sau

1. А если электрический теплый пол в стяжку заложен близко к поверхности? В этом случае обмазочной гидроизоляции ведь будет не очень комфортно? 2. А чем потом обрабатывать гидроизоляцию для того чтобы плитка хорошо приклеилась?

Это именно приточный стеновой клапан. Нормальные застройщики ставят КИВ обычно (клапан инфильтрации воздуха). Он ставится именно наверху, есть четкие нормы. Не ниже 2м, что-ли, врать не буду. Повторюсь. Смысл такой установки рядом с окном в том, что холодный воздух заходит в помещение и подхватывается вверх потоком горячего воздуха, который идет от отопительного прибора, установленного под окном. Там идет перемешивание холодного и горячего воздуха, поэтому жильцы не замечают сквозняков. Приточные клапаны могут быть и не стеновые, а врезаемые в профиль стеклопакета. Есть и гигрорегулируемые, которые открываются тем больше, чем выше влажность воздуха в помещении.

Так у них то это приточный стеновой клапан. Через него наоборот с улицы входит сухой воздух и отопительный прибор разгоняет этот холодный воздух восходящим потоком. А Вы хотите наоборот выгонять теплый влажный воздух из помещения.

В принципе, да. Можно обойтись даже без клапана, если диаметр труб обеспечит невозможность их полного заполнения водой при смыве того же бачка унитаза. Тут уже многое зависит от конкретной разводки каналюги по дому. Если движение постоянное, а труба утеплена, то температура внутри трубы будет высокая, выше точки росы. Поэтому и не будет конденсата. Как только поток исходящего воздуха прекратился, пошло охлаждение внутренних стенок трубы. после прохождения точки росы пошло выпадение конденсата. В утепленной вертикальной трубе его будет мало, так как в ней идет постоянное движение воздуха. Это нагревает трубу, да и потоком воздуха сушит стенки, унося влагу на улицу. Тем не менее, обычно в вертикальной трубе предусматривают сбор конденсата для его отправки в канализацию. 4 метра трубы во-первых утеплены, во вторых там идет постоянный поток воздуха за счет естественной тяги (зимой она мощно усиливается). И тяга возникает не только за счет перепада температур, но и за счет перепада высот. А если дырка в стене, то естественная тяга, в принципе, будет. За счет "выдавливания" теплого воздуха на улицу. Но малейший ветерок перекроет ваш ОК. В общем, тут нужно просто экспериментировать. Но вообще это грубое нарушение принципов вентиляции и нужны пляски с бубном чтобы найти стабильно работающее решение. А если действовать по теории вентиляции, то с бубном плясать не нужно, работать будет гарантированно.

Через кровлю, конечно. Если не через стены (я и написал что через стены не стоит), значит через кровлю. Других вариантов нет. Сорри, что опять с критикой, но плохая идея. Труба будет нагреваться солнцем и тянуть воздух из септика. В округе будет стоять "духан". Вообще, в чем смысл этой трубы, если она идет прямо из септика? У Вас ведь там все-равно анаэробные бактерии. Вы им кислорода поставлять чрез вентиляцию хотите так? Они не оценят. Основная цель фанового стояка - не допустить срыв гидрозатвора. Он должен выходить через кровлю и обычно быть с противоположного конца от септика. Между ними приборы. Труба фановая должна возвышаться над коньком. Стояк по чердаку не обязательно должна идти вертикально. Тут нет таких жестких условий по углу, как с нормальной вентиляцией. Также фановая труба должна быть на удалении от трубы вентиляции и желательно чтобы розой ветров не несло запах с фановой в вентиляционную. Холод будет идти просто потому что под такой вытяжкой у Вас не будет отопительного прибора. В приточных клапанах холодный воздух хоть и заходит (немного, так как сопротивление все-таки достаточно велико), но отопительный прибор снизу восходящим потоком этот холодный воздух подхватывает и уносит вверх помещения. А там он рассасывается и холод человек обычно не замечает. Кроме того, даже поставив обратный клапан, который не позволит задувать холодный воздух в помещение, можно поиметь проблемы другого характера. Даже при наличии ОК ваше помещение от -40С будет отделять только тонкая стенка клапана. Он будет ледянной и на нем будет конденсироваться влага. Вы, конечно, сделаете уклон в сторону улицы, чтобы ручей не тек в помещение. Но этот ручеек наверняка в морозы прихватит и клапан может подклинить. Льдом закупорит выход на улицу и он потечет в помещение. Если вент будет включен все время, то такой проблемы не будет. Он теплопотери будут сильными. Вообще, проблема конденсата в вентиляции стоит когда идет выброс теплого воздуха на улицу. Если с улицы в дом, то обычно с конденсатом проблем нет, так как в дом приходит сухой воздух. А в обратную стороны - перенасыщеный парами с т.з. уличного мороза. Делать нормальную вентиляцию, с выходом через кровлю. Если вентиляция работает не постоянно, то еще предусмотреть сбор конденсата в воздуховоде и отправлять его в гидрозатвор какого-либо прибора. Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: Тогда вся округа провоняет запахом канализации. Если фановый стояк выведен через кровлю, то воздух в дом из септика будет сосать наоборот в дом, а там выбрасывать через кровлю. Приток воздуха в септик при этом идет через щели в люке. Иногда специально низкий грибок в септик делают, для подсоса воздуха. Но на зиму его перекрывают. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: Вот тут согласен. Я почему и говорил что места под вентиляцию и трубы вентиляции в самом начале должны продумываться и прокладываться. И опять же именно поэтому мне нравится холодный чердак, а не мансарда. Он многое прощает. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: Можно поэкспериментировать. Авось повезет.

