Перейти к содержанию

Утепление мансардной крыши


Рекомендуемые сообщения

Ну не всё же в нашей жизни плохо

Пессимист - это хорошо информированный оптимист. :)

Речь просто о том, что полноценный второй этаж изначально гораздо менее проблемный по-сравнению с мансардным.

Ссылка на комментарий

Основная проблема застройщика, не владение даже азами строительных технологий, слепое доверие, которое и приводит к печальным последствиям (не зависимо от материала).

Есть масса проверенных строительных форумов, сайты производителей (не продаванов), которые "разжевывают" все подробно. Уделить изучению месяц, другой и вопросов станет меньше.

По теме:

1.ППУ, экструзия в каркасе допускается только при работе с древесиной промышленной сушки и то, я бы поостерегся.

2. Уплотнение поли-утеплителя между стойками можно достичь только пеной, дерево меняет свою геометрию при разном влагосодержании, поли-утеплитель нет, по этому сквозные щели со временем появятся, даже если пренебрежем движением конструкции здания (усадка, ветровая нагрузка и т.д.).

3. Экструзия влагонепроницаема, она "запирает" дерево и не дает высвободиться влаге, плюсовая температура и гниение обеспеченно.

Это основные минусы, но продолжить можно и дальше.

Теперь хитрость на которую идут умышленно или по не знанию, да простят меня неродивые коллеги:

Пароизоляция выполняется всегда последним этапом внутри помещения, не как не под досчатой обшивкой стоек заполненных утеплителем, лучше использовать фольгированный изоспан с проклейкой швов алюм. скотчем (+отличное теплосбережение).

Прячут пароизоляцию под обшивочную доску для того, что бы отсечь базальт и не дышать им когда ведут внутреннюю обшивку наружных ограждений.

Что происходит в этом случае:

-по каждой стойке пароизоляция пробивается гвоздем (саморезом) с шагом 10 см., рвется в угловых соединениях, что значительно снижает ее эффективность, а в последствии и эффективность утеплителя.

Доска поверхностью обращенной к пароизоляции набирает влагу и начинает гнить.

Ссылка на комментарий
Основная проблема застройщика, не владение даже азами строительных технологий, слепое доверие, которое и приводит к печальным последствиям (не зависимо от материала).

Есть масса проверенных строительных форумов, сайты производителей (не продаванов), которые "разжевывают" все подробно. Уделить изучению месяц, другой и вопросов станет меньше.

+100

1.ППУ, экструзия в каркасе допускается только при работе с древесиной промышленной сушки и то, я бы поостерегся.

2. Уплотнение поли-утеплителя между стойками можно достичь только пеной, дерево меняет свою геометрию при разном влагосодержании, поли-утеплитель нет, по этому сквозные щели со временем появятся, даже если пренебрежем движением конструкции здания (усадка, ветровая нагрузка и т.д.).

3. Экструзия влагонепроницаема, она "запирает" дерево и не дает высвободиться влаге, плюсовая температура и гниение обеспеченно.

Это основные минусы, но продолжить можно и дальше.

Полностью согласен.

Теперь хитрость на которую идут умышленно или по не знанию, да простят меня неродивые коллеги:

Пароизоляция выполняется всегда последним этапом внутри помещения, не как не под досчатой обшивкой стоек заполненных утеплителем, лучше использовать фольгированный изоспан с проклейкой швов алюм. скотчем (+отличное теплосбережение).

Прячут пароизоляцию под обшивочную доску для того, что бы отсечь базальт и не дышать им когда ведут внутреннюю обшивку наружных ограждений.

Не соглашусь. Тут уж дышать чуть меньше или чуть больше... все равно дышать, какая разница...

Что происходит в этом случае:

-по каждой стойке пароизоляция пробивается гвоздем (саморезом) с шагом 10 см., рвется в угловых соединениях, что значительно снижает ее эффективность, а в последствии и эффективность утеплителя.

Доска поверхностью обращенной к пароизоляции набирает влагу и начинает гнить.

