sau

назовите хоть одну, только не надо про печь и солнечный коллектор 

Колесо.

Всегда за новые идеи, которые реально пошли в массы и работают.

А так, эти новые идеи по большей части используются для развода на деньги доверчивых, которые в школе уроки физики прогуливали.

Ну и насчет теплосетей. С удовольствием подключил бы свой коттедж к теплосетям, чтобы они на мне паразитировали за 1.5руб/кВт*ч.

В форумах как раз читал что gauss достаточно надежны. Я брал не эконом вариант, а полноценные. С металлическим корпусом-радиатором.

Светят весьма и весьма прилично по световому потоку.

По одной лампе 5Вт у меня в режиме дежурного освещения стоят - чтобы руки помыть и пописать свет основной не включаю, так нормально все видно.

Поставил в санузлах 12 и 10 светодиодных точечных светильника gauss 5Вт с температурой 4000K и матовым стеклышком.

Светят здорово, чисто дневной свет, без уклона в желтизну и синеву. Выглядят тоже хорошо, без технических прямоугольников светодиодов (меня они дико раздражают в плане дизайна).

В остальных помещениях тоже можно использовать, но тщательно подбирать местоположение светильников, так как заявленный угол в 120 градусов на деле оказывается меньше. По крайней мере основной пучок сосредоточен на мЕньшем угле.

В зале и столовой лучше предусмотреть еще и люстру.

В частном доме светодиодное освещение лучше запитать от "резервной" фазы, чтобы можно было позже подключить ее через инвертор+АКБ.

Вера в халяву и ее жажда неистребимы.

Главное не платить деньги за устройства, которые круче вечного двигателя.

в кои веки полотенцесушитель - по сути труба,согнутая змейкой - стал считаться "отопительным прибором" ?

На практике, когда летом отключают горячую воду и полотенцесушитель становится холодным, в ванной становится заметно прохладнее и некомфортно.

Для небольшой ванной комнаты площадь его поверхности приличная и температура у него очень высокая при этом.

Модем, который поддерживает только LTE Band7 FDD в Улан-Удэ с МТС работать будет?

awlan, Восхитительная статья! Там и энергия, источник которой никто не знает, и электродвигатели с напряжением питания 10000В.

200-250Вт/м - что-то очень круто. Для утепленного дома котел часто будет работать даже не в полсилы, а меньше.

Для твердотопливных котлов без ТА это очень критично.

Это по Вашему дому?

Какова навскидку будет цифра для классического у нас дома из пиленого бруса и утепления в виде базальта 10см?

awlan, Насколько помню, Вы как-то приводили среднестатистическую потребность в кВт на 1м2 на отопительный сезон в нашем регионе для среднеутепленного частного коттеджа средних размеров. Можете еще раз привести эту цифру?

Производители рекомендуют использовать качественную фирменную типа Дельты и Тайвека, но можно применять и обычный Изоспан или Ондутис.

А с негорючей ветрозащитой не сталкивался? Правда ценник у нее...

А почему внутренняя отделка только после года эксплуатации????

Дерево живет своей жизнью первое время, даже если строители поставили дом правильно, без нарушения технологии.

Дом должен "устаканиться", брус высохнуть и занять свое постоянное положение.

После того как дом побудет 1-2 сезона под отоплением и в режиме жилой влажности, только тогда стены "зафиксируются".

К тому же, первое время брус будет жутко влажным, стены под вашей отделкой гнить будут.

Монтаж отделки на сырой брус еще и сложный да дорогой, отделка монтируется на скользячки.

Батареи на втором этаже после усадки дома необходимо перевешивать...

Да и как конопатить изнутри будете дом после его усадки?

Кстати, сначала лучше сделать наружнее утепление дома, только потом внутренняя отделка.

Ниже 40 кВт брать не советую, (малая глубина топки, крайне не удобный отбойник пламени).

Мне интересен на 70кВт (большая топка) чисто для работы в связке с ТА.

Температуру дымогазов не мерили на номинале?

Все они требуют температуру обратки не ниже 65-70 оС, хотя многие аналоги могут позволить и 60оС.

По хорошему, всем ТТК желательна обратка не ниже 70С. Пониже может быть за счет конструкции конструкции зоны горения и рубашки.

В первую очередь низкая обратка не должна переохлаждать зону горения. Во вторую - не допускать деготь на стенках.

Мне по душе больше Будерусы и Атмосы, цена не на много разнится.

Тут вопрос в размере топки. У будеруса даже шахтник на 45кВт по размеру загрузочного бункера не вдохновляет.

Плюс, 45D единственный, на котором дрова хотя бы не подвисают. На более низких мощностях имеет место быть подвисание.

Вообще, эта линейка больше заточена на бурый уголь, а не на дрова.

А чугуняки будерусы - бункер вообще чуть больше 50л при максимальной мощности в 40кВт. На дровах мощность и того меньше.

А у Атмоса есть что-то с большой топкой и при этом энергонезависимое?

На мой взгляд, если есть ТА то котел должен быть энергонезависимый, да простой в обслуживании и ремонте. Чтобы не было расходников типа дымососа с ценой под 20тыс.

