Покупка авто. Советы и рекомендации

[valen]

Год и месяц авто можно пробить по номеру кузова на сайте дром ру.

[Staf]

Denver

зависит от настройки (чего не знаю, разные мшины по разному себя ведут..), но как вкопанная стоять не должна точно.

[DELO]

Небольшой рывок при включении D или другой скорости, говорит о износе синхронов коробки, НО никак о ее скорейшем издыхании. Она может с успехом проработать и год и пять лет.Это уже зависит от "прокладки".

а раскатываться или не раскатываться, это зависит от марки машины и поверхности на которой она стоит и это совсем не показатель износа коробки.

Год авто легко пробивается по VIN коду или снимите любую пластмассовую деталь салона - на них тоже указан год и месяц выпуска.Правда на современных машинах с 2002 г. - это встречается реже.

Сизый дым - износ колец и поршневой группы. Значит имеются вопросы к компрессии двигателя, его пробегу и эксплуатации. Есть косвенные причины сизого дыма- хреновое топливо и масло.

Черный дым - богатая смесь. Характерно при холодном пуске дизеля или резком старте, ускорении. Кратковременно -значит в пределах нормы, постоянно - топливная аппаратура нуждается в регулировке или замене распылителей.

Наличие "Сякэн" на лобовом стекле или его отсутствие ни на что не влияет. Многие их просто отдирают, при тонировке или когда оно наполовину отвалилось.

Если стекло было заменено, в левом нижнем углу стоит штамп производителя. Как правило - это Xug или Fug(плохие стекла). Если даже стекло замено на оригинальное и стоит "родной штамп фирмы производителя", то следы от замены никуда не денешь. Отсловшиеся края, небольшие порезы, "цвет верхней полосы" не в тон к боковым. А боковые бывают - желтого, зеленого, коричневого, черноватого оттенков.

[Denver]

а раскатываться или не раскатываться, это зависит от марки машины и поверхности на которой она стоит и это совсем не показатель износа коробки

Как раз таки она должна раскатываться после отпуска педали тормаза, если машина тупо стоит на ровном месте, это верный показатель износа коробки... все автоматы независимо от марки машины и поверхности должны раскатываться..

Если не имеется опыта в определении на целостность кузова (битая не битая), можно взять с собой магнитик и полностью пройтись им по кузову, где слабо "липнет" значит много шпаклевки положено, возможно со временем о себе даст знать... Все зазоры между дверьми, бамперами, капот и крылья должны быть вровень и зазоры ровными..

Кстати на счет "подушек", при заводке если двигло сильно тресется - тоже проблема с ними... Ну а если "подушкам" уже кирдык, то есть вероятность что двигла может со временем в хлам разболтаться или вообще оторваться.. Конечно не очень сравнение с иномаркой, но все же приведу - у меня на абсолютно новой газели вдруг оторвался верхний патрубок под тосол, потом смотрю двигла криво стоит, кирдык "подушкам" пришел..дабы такого избежать можно дополнительно требовать скидку у продовца на их ремонт...

Обязательно у машин нужно в багажнике смотреть где банан или под обшивой, под капотом шляпки болтиков и металл на на личие каррозии ( м.б. утопленник)..

Жидкости все посмотреть, масло в двигателе должно быть прозрачным и не иметь запахов горелости, такое же смотрим диксрон в коробке, уровень тормозной жидкости проверьте и тосола (антифриза)...

Впринципе в полевых условиях, если нет возможности прокатиться, при наличии фонарика можно и стойки посмотреть, сухие - очень хорошо.... пыльники на приводах (если порваны) - есть вероятность того что скоро захрустят гранаты.... тормозные шланги.. За все эти мелочи можно неплохо поторговаться с продовцом...

[DELO]

Denver

Ежу понятно, что на ровной и под гору покатится.

Раскати мне автомат в гору...хочу посмотреть на сие.

---------

Масло прозрачным быть не должно. Таковой бывает только вода.

Здоровый темно-коричневатый оттенок всегда есть.

На дизелях - рабочее масло должно быть черным.