В случае с пароизоляции по утеплителю, думаю, наоборот, количество дырок меньше, так как они только от крепления направляющих стоек, а если по стойкам тянуть, то уже дырки будут от всех саморезов - их уже больше... но в любом случае дырки все равно будут, больше или меньше... к тому же есть процент проникновения пара через пленку все равно. Поэтому считаю этот момент не таким уж критичным, главное - обеспечить выход этой влаги из утеплителя, нгу и вентиляция помещений доолжна быть достаточная.

Ссылка на комментарий

ЭППС в стены не только из-за паропроницаемости нежелателен, но и по пожарным соображениям. ИМХО, его только в бетон или в землю стоит применять.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий

Урфин Джус

Имелось в виду нанесение пароизоляции поверх диагональной досчатой зашивки, а не под нее, как многие делают. При внутренней отделке пароизоляция пробивается только при установке подвесов для мет. стоек (это решаемо).

Ссылка на комментарий
  • 1 год спустя...

Урфин Джус, не Баир я её только перенёс, называлась по другому просто, решил выделить - вопрос актуальный всё таки.

Можешь пару строк кинуть по теме для оживления, у тебя всё таки опыт большой и свои крыши утеплять и чужие - кривые).

Ссылка на комментарий

Урфин Джус, не Баир я её только перенёс, называлась по другому просто, решил выделить - вопрос актуальный всё таки.

Можешь пару строк кинуть по теме для оживления, у тебя всё таки опыт большой и свои крыши утеплять и чужие - кривые).

Ну, вроде, как утепляли минплитами, так и продолжаем утеплять...  ничего революционно-нового не применяем...  просто закладываем в сухие доски, стыки перекрываем, ну и пароизоляцию проклеиваем (теперь, раньше просто нахлесты пробивали рейками). Есть одна фишка, правда, где речь идет о сбивках досок, там сквозная щель образуется со временем. Если строймонтаж наш, то сразу закладываем джут, а если получаем такое в работу, то стараемся раздвинуть доски хоть немного и законопачиваем образующуюся щель.

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
Ну, вроде, как утепляли минплитами, так и продолжаем утеплять...  ничего революционно-нового не применяем...  просто закладываем в сухие доски, стыки перекрываем, ну и пароизоляцию проклеиваем (теперь, раньше просто нахлесты пробивали рейками). Есть одна фишка, правда, где речь идет о сбивках досок, там сквозная щель образуется со временем. Если строймонтаж наш, то сразу закладываем джут, а если получаем такое в работу, то стараемся раздвинуть доски хоть немного и законопачиваем образующуюся щель.

 

Было бы интересно проверить тепловизором и Я  выложил бы результат сюда, всем  было бы интересно т.к. утепление мансарды крайне проблематичная задача.

Второй год ищем хорошо утепленную мансарду, но результат плачевный("сифонят" почти все)

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий

Было бы интересно проверить тепловизором и Я  выложил бы результат сюда, всем  было бы интересно т.к. утепление мансарды крайне проблематичная задача.

Второй год ищем хорошо утепленную мансарду, но результат плачевный("сифонят" почти все).

 

Кто-то с форума обращался к нам насчет утепления мансарды. Если договоримся, то можно эту мансарду и проверить тепловизором (самим интересно, можно и действующие проверить). Согласен, что качество утепленных минватами мансард в массе своей оставляет желать лучшего. Но утепление мансард ППУ в том виде, в каком показывают нам в интернете специалисты по ППУ, не устраивает меня тем, что древесина закупоривается ППУ, причем на влажности древесины конструкций акцент не делается...  

Думаю, есть метод, позволяющий свести к минимуму такой риск, например, напыление по какой-нибудь поверхности типа OSB-плит (оставляя деревянную несущую часть конструкций за пределами слоя утепления). Только вопрос каркаса отделки остается открытым... 

Изменено пользователем Урфин Джус
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий

И цена этой конструкции с напылением выходит какая? посмотрел на сайте термос и посчитал на площадь планируемой мансарды 4х8х2.5, не...ра не дешево, в планируемый бюджет по материалам не влажу

Ссылка на комментарий

Если договоримся, то можно эту мансарду и проверить тепловизором (самим интересно, можно и действующие проверить). 