Давно на солярке не езжу, но 1 литр, помнится, стоил 32руб. 1л - это 0.85кг. То есть 1 кг стоит 37.65руб Теплотворная способность, хорошо, 12.2кВт. Пусть КПД котла 90%. Получаем с 1 кг 11кВт. В итоге 1кВт стоит 3.4руб. Это если солярку брать на АЗС самому. Мелкими объемами по паре тонн у нас солярку не возят. А большую машину частники брать не будут. Может с камазов каких и можно брать соляру дешевле, но это уже не чистый расчет получается. Тут тоже не так радужно. Может для заправки газгольдера и можно брать по цене 23руб. Но хороший газ вроде 26руб/кг стоил. А если брать хороший газ (не в Бурятгазе) баллонами, то 1кг стоит больше 30руб. В последний раз в прошлом году заправлял баллон по 16.5руб/литр. Считать лень, но у меня с учетом КПД котла выходило что-то около 2.4руб/кВт при балонном отоплении. В Бурятгазе цена ниже, но и качества газа хуже. Плюс на кидалово по объему в баллонах народ постоянно жаловался. Да и не нравится мне схема с обменом баллонов. Отдаешь свой хороший и проверенный, а получаешь непонятно что...

Как-то считал, стоимость отопления на солярке получалась выше 3 рублей. А на сжиженом газе - где-то 2.5руб.

У пожарников это достаточно важный параметр. Пусть из дома все выбегут раньше, но пожарники хотя бы успеют приехать и дом потушить. Да и сдержать огонь в помещении, в котором он возник стены смогут в течении бОльшего времени. А если сразу строить из ГБ стену нормальной толщины, то можно не делать вентфасад, а просто оштукатурить дом. Тоже очень большой плюс, так как вентфасад очень сильно способствует распространению пожара по дому. В нем даже базальт (вернее связующие в нем) гореть начинает. А ветрозащита вообще сразу по всей стене огонь распространяет с огромной скоростью. Правда остается вопрос перекрытий. Ведь в ГБ доме они наверняка деревянные... Это да... Но скорее всего имеется в виду все-таки наличие хорошего ж/б каркаса. Помнится, Ольхон из шлакоблоков строили. А вообще, в частном домостроении, насколько помню, запрещено строить дома выше 11м.

Это же автоматический котел Алекса из Бийска? А как он насчет требований к фракции угля? Или руками большие куски долбите?