Не объясните попредметней?

Мне тоже свечки как-то не очень по душе. Дорогая обвязка, ну это ладно. Но они очень привиредливы к контролю за уплотнителем нижней дверцы. Недоглядел, и закладка старается в разнос пойти из-за подсоса воздуха снизу.

Плюс, закладка дров в "бочку" с круглым сечение - та еще морока.

Изначально свечки рассматривались как возможность длительного горения без использования ТА. Но при низких мощностях у них КПД падает ниже плинтуса из-за недожига.

Дымоход засирается. Глядшь, когда дали дури, из верха дымохода с гулом аж пламя вырывается, внутри сажа загорелась. Хорошо если дымоход выдержит температуру выше 1000С.

В принципе, можно поставить две свечки мЕньшей мощности и вторую запускать только в морозы. Но это два отдельных дымохода. Нафига такой огород городить, когда можно поставить один мощный котел и ТА.

Так что соглашусь с Яшей. Хотя перед монтажом своей котельной тоже "болел" стропувами.

P.S. Понравилось в котельной одной турбазы в Горячинске. Стоят адские ТА утепленные и пара адских котлов прямого горения. Они туда прям чурки бросают и те на номинале горят.

В зданиях все радиаторы с термоголовками.

Нет смысла. КПД низкий будет. Если на то пошло то лучше дополнительно газовый котел поставить с горелкой под СУГ.

средняя цена на пеллетный котел с бункером 220 т.р.

Значит ценник поднялся с валютой.

А сколько нынче стоит пиролизник будерус или атмос мощный? Тоже, наверное, под 200?

Тут просто экономия будет идти за счет отсутствия необходимости в сложной обвязки, ТА, автоматики, подмесов и прочего.

Дымоход можно уже просто из сендвича без опасений особых использовать.

Если все посчитать, может то на то и выйдет. Или с пеллетником даже дешевле.

Главное чтобы потом дефицит пеллет не возник и цены на них не поднялись.

Котлы типа: Бурнит можно топить и дровами и пеллетами, правда топка не совсем удобная.

Да, видел в инете что на них пеллетные горелки еще есть.

Есть опыт установки простых котлов BurnIt? Как они?

В чем неудобство топки?

Как и все подобные котлы требует подмес

Да, без подмеса там никак из-за водяной рубашки "глобальной".

Много места в котельной - это супер. Большинство народа проектирует небольшие котельные и потом жестко жалеет об этом. Я в том числе.

Пеллетники - не знаю сколько сейчас стоят, но весной чешский стоил в районе 160 тыс. Узнавал в какой-то из местных контор.

Плюс пеллетника в том, что он позволяет использовать более дешевый дымоход, сама система отопления может быть гораздо проще, в т.ч. ее можно делать из полипропилена.

Не нужно ТА и прочих атрибутов. В итоге СО на пеллетнике скорее всего получится даже дешевле классической системы на ТТК+ТА+сталь+суровый дымоход.

Комфорт использования на порядок выше. Но система получается энергозависимой.

Инфракрасники - я против. Имеют смысл только в домах временного проживания.

ввв точка pelletsuu точка com

Говорят что производство в Усть-Баргузине и продают в бигбэгах и упаковках по 100кг.

Скорее всего это цена без доставки по городу.

Они же и пеллетники корейские вроде продают.

И тот и другой вариант неправильные. Должно быть: брус, базальт в 2 слоя, ветрозащита, вентзазор, сайдинг.

Есть еще совсем другой вариант. Поставить пеллетник, не убирая старый котел. Пеллетник подключить к теплоаккумулятору. В итоге сможете топить и пеллетами и дровами. Пеллеты сейчас в Улан-Удэ продаются по 6тыс за тонну. При такой цене стоимость отопления будет только чуток дороже дров. Но комфорт!!!

Если бы у меня в котельной была возможность поставить дополнительно пеллетник, был бы счастлив.

СК

Блин, а я думал что под СК Вы имеете в виду солнечные коллекторы. Это стандартное сокращение для солнечных коллекторов.

Я то именно про них говорил.

Вы про какой-то аналог стропувы, значит. Тоже вариант, но учитывайте что в нее дрова в виде больших чурок не пойдут. И считайте энергию всей закладки. С кубовой емкостью она на номинале достаточно быстро зардит Ваш ТА и подтом будет работать-коптить придушеной.

разве только не обложить ТА кирпичом. и сделать удельную массу ТА как у русской печи

Баловство. Нет возможность параллельно этому ТА еще один поставить?

что вы посоветуете, мне на мои 160 примерно квадратов, дом два этажа, все таки 70 квт и 2-2,5 куба, или все таки 40 кв. и 1 куб? В первом варианте я так думаю расход дров на весь сезон прилично возрастет?

Конечно, первый вариант. При нем расход за сезон наоборот упадет, так как котел будет постоянно работать близко к номиналу, более эффективно сжигая дрова. КПД будет выше, а значит и расход снизится.