 

Со мной можно договориться.

 

Согласен, что качество утепленных минватами мансард в массе своей оставляет желать лучшего.

 

Вот именно эти обстоятельства подтолкнуло нас к пенополиуретану

 

не устраивает меня тем, что древесина закупоривается ППУ, причем на влажности древесины конструкций акцент не делается...

 

древесина стропил закупоривается пенополиуретаном  лишь до 80%, оставшиеся 20% свободной древесины справляются с остаточным влагообменом . Этому также способствует полная изоляция древесины от влажного воздуха помещений. Также добавлю что напылять пенополиуретан на влажную древесину крайне нежелательно, думаю это также относиться и к другим утеплителям.

Более плачевная и частая ситуация на практике происходит когда  используется в качестве утеплителя мин.вата т.к. сложность технологии проклейки  пароизоляции скотчем делает чрезвычайно высоким риск не проклейки стыка(надежда на 5см скотч не всегда оправдана т.к. длина стыков может достигать до 100метров, и невозможно точно проконтролировать на всем участке её герметичность). Вот прорыв этого скотча делает результат всего утепления плачевным. Даже дырки от гвоздей пароизоляции являются мощным источником проникновения влаги в толщу утеплителя,  а если посчитать приблизительно сколько гвоздей протыкают слой пароизоляции, то намокание мин.ваты гарантировано

(Очень часто наблюдаем монтаж пароизоляции вообще без скотча , нахлест 20см прибивается скотчем, но это полный пипец)

Изменено пользователем Байкал100
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
древесина стропил закупоривается пенополиуретаном  лишь до 80%, оставшиеся 20% свободной древесины справляются с остаточным влагообменом . Этому также способствует полная изоляция древесины от влажного воздуха помещений. Также добавлю что напылять пенополиуретан на влажную древесину крайне нежелательно, думаю это также относиться и к другим утеплителям. Более плачевная и частая ситуация на практике происходит когда  используется в качестве утеплителя мин.вата т.к. сложность технологии проклейки  пароизоляции скотчем делает чрезвычайно высоким риск не проклейки стыка(надежда на 5см скотч не всегда оправдана т.к. длина стыков может достигать до 100метров, и невозможно точно проконтролировать на всем участке её герметичность)

Так то так, конечно, но недостаточно серьезный подход к напылению в мансардах не менее критичен, считаю. Вообще, конечно, утепление мансард и вообще каркасов - серьезное мероприятие, и требует весьма грамотного подхода (это не брус класть, который все равно законопатится так или иначе...  ;)).

Изменено пользователем Урфин Джус
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий

Так значит лучше второй этаж строить брусовой?

Вопрос можно и так поставить - лучше строить брусовой или каркасный...  ;)

Ссылка на комментарий

На мой взгляд, лучше строить полноценный второй этаж, а если уж мансарду, то с грамотными специалистами и с профессиональными материалами: качественные базальтовые плиты и качественные диффузионные пленки. 

Кстати, ппу на мансарду использовать бы не стал, мы полгода назад купили диван с наполнением ппу, до сих пор запах не выветривается.

А если летом крышу будет жарить, я представляю какой запах будет к комнате стоять. Но это чисто мое мнение, основанное на моем опыте.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
А если летом крышу будет жарить, я представляю какой запах будет к комнате стоять. Но это чисто мое мнение, основанное на моем опыте.

Вонять мин.вата может похлеще, выделяя при этом  абразивную пыль

Ссылка на комментарий
На мой взгляд, лучше строить полноценный второй этаж, а если уж мансарду, то с грамотными специалистами и с профессиональными материалами: качественные базальтовые плиты и качественные диффузионные пленки. 

Подскажите где найти работу этих грамотных специалистов , второй год ищем не можем найти. 