Да. Но у круглого из металла 1мм насколько будут нагружены швы на торцах, особенно внизу. Считать нужно, я сопромат не изучал. Если лопнет рядом с человеком, то хана человеку, обварит. Согласен. По этой причине у меня дополнительный ТА, емкостью 1.8 куба подключен к основному ТА в 1куб через теплообменник в основном ТА. И включается в работу насосом когда это необходимо. То есть он гидравлически развязан от всей системы, установлен в подполе и имеет давление в 1.8бар. В то время как в напорном ТА и СО открытая система. Если давление в контуре дополнительного ТА упадет, то мне будет ясно что где-то появилась утечка. Но есть много ньюансов. Что касается надежности, то не факт что самопальный теплообменник, особенно из нескольких металлов, среди которых по гальванике один является донором, является надежнее СО с напорным ТА из трубы из металла 8мм. Вернее надежность сильно падает с теплообменником. Например, гофра из нержавейки является донором для черного металла. И при контакте с чернухой нержа корродирует. Медь с чернухой тоже не особо уживаются. Эти металлы необходимо гальванически развязывать с помощью тех же латунных фитингов. В ненапоном ТА народ правда в качестве теплообменника порой использует чугунные радиаторы МС-140. Это решение довольно надежно, но громоздко и обслуживать сложновато. СО, выполненная из металла, кстати, сразу не лопается (если нет гидроударов). Она начинает течь постепенно и есть время на решение проблемы. Я почти все участки и узлы (в том числе даже основной ТА) могу блокировать шаровыми кранами. СО при этом будет продолжать работать. А вот из полипропилена, так ныне любимого монтажниками, проблемы часто возникают резко. Особенно если в ППР трубах погоняли очень горячий теплоноситель и она начал деградировать, стал хрупким. А вот в случае теплообменника если возникнуть проблемы с теплообменником (а они скорее всего со временем появятся именно у него в первую очередь), то встанет все. Кроме того, напорный ТА имеет свои плюсы. Это и простота схемы. И возможность работы в режиме гидрострелки. Без всяких насосов и прочего. Например, когда у меня ТА и вся СО остыла, я затапливаю котел. Горячая вода с котла через верх ТА в первую очередь идет в радиаторы, а уже потом, по мере прогрева последних, идет зарядка ТА. То есть идет естественное преобладание нагрева помещений над нагревом ТА. А с теплообменником, пока не прогреем ТА, тепло в дом не пойдет. У гидравлически развязанного ТА есть еще проблема коррозии и испарений. Но это решают маслом более-менее. Теплообменники жизненно необходимы когда необходимо гидравлически разделить теплоносители разных типов. Например, воду в ТА и незамерзайку в контуре солнечного коллектора. Или когда необходимо в ТА или в котле организовать преднагрев ХВ для ее подачи в накопительный водонагреватель. И так далее. О, золотые слова! Но к комфортности и минимизации числа подходов к котлу необходима еще надежность и энергонезависимость всей системы отопления.

Если делать прямоугольный ТА куба на 3, то нержу 1мм порвет как нефиг делать. особенно если ТА окажется напорным, гидравлически связанным с радиаторами. Жесткость деревом не придашь, тут металлические то рамки жесткости гнет. Горелка к обычному котлу - это костыль с низким КПД. особенно если от сжиженого газа отапливаться. С баллонами и так намаешься таскать. А тут еще в трубу куча тепла улетать будет. Если отапливаться баллонами, то нужен нормальный газовый турбокотел с дымоходом коаксиальным. Но это только на небольшие площади. Иначе надорвешься. Нормальный газгольдер у нас стоит неадекватно, так как конкуренции нет. Угу. Можно еще плясать при подборе размера ТА от кол-ва тепла, которое способна выделить одна закладка топлива. В одном кубе воды можно запасти примерно 50кВт тепла. не так уж и много. При большом ТА нужно обязательно ставить ладдомат. Или колхозить ручной подмес. С точки зрения экономической целесообразности ТА нужно делать такой емкости, чтобы запасенного в нем тепла хватало на 1-2 топки в день. То есть топим утром и/или вечером. Утепление в самом деле может обойтись в копеечку. А без утепления нормального ТА будет терять тепло. Если ТА стоит в доме - еще ладно. Но у меня пока ТА в доме не был утеплен в котельной была просто сауна.