-------------

И магнитом по лаку? Кто тебе разрешит царапать свое авто, да и хорошую работу кузовщика не "спалишь" никогда. Шпакля у хорошего кузовщика накладывается слоем в 1мм максимум, а магнит это расстояние хорошо возьмет. Речь идет о хорошей работе, а не о 5мм слоях и краске с балончика.

Надо единожды почуять простукиванием "звук" металла со шпаклей и без. Чтобы это сделать, надо увидеть -крашена авто или нет. Если крашена начинаем процедуры.

[Denver]

DELO, а причем тут гора? Если автом заезжанный, он тебе и на ровной не поедет... Только не говори, что такого не бывает.. Сам лично видел своими глазами и сидел за рулем... Про цвет и прозрачность - это все же разные вещи... Масло должно быть прозрачным, чтобы через него можно было видеть сам щуп...И на счет цвета полностью согласен, ну я думаю многие представляют себе цвет масла.... Недавно смотрел блюберда, так у него масло черное было, чуть сизоватое на свете... ЗЫ (жалко машину)...

И магнитом по лаку? Кто тебе разрешит царапать свое авто, да и хорошую работу кузовщика не "спалишь" никогда. Шпакля у хорошего кузовщика накладывается слоем в 1мм максимум, а магнит это расстояние хорошо возьмет. Речь идет о хорошей работе, а не о 5мм слоях и краске с балончика.

Речь идет не о магните с таксистской шашечки или антенны, есть маленькие магнитики от держателей кухонных дверей (к примеру), есть магниты в пластиковой оболочке - такие прогдаются в канцтоварах любых.... И нифига с этим лаком не случится... А вот разность на таком маленьком чувствительном магнитике ты уловишь, он все равно хуже будет "прилипать" там где шпаклевка.. DELO, этих самых хороших кузовщиков в нашем городе раз два и обсчелся.... И какой бы не был гуру-кузовщик и гуру-покрасчик - все равно работу спалишь, даже стучать не надо - как ты говоришь....

Далее по теме - как определить что машину полностью красили - просматриваем все, все резиночки на дверях на кромках стекол, если авто не крашенное, все резиночки должны быть черного цвета... Это редкость когда их снимают,в основном используют скотч и бумагу, вот там где плотно не прошлись скотчем и всплывают следы свежей покраски....

Пробуем закрывать двери. Двери должны закрываться без особых проблем... Без посторонних тресков.. Помниться года 4 назад "познакомился" с битой короллой, по неопытности не заметил ремонта двери, открыл, захлапываю и вижу что рамка стекла неплотно легла к кузову плюс какая-то вибрация при закрытии.... Это подтверждает сильный удар в дверь, некачественная работа и что в дальнейшем в дождь можно столкнуться с потопом в машине...Также двери плохо могут закрываться по причине нарушения геометрии кузова.. см. ниже

Если все же машина крашенная - это еще пол беды, обязательно обратите внимание на лонжероны (это силовой элемент, соединенный поперечно, который образует раму, проще обозвать балки вдоль автомобиля, если открыть капот, справа и слева около арок их можно заметить) Если они погнуты, что говорит о хорошем ударе во что-то - обычно при этом нарушается геометрия кузова, может вы видели когда-нибудь машину едующую чуть боком, или один из углов машины приподнят, за рулем же машину уводит в сторону...

Наличие жеванной резины - как раз может говорить об этом или о не сделанном во время после хорошей ямины или ремонта подвески - развал-схождения... Вообщем при наличии погнутых лонжеронов - ОТ ПОКУПКИ авто следует ВОЗДЕРЖАТЬСЯ!!!!

[Denver]

Воздержитесь от покупки в дождливую погоду... Необходимое условие чтобы кузов был сухой, иначе не будут заметны следы дефектов автомобиля!!!

[pol]

Советы по покупке не нового авто различных фирм производителей.

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не

смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние

наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы

осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в

нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания.

Так как же покупать автомобиль? И где?

1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой

маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки,

чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку

(крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку

диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод

без обмазки) и рожковый ключ 10х12.

Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к

дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный

таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля,

т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.

2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком,

частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо

кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля

и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной

поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски. Сравните поверхность

крыши, капота, багажника, дверей и крыльев.

Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты

кузова.