Ссылка на комментарий

Здравствуйте!У меня такой вопрос.Построил дом с мансардой.Хотел зимой,пока дом усадку даёт,крышу утеплять по-немногу.Но мой знакомый посеял зерно сомнения.Грит,прилепил к дому пристройку каркасную.Весной,с наступленим тепла,с потолка (утеплённого базальтом) побежало.Объясняет это тем,что всю зиму конденсат скапливается в утеплителе,а по теплу оттаивает,и протекает.Что это? Ошибка при монтаже?

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий

Минусы как то раздражают, поэтому плюсанул...  ;)


Здравствуйте!У меня такой вопрос.Построил дом с мансардой.Хотел зимой,пока дом усадку даёт,крышу утеплять по-немногу.Но мой знакомый посеял зерно сомнения.Грит,прилепил к дому пристройку каркасную.Весной,с наступленим тепла,с потолка (утеплённого базальтом) побежало.Объясняет это тем,что всю зиму конденсат скапливается в утеплителе,а по теплу оттаивает,и протекает.Что это? Ошибка при монтаже?

Причины, скорее всего, в плохой пароизоляции (если даже не в ее отсутствии - и такое бывает...), плохом утеплении (неплотные стыки, малый слой утепления), а также немаловажную роль играет вентиляция чердачного пространства.


Снимки тепловизором ,мансардной крыши ,скину на выходных. Только если я не ошибаюсь, мансарда утеплена пенопластом.

Очень интересно. Шансов качественно уплотнить каркас пенопластом побольше, но со временем запененные стыки могут лопнуть из-за усыхания досок и пенопласта. Сколько времени прошло с момента утепления мансарды?

  • Нравится 3
Ссылка на комментарий

У меня дом базальтом утеплен, уже который год, ни запаха, ни пыли, тепло. Основано на моем опыте. Голословно не говорю.


Если ищите второй год грамотных специалистов, обратитесь к Баиру, очень грамотный специалист.

  • Нравится 3
Ссылка на комментарий

Извините, может глупый вопрос задаю... А если полноценных два этажа и чердак холодный, то утеплитель соответственно не применяется? Расскажите что за чем идет

Ссылка на комментарий

Так значит лучше второй этаж строить брусовой?

Надо еще представлять объем работ по конопатке, утеплению и отделке...  То, что дом будет построен в два этажа брусом, это, конечно, хорошо. Но это будет все-таки полуфабрикат еще...  

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
Если ищите второй год грамотных специалистов, обратитесь к Баиру, очень грамотный специалист.

Один Баир на всю Бурятию, :)


Минусы как то раздражают, поэтому плюсанул... 

Так минуса жмёт Финестра, видимо правда о мин.вате раздражает.


Здравствуйте!У меня такой вопрос.Построил дом с мансардой.Хотел зимой,пока дом усадку даёт,крышу утеплять по-немногу.Но мой знакомый посеял зерно сомнения.Грит,прилепил к дому пристройку каркасную.Весной,с наступленим тепла,с потолка (утеплённого базальтом) побежало.Объясняет это тем,что всю зиму конденсат скапливается в утеплителе,а по теплу оттаивает,и протекает.Что это? Ошибка при монтаже?

 

Выше Я писал о проблемах утепления с мин.ватой, которые очень сложно решать, (даже с использованием специалистов). К сожалению сама технология утепления с мин.ватой подразумевает невозможность её безошибочного монтажа.(или чрезвычайно высокого риска ошибки монтажа). Это свойство хорошо проглядывается именно  при утеплении  мансардных этажей, пример ошибки проклейки пароизоляции произошло у Вашего знакомого.


Извините, может глупый вопрос задаю... А если полноценных два этажа и чердак холодный, то утеплитель соответственно не применяется? Расскажите что за чем идет

Лучше и дешевле 50см слой опилки


Очень интересно. Шансов качественно уплотнить каркас пенопластом побольше, но со временем запененные стыки могут лопнуть из-за усыхания досок и пенопласта. Сколько времени прошло с момента утепления мансарды?

Хорошим пенопластом утеплиться качественно действительно шансов больше, чем мин.ватой, но найти этот хороший пенопласт у нас проблематично(раньше сам возил фурами(2008-2010гг)  ангарский пенопласт

Ссылка на комментарий

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...