Это точно. Еще и через амбразуру это делать нужно. Плюс за уплотнителем следить, чтоб подсоса воздуха не было. Но то что закладка долго горит за счет большого бункера - это плюс. Угольная редакция стропувы есть, но горит неважно. Дрова больше подходят. Мысль правильная, но проще из черного металла чем из нержи. Нержа сама по себе дорогущая, да электроды для нержи не по детски стоят. Да не каждый сварит хорошо. Лучше чернуху от 4мм. А еще лучше найти б/у трубы толстостенные диаметром от 700. Торцы заварить и получится напорный ТА. В сфере ТА самопал как раз рулит. У меня их 4 штуки смонтировано. Любой опытный сварщик-слесарь справится. Разве что теплообменник не каждый возьмется делать. Я пару теплообменников из нержогофры смонтировал, но с ней есть ньюансы по монтажу. Очень правильно мыслите. мощный котел + ТА рулят. Если есть деньги, то можно заводской. Но обычно все самопал монтирую. Готовые ТА (правда они по 700л) есть в Котлах на прямой, рядом с Абсолютом. Можно парочку запараллелить или петлей Техельмана объединить. Солнечные коллекторы в нашем регионе - это как раз для мажоров. Хоть и солнца у нас достаточно много. Для ГВС еще хватит, а для отопления слишком дорого и срок окупаемости всей системы огромный.

А-а-а, так там вся закладка дров сразу горит...? А сколько кг дров входит примерно? Может уже говорили, но сколько раз в сутки в середине зимы закладку делаете? 2-3 раза? Непрерывно конденсат будет течь по дымоходу. У Вас он в грунт течет скорее всего. Насколько помню, котельщики говорят что по опыту начиная с температуры 85С идет конденсатообразование постоянное. Зависит, конечно, от уровня утепленности дымохода и где он проходит, по улице или в помещении. Ну и дымоход засоряется. Поэтому проектировщики котла в погоне за КПД ограничены нижней планкой температуры дымогазов. И не могут теплообменник слишком большой делать. В реальности лучше не ронять температуру дымогазов ТТК ниже 150С для массового потребителя. Чтобы была некая всеядность по влажности топлива.

В принципе верно, кровлю лучше поменьше дырявить. Особенно если мансардный этаж. Вам с вероятностью 99% не придется вентиляцию подпола выводить через кровлю. Поэтоум и предложил предусмотреть место где эта вентиляция может пройти, но сейчас (и даже на следующий год) этим не заморачиваться. А вот это странный совет. Тем более от вентиляционщика. Вентиляция через стену - это отсутствие тяги, задувание ветром (пусть и будет ОК стоять), холод от отверстия, куржак на наружной части вентиляции на стене, потеки по стене. И фасад портится (внешний вид). Фановый стояк все-равно придется выводит через кровлю. То же с вентиляцией из санузла. Опционально еще может быть выход с зонта на кухне.

Скорее всего вторичку подавать хочет. Под уголь вообще по-другому, не только подача воздуха. Значит конденсат все же был. Особенно в начале растопки. Тогда все понятно. Теплообменник с некоторым запасом по площади. Вообще, в ТТК считается что температуру дымогазов нельзя держать ниже 100С. В зависимости от утепленности трубы этот нижний предел может увеличиваться. Да, температура обратки должна быть не ниже 65-70С. Для этого обычно ладдомат 21-60 используют, особенно если теплоаккумулятор есть.

Именно поэтому меня очень заинтересовал Ваш котел. Для ТТК такие низкие дымогазы и отсутствие конденсата при этом весьма не свойственны. Ну, конденсат ладно. Если труба хорошо утеплена и труба тонкостенная, то она успевает быстро прогреться, не заливая при этом трубу конденсатом. Но дымогазы в номинале ниже 100С - это очень интересно. Такое есть в хороших пиролизниках, прошедших пусконаладку силами спецов. И зависимость от влажности дров там немалая. Видимо котел делал большой спец. Или чертежи грамотные и хорошо просчитан теплообменник. Это трубы для вентиляции. Я использую их для вентиляции котельной и вытяжки с кухонного зонта. В остальных обычные полимерные, с которыми гораздо приятнее работать. Печально, но Вы меня не так поняли. Я, вроде, не страдаю гордыней. Бог избавил, наглядно показывая как это плохо по жизни. Я лишь хотел сказать, что даже при весьма бюджетной стройке нельзя экономить на такой вещи как дымоход. На нем экономить нужно в самую последнюю очередь. Ну и проводка тоже не прощает ошибок и раздолбайства. P.S. А на счет недостатка средств у меня - всяко бывает. Вот за март у меня вообще з/п нет, наоборот должен оказался. И заезжать в дом буду с голыми страшными брусовыми стенами, даже не строгаными. Мы в семье как-то проще к таким вещам относимся, радуемся тому что Бог дает.

