваются одинаковой высоты и их проще и качественней сопрягать между собой). Сколачиваются щиты на всю высоту фундамента и даже еще выше, так как нам надо будет еще отстреливать в горизонте верхний уровень фундамента и ставить маячки. Щиты выставляем в траншее, ограничивая их колышками по низу у стоек, а по верху - косыми упорами - подкосами, которые также ограничиваем вбитыми в землю кольями. Чтобы щиты опалубки соблюдали внутренний размер, внутрь по низу враспор закладываются бруски одного размера, равного толщине фундамента, а по верху набивается перемычка из доски или бруска, они крепятся к стойкам на щитах опалубки. Далее при помощи нивелира отмечается верхняя линия фундамента, вкручиваются саморезики, к которым крепится нить (она в дальнейшем будет служить ориентиром при заливке)."