При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах,

крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке

краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких

резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, малдинги и

т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на

крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и

их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на

поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых

она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями

стекол, дверей и багажника.

3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково,

с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то,

скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом

все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена

равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после

удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски

весьма хрупкие.

5. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух

над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть.

Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым.

Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если

это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например,

двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок

болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи,

то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится.

Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может

быть чуть заметное пятно (двигатель "потеет"), но помните: на полностью

исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы

небольшая течь, это говорти либо о повышенном давлении в картере двигателя

вследствие износа цилиндро-поршневой группы, либо о том, что двигатель в

свое время был перегрет, и резинвые уплотнители или сальники "задубели",

т.е. потеряли свои эластичные свойства. Помните, что "чуть-чуть" масла на

поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и

то не очень новых. У японских автомашин "чуть-чуть" не предусмотрено!

Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной

крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем

потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего

сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней

части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или

"внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и

причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем,

предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог

чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке".

Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и

блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если

увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или

черного герметика, следы класки или лака - знайте, что это сделано в нашей

стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только

серо-серебристый герметик, который почти не виден.

7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему

уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений

вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное.

Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть

прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не

должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю

поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета

говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не

соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще

всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика

внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их

видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно

быть золотистого цвета.

9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе

заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в

свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке

говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех

резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете

горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно,

так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в

радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует

много. Он не должен бытьм утным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и

грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть

масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте

двигателя в России или о неисправности двигателя.

10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач.

Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть

насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же

масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый),

быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково.

В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе

гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом

случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности

коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого

агрегата весьма ограничен.

Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного

двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих

автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на

холостом ходу) и продолжайте осмотр.

11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть

терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и

ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние

внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что

эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце.

Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то,

скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска

(он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая

характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода

ненадежны.

12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель.

Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу

и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если

бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две

секунды, то он неисправен и неотрегулирован.

13. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель

и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку

маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки

масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке

приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере

избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие

избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом

ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно

поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу

крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а

пока у него будет повышенный расход масла.

14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять

обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока

двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин,

недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился,

откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки

воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО.

Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры

войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний

патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт.

Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора,

термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если

двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат

или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью

датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он

включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь,

что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка

указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале

указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и

тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова

установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии

педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать

обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не

допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель

раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и

вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты

(количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу,

например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800

r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары,

нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и

резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не

должен заглохнуть.

16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной

трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но

он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность

топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров;

густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В

морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным

признаком неисправности двигателя.

17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При

этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно

должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при

снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки

аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с

дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в

зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий

щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей.

Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно

погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта,

и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите

10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если

двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так

как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно

снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала.

Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка

аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время

снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти

сразу, то двигатель уже изношен.

18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач

("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы

автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких

шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый

раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении,

отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в

шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно,

без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться.

Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и

стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее

должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели

автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание,

на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается

при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро

потребует ремонта - замены фрикционных складок.

19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге

подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса

до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже

самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких

щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2

щелчка, приводы требуется заменить.

20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз.

Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и

плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет

двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не

заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас

автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз.

Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен

тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно

начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на

подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500

об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не

пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при

положении ручки автомата "R".

21. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой

надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут

же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если

двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает

в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при

этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали

механизма автомата в подержанной автомобиле.

22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и

осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время

торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного

торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля

направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные

антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны

визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При

плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в

салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их

назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по

несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите.

Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат

должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.

24. Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой

передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме

динамиков никаких изменений быть не должно.

25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной

или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в

нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть,

аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не

видно.

Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна

информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения

(зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая -

загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены

датчика кислорода.

26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов

автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы

нормальные. Никаких стуков быть не должно.

27. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке

передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет

из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по

окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые

отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов

(пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и

рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны

быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки,

которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники

разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой

крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие

автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет.

Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то,

лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу.

Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла

и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.

28. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в

колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он

должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и

радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно

износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной

накладки, которую вовремя не поменяли.

[mkorytov]

Самое главное, что про все советы покупатель забывает или игнорирует, при виде понравившейся ему машины. А почему понравилась он сам не знает. И будь он сам экспертом, но возьмет ту которая понравилась , а не ту которая объективно лучше. А все эти советы ему потом пригодятся, чтобы реально оценить состояние машины. И расстроиться или порадоваться, у кого как.

[DELO]

mkorytov

Это как правило у тех у кого - это первая машина. Покупку первой машины владелец всегда переживает более эмоциально нежели последующие авто.

[MOSCOW]

Я даже не дочитал.... проще накопить на новый авто.....

[Kirya]

Привет всем! Выбирал машину себе 3 месяца, вот думал какую взять...выбор остановился на 3-ч машинах, а именно:

1. Subaru Legacy B4 Twin Turbo

2. Toyota Celica 2000 - 2004

3. Toyota Altezza 2000 +

Какая лучше немогу знать=( не ездил...посоветуйте. Нужна тачка побыстрее=) Любим скорость.

[MAXIS]

Лучше всего прокатится и самому понять. Сейчас тебе каждый насоветует что ему по душе.

1. ИМХО субарик хорош, но запчасти дороговастые и еще тот проглот, тем более твин турбо

2. ИМХО Целка хороша, но блин низкая, требует постоянной ответственности за дорогу

3. ИМХО Алтецца, говорят шустрая, но ничего сказать не могу, не катался

[Fatal1ty]

это машины абсолютно разные по классам

любите скорость wrx sti для вас

[CooDi]

бери с механикой. Если хочешь ездить вчетвером - то не целику.

[Pringles]

B4 в каком кузове? если БЛ5 и движка с турбинами в хорошем состоянии бери смело.

[da_mas]

я за альтеццу...

[katsoha]

А Хонду Аккорд или Торнео SIR T как вариант не расматриваешь!? Тоже резвый аппарат и коней 200 там! Алтеза задний привод - тяжеловато да и стоимость великовата, у субарика движка аппозитная , 4 ВД - жрёт уйму бенза тем более турбовая, а целика маловата, только попу с девочкой катать!!

[valen]

1 Пуля (ВД+турбо), дороговата в обслуживании, нежный двиг и турбина, крайне редко видел бодрые варианты, в основном с уже дохлыми турбинами.

2 Понтовая красивая машина, если брать то тока 190 сил + палка, не практичная.

3 По сути тоже купе, тока с четырьмя дверями, сзади сидеть тесно, грузоподъёмность маленькая, 3С+палка самый бодрый вариант, лично я с пробегом более 150тыщ брать не рекомендую, 1Г варианты не едут. В идеале 2жизет и самостоятельно поставленная палка, можно поискать варианты со свапнутым двигом от турика (щас в ирке продаётся за 550)

[DELO]

Fatal1ty

+1

[Vladimir_8888]

Skyline ECR33 RB25DET как вариант! Ценник от 280 что приемлемо очень даже.

Integra Type R DC2 B18C 220 коней по моему тоже вариант требует качества бенза (только 98) и масла(чистая синтетика).

[Memfis]

из трёх выбирая, остановился бы на субаре.

Но как противник их, то из-за вредности купил бы альтезу

[NRJ]

Ну и выбор, мне кажется надо определится с приводом!!!!

1. 4wd

2. передний

3. задний

Из всех трех взял бы все три (шучу)!!! Toyota Celica 2zz-gte года так 2003-2005 у нас их не так много так что будет эксклюзив, но придется садить в зад хрупких девушек и детишек!!!

[Memfis]

мне кажется, что целка атмосферка с передним приводом не айс. Скучно будет. Гораздо веселее будет альтеза, хоть дрифтить можно будет. Ну а б4 самый универсальный конечно же.

[Nerevarov]

Бери селику гт-фор (турбированная) ST205 - вудовая пуля - из этих троих самая резвая - ездить максимум вдвоем ))).

Cубару кормить и обслуживать замучаешься - и разгоняется не так быстро.