А какова цель? Зимой - это вентиляции жилых помещений, а заодно подпола? Но это нарушает принципы вентиляции жилых помещений, так как вытяжная вентиляция должна забирать "грязный" воздух помещения из его верхней части. Причем не абы где, а в грязных помещениях (кухня, санузел). А подпол зимой без наличия хорошего утепления цоколя и отмостки "омывать" теплым воздухом из помещений наоборот вредно, так как он насыщен паром и при падении температуры воздуха из него будет выделяться конденсат. Который будет оседать на промерзшем фундаменте и балках. А также по стенам над цоколем. А летом тоже смысла мало. Потому что проблемы с вентиляцией помещений те же что и зимой. А кроме того, летом сушат подпол путем открытия отдушин. Если хочется что-то сделать с вентиляцией подпола, то предусмотрите место, где пустить вертикальный стояк из 110 канализационной трубы из примерно центра подпола вверх. Чтобы вывести через кровлю. Если будут проблемы с конденсатом в подполе, то утеплите в будущем цоколь. Если они не решатся, то пустите вентиляцию через кровлю. На зиму ее будете перекрывать в районе чердака (чтобы не охлаждать саму трубу и чтоб по ней из-за этого конденсат не тек. А весной откроете и у Вас эта труба вентиляционная за счет естественной тяги будет постоянно сосать воздух из подпола на улицу, забирая свежий воздух в подпол через отдушины. Заодно радон выбрасывать будете на улицу. Только нужно обеспечить забор воздуха в эту трубу как можно выше в подполе. Так как радон легче воздуха и нечего ему стелится между нижней частью пола и входом в трубу.

Ни разу в продаже не видел дымоходов из оцинковки. У сендвичей частенько делают наружный слой из оцинковки. Но внутренний обязательно из жаростойкой нержавейки. То есть рассматривается дымоход с длиной 4м? Стоимость цельной 4м трубы с толщиной стенки 6-7мм равна 4тыс (возможно даже с доставкой). И по безопасности и ресурсу она в несколько раз выше чем самопальная труба из листов оцинковки, толщиной 0.5мм. У продавцов по ссылке ничего святого нет. Хоть там в основном и говорят об использовании оцинковки для гильзования кирпичных дымоходов и как внешний слой для сендвичей из жаропрочной нержи. У цинка температура плавления 400С. При температуре 200-250С он становится хрупким и начинает крошиться. У меня хомутами из оцинкованого металла к дымоходу прикручены термодатчики. Цинк на них стал крошится и отваливаться через месяц эксплуатации. правда я котел на номинале обычно гоняю и внутри дымохода температура обычно 200-250С. У заводских твердотопливных котлов (простых Будерус, не пиролизников и автоматов) обычно заявлена температура дымогазов 200-300С для номинала и старта. Испарения от сильно разогретого цинка, кстати, вредны. Один знакомый у меня уже тушил карниз дома, когда сделал трубу из оцинковки и вывел ее из пристроенной к дому котельной. Труба на второй отопительный сезон прогорела. Хорошо дома был. У второго экономщика тоже то ли прогорела труба на улице, то ли сифонить в месте шва стала. Горизонтальная труба из котельной была из толстой чернухи, а уличная часть из оцинковки. Этот просто испугом отделался. Повторюсь. Универсальный, дешевый и надежный рецепт - цельная 159 или 219 труба из толстостенного металла. Утепленная тизолом для труб или другим утеплителем. И обшитая оцинковкой снаружи. Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: toll аналогией с катанием зимой на летней резине имел в виду то, что и трубами из оцинковки работать будут. И у кого-то (если выхлоп не горячий) могут и 5 лет прослужить. Но риски с каждым годом будут все выше. И осознание того что у соседа стоит такая труба, а его дом на розе ветров к твоему дому спокойствия не прибавляет. Также как и автомобиль на летней резине, едущий сзади тебя зимой.

Щель можно сделать не только под батареей вдоль стены, но и у противоположной стены. Если мы засыпаем перекрытие первого этажа опилками, то сделать это можно только до уровня балок. А расстояние от балки до половой доски будет примерно 5см (если лаги из 5-ки сделаны). Получается между половой доской и засыпкой из опилок имеем пустые пространства высотой 5см. Батареи (особенно если это конвекторы, а не чугунки) нагревают воздух и отправляют его вверх. Этот воздух у низа батарей замещается воздухом из щели и воздухом стелящимся над полом (в большей степени). Таким образом воздух в помещении в отопительный сезон постоянно циркулирует по кругу. А если сделаны щели по ходу движения воздуха, то и через них чуток протягиваться будет. А смысл? Я ведь веду речь о вентиляции пространства между половой доской и экологичным утеплителем. А Вы завели речь о вытягивании воздуха из самого подпола в жилое помещение. В подполе обычно нездоровый воздух, не стоит его тянуть оттуда и дышать им. Там и радон может быть, и запах экскрементов кошки, сырость, плесень и прочие бяки. В случае использования вентотверстий напрямую в подпол совместно с кирпичной печью, работает другой принцип. Та воздух наоборот вытягивается из жилого помещения в подпол, потом он попадает в печь и используется ей для горения. Далее вылетает в трубу. То есть печь в данном случае работает как пылесос, прокачивая воздух из жилых помещений через подпол. Если же печь потушена, то и движения нет, так как холодный воздух в подполе остается внизу, подняться через вентотверстия в жилые помещения не может (так как он холодный).

Если будет только принудительная циркуляция, то биметалл. Если будет поддерживаться естественная циркуляция, то чугун (у него сопротивление гораздо меньше). Я за чугун, несмотря на его более убогий вид. Тепло от чугуна более правильно. Он греет преимущественно радиацией, а не конвекцией. То есть тепло больше похоже на тепло от кирпичной печи. Конвекторы пыль в помещении больше поднимают. Есть интересный упрощенный подход к теплорасчету. Он отталкивается не от площади помещения, а от длины наружных стен в помещении. Предположим, что используются чугунные радиаторы МС-140. Предположим что одна секция дает 100Вт. Считаем общие теплопотери дома и делим их на 100Вт. Получаем общее число секций, нужных для дома. А потом рассчитываем сколько секций необходимо на 1м наружной стены. Только нужно учитывать что на первый этаж нужно большее число секций, чем на второй. В зависимости от разных условий (тип разводки, наличие утепление перекрытия и пр.) на первом этаже должно быть эдак на 40% большее число секций. По нормам отдушины рассчитываются исходя из 1/400. Причем не должно быть застойных зон в подполе. Лучше сделать естественную. Если хочется хорошо проветривать подпол, то можно и через дом вывести из подпола вентиляцию через кровлю. Но сразу предусмотреть место сбора конденсата. Обычно достаточно нормальных отдушин, если цоколь и отмостка утеплены. Кулер от компа для вентиляции подпола - это вообще ни о чем. Нужен канальный вентилятор. Причем его лучше устанавливать не в подполе, так как из-за сырости в подполе может регулярно вышибать УЗО. Классика - это балки из 18х18 с шагом эдак 80-90см. Перпендикулярно им монтируются лаги из пятерки. Лаги монтируются (особенно на втором этаже) когда дом даст какую-никакую усадку. Без лаг сложно обойтись, так как балки не положишь в горизонтальную плоскость. На втором этаже так еще и усадка дома собьет все. Лаги же из пятерки уже можно вывести в горизонт, нивелируя дефекты монтажа балок и их кривизну. На лаги уже можно монтировать половую доску, либо фанеру. Я выбрал половую доску. Да, странный фундамент. Может под большую толщину стен заточен? Утеплять, конечно, есть смысл. И это обязательно нужно делать. Утеплитель можно закладывать до подошвы фундамента и до его верха. Обычно утепляют ЭППС-ом 5см (хотя по расчетам лучше 10см) и потом штукатурят по сетке. Вот отмостку утепляют реже. Хотя это тоже важно делать. Это отодвигает зону промерзания наружу. Отмостку можно сделать из ЭППС 5см (хотя по расчетам нужно 8см). По нормам ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания, но в наших условиях это бред и достаточно делать 1.2м (по длине листа ЭППС). Учтите что без металлической гофры кабель в подполе может пострадать от мышей. По СНИПу положено вообще в стальных трубах в вашем подполе кабель монтировать. Не понял как Вы хотите монтировать пленку? Погуглите схемы пирога пола 1 этажа, которую рекомендует производитель изоспана. Но вообще, схемы этого пирога утепленного перекрытия 1 этажа - это предмет бесконечных споров. Он сильно зависит от множества условий: грунт, ПМЖ/наезды и прочее. Не утепленные полы с утепленным цоколем и отмосткой - универсальный рецепт, многократно проверенный практикой. Добавлено спустя 35 минут 53 секунды: Ну как же!? Испокон веков у деревянных домов была завалинка. Это, фактически, и есть утепленный цоколь. На лето правильные хозяева ее обычно разбирали чтобы просушить. Сейчас появились современные материалы, типа ЭППС. При монтаже настила пола у стен делаем щель сантиметра 2. Особенно чтобы щель была у стены, перпендикулярной лагам. Это обеспечивает некую циркуляцию воздуха и опилки без проблем высохнут. Особенно если щель есть под батареей. Батарея будет вытягивать воздух из пространства под половым настилом и отправлять его вверх. С противоположной стороны воздух наоборот будет затягиваться. То есть под доской будет идти циркуляция воздуха. Заодно пол будет теплее, так как половую доску снизу будет теплый комнатный воздух "омывать". Но при такой организации встает проблема мышей. Нужно щели сеткой закрывать и прочие противомышиные мероприятия. Которые могут и не помочь. P.S. При печном отоплении некоторые печники вообще делали хитрые печи с забором воздуха из подпола. Это тоже сушило его и вентилировало. В подпол же воздух затягивался через специальные отверстия из жилых помещений.

У меня не опыт, а предпочитаю прежде чем что-то делать, глубоко вникать в вопрос. Согласен с Дядюшкой Солбоном. Если у Вас дом стоит не на сваях, то лучше пол вообще не утеплять. Пусть половая доска будет контактировать напрямую с воздухом. Если грунт сухой и есть водоотвод от дома дождевых и прочих вод, то можно (как я) рискнуть и тупо пенопластом снизу подшить полы. Местные говорят что прокатывает. То есть лучше, на мой взгляд, делать неутепленные полы. Тогда балки и полы будут сухие. А чтобы поверхность пола не была холодной и были минимальные теплопотери в пол, качественно утепляем цоколь и отмостку. Этим самым мы решаем сразу несколько проблем: 1. Минимизируем промерзание грунта под ленточным фундаментом. А значит решаем проблему пучения и подвижек фундамента. 2. Меньше тепла уходит в грунт и цоколь (так как они сами остаются теплыми за счет утепления цоколя и отмостки). Значит меньше тратим на отопление. 3. Грунт под домом отчасти является неким гигантским теплоаккумулятором. 4. Под полом держится высокая температура. Значит меньше выпадает конденсата на поверхностях. Значит меньше гнили и грибка. Это важно даже не только зимой, а весной. Вы откроете отдушины, в подпол попрет теплый воздух с высокой абсолютной влажностью. И эта влага конденсировалась бы в ледяном подполе, в котором грунт глубоко промерз и оттает только летом. А в утепленном подполе этой проблемы не будет. Из минусов решения с неутепленными полами но с утепленным цоколем и отмосткой, то что картошка в подполе будет расти. Но я считаю что в подполе картошку лучше не хранить, чтоб не плодить мышей. С точки зрения энергосбережения неутепленные полы может и чуть хуже, чем утепленные. Но зато балки, нижние венцы и полы прослужат очень долго и вы не будете дышать спорами плесени. Что очень актуально для аллергиков, да и для всех прочих людей. Постараюсь завтра скататься на дачу и сфотать свои полы. Скорее всего там еще не все успели зашить и можно будет увидеть как смонтирован пенопласт. По классике пенопласт не нужен. Это я просто эксперимент поставил. Повторять его можно только если УГВ очень и очень низкий и грунты сухие. Добавлено спустя 8 минут: Скорее всего материал не был просушен. Может и опилки сразу с пилорамы. Но главное, дом наверняка отапливался, под опилки (чтоб не сыпались) скорее всего на дюймовку положили рубероид. А цоколь и отмостку не утеплили. В итоге из помещения вниз прет пар. Рубероид является пароизоляцией и при этом он еще и ледяной. А значит на нем и прилегающих к нему поверхностях конденсируется влага. Которая превращается в лужи на рубероиде. При этом в тонком слое опилок все же достаточно тепло и очень влажно. Идеальная среда для развития всякой плесени. Которая с гиканьем и улюлюканьем "вгрызается" в деревянные конструкции и потом ползет по балкам и стенам вверх.

Не знаю. Я м/ч у них в позапрошлом году брал. По цене оптимальна Norman MP супермонтеррей, ИМХО. Она обычная, но с металлом 0.5мм гарантированно. Ну, это просто инициатива местных умельцев скорее всего. Зачем переплачивать? Сами по месту и отрежете от прямоугольного листа. .Из того материала, которым фасад будете обшивать. Обычно сайдинг виниловый, если вентфасад. На мой взгляд два строения на одном участке должны иметь кровлю одного цвета и типа. ЧТобы был единый стиль и отсутствовал разнобой. Если 39см на таком доме уже в случае если стены отделаны фасадным материалом, то нормально. А если дом брусовой, то потом от этих 39см отнимется 10см утеплителя (два слоя по 5см), вентзазор 5см и сантиметра два сайдинг. В итоге вылет кровли будет всего 39-10-5-2 = 22см. Это ширина листа А4 формата. Считаю очень мало. Не забывайте что вылет кровли защищает стены и цоколь от дождя. Ну и эстетическая составляющая немалую роль играет. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Там проблема больше не в химии, а в базальтовой пыли, которая весьма вредна. Хорошая пароизоляция должна спасти положение.

С гашеной известью (пушонкой) нужно мешать как раз сырые опилки. Только в этом случае будет проходить процесс минерализация опилок. И лучше самим гасить известь. В этом случае известь не успеет превратиться в мел и будет бОльший эффект от ее использования (особенно противопожарный). Тем более у нас в городе нет пушонки в продаже. А чтобы не запрели просто насыпать слоями нужно, подсушивая каждый слой.

BobneoКто-то в городе занимался эковатой. Но проще и дешевле опилками утепляться. Не уверен, что местная эковата соответствует приставке "эко". Да и дороже получается. Опилки нужно покупать в осенне-летний период, пока котельные не началы массово выкупать на пилорамах опил. Да и сами пилорамы сейчас стали опилки для отопления использовать. Летом можно и сырые опилки сыпать, все высохнет. В самом деле мало. Для утепления на холодном чердаке, например, в нашем климате рекомендуется сыпать 50см опилок.

ViBe Я уже два раза заказывал в Металлпрофиле. Они официальные представители в Улан-Удэ от этой группы компаний. На баню, имеющую двускатную крышу заказал именно с той длиной, которая нужна. Ее на заводе и сделали нужной мне длины. Правда срок исполнения заказа был недели 2 при этом. Советую брать м/ч толщиной 0.5мм, а не ОН (общего назначения). У всех производителей ОН означает то, что металл будет какой попадется. Обычно с толщиной 0.42-0.45мм. 0.5 гораздо крепче чем 0.45, хотя, казалось бы, разница небольшая. По 0.45 ходить уже страшно, она проминается. Резать м/ч лучше просечными ножницами (пуансонные). Болгарка выжигает краску на м/ч и через несколько лет могут появится точечные очаги коррозии. Кстати, ни в коем случае не берите Ермаковскую м/ч. Насчет фронтона - вряд ли делают фигурную резку. Да и по месту удобнее будет, наверное. А почему именно из профлиста фронтон? В любом магазине, торгующем м/ч возьмите книжку по монтажу. Хорошая у Металлпрофиля книжка. Или с сайта Металлпрофиля книжку в электронном виде можно скачать. В ней хорошо расписано как монтировать м/ч. В том числе оформлять свесы. Настоятельно советую если не сразу смонтировать водосточные желоба, то хотя бы заложить крюки для крепления желобов. И вылет кровли делать сразу с учетом будущего утепления. Типичная ошибка. Народ сделает вылет по 40-50см. Потом стены отодвинется и получится карниз сантиметров 20-30. Выглядит очень убого на большом доме. У производителей длина листов м/ч стандартная. Но могут на заказ привезти по вашим размерам (но там все-равно есть определенный минимальный шаг, диктующийся длиной волны. Я выбрал цвет "зеленый мох" и на доме и на бане. Мало. Хотя не знаю какого размера у Вас дом.