Во втором варианте расход может быть сходим, если котел тоже будет работать в номинале, но не свечкоподобный. То есть чтобы котел работал в номинале, нужен котел с небольшой закладкой. Вся энергия которой должна вместить в ТА (учитываем что и СО в это время восполняет теплопотери дома). Но в этом случае увеличится число подходов к котлу. В первом случае будете топить 1 раз в день.

Большой ТА позволит топить котел тогда, когда Вам удобно, а не когда нужно. 1 куба слишком мало на дом в 160м2. Его хватит только часа на 3-6 в морозы, в зависимости от утепления дома. 

Но если использовать кубовый ТА вместе с хорошим пиролизником, тогда схема рабочая. Например, будерус s121 на 38кВт имеет топку в 138л.

Я бы использовал тот котел на 70кВт и ТА куба на 2.5-3. Именно 70кВт-ый вариант сам не использовал, но товарищь использует его менее мощный аналог в паре с ТА - хвалит.

Учитывайте что дымоход под 70кВт должен быть нормальный. На разгоне у него наверняка приличная температура может быть в дымоходе. И насос должен прокачивать 70кВт в контуре ТТК-ТА. Ладдомат по паспорту допускает подключение котлов не более 50кВт, вроде. Но думаю если обвязка котла выполнена хорошим диаметром и подключение обеспечивает хорошую ЕЦ, то насосу останется лишь подгонять теплоноситель. ИМХО ладдомат в таком случае справится с этой энергией. У меня на 20-25кВт котле ладдомат шутя справляется на первой скорости. Да и на ЕЦ температура подачи котла лишь поднимается градуса на 3С.

Смотреть нужно в первую очередь не на мощность котла, а на обьем закладки. И сколько кВт выделится от сжигания этой закладки. ТА должен проглотить всю энергию закладки + теплопотери дома за время горения закладки в межсезонье.

Это позволит всегда гонять котел на номинальной мощности.

40кВт котел зарядит Ваш ТА за пару часов горения на номинальной мощности в 40кВт.

Хотя обычно котел рекомендуется гонять на мощности 70-80% от номинала.

Контора вроде бы называлась не Теплоцентраль. Позже поищу в телефоне, может номер сохранился, и скину личкой.

Нашел в 2гисе. Называется ТеплоОгнеЗащита. Офис у них теперь в другом месте.

Я брал в конторе, офис которой на третьем этаже на Сахьяновой. Здание слева от налоговой, вход с торца.

Термоогнезащита или что-то подобное (название конторы). Я у них и МБОР толстый брал, заметно все дешевле чем на рынках.

Маты в виде базальта невысокой плотности толщиной 5см. Они прошиты нитью какой-то, поэтому не разваливаются.

Ими просто по горизонтали обматываешь вертикальный круглый ТА и стягиваешь вязальной проволокой.

70кВт будет великоват, если ТА всего 1куб. Ваш куб проглотит лишь 50-60кВт, а котел этот с одной закладки выделит больше 100кВт.

ТА в любом случае должен быть хорошо утеплен.

Кстати, при наличии утепления становится не столь актуальным то что ТА будет косвенно немного греться электрокотлом.

Если, конечно, не будете разгонять СО с холодного состояния.

Я уже как-то говорил что круглые ТА лучше утеплять прошивными базальтовыми матами. У них размеры 1х2м и менее. Легко принимают форму трубы. И не содержат связующих, а значит не боятся высоких температур. Цена у них только немного выше, чем на жесткие базальтовые маты.

Крепить к стенкам ТА вязальной проволокой. Слоя в 2-3. Затем обтянуть рулонным полиэтиленом, который зафиксировать скотчем. Кому нужна эстетика, можно еще пеноизолом польгированым фольгой наружу обмотать.

От СК есть толк, но система отопления должна быть заточена по низкую температуру. Обычно теплые водяные полы.

В противном случае разве что для ГВС только.

Я отказался от СК, так как затраты слишком большие, фасад портят, а толку зимой не сказать что много. Да и система отопления дороже получается под СК.

СК будут слишком долго окупаться. На эти деньги сколько дров и электричества можно взять...

попробуй найти горизонтальный котёл с загрузкой 100 кг дров и чтобы цена была ниже сотни

SunSystem Burnit энергонезависимый на 70кВт в самый раз к ТА приличному. Бункер загрузочный достаточно большой. Не соврать бы, но вроде 170л. Цена в Машторге в прошлом году была меньше сотки.

может кто нибудь посоветовать клапан который при включении электрокотла отрубит циркуляцию через ТА. А то лишние 920 литров греть не хочу. ЭК подключен параллельно ТА, подача сразу на  второй этаж.

Обычно когда включаешь параллельно, то ЭК особо не греет ТА. Как бы приоритезация маршрута через их температуру идет.

Можно фото подключения ЭК и ТА?

На мой взгляд в выборе делать напорный ТА или с теплообменников решающее значение имеет один фактор. Удалось найти толстостенные трубы из чернухи или нет.

Если удалось (эдак, 1-2 трубы длинной 2м и диаметром под 800), то делаем ТА напорный. Труба диаметром 700-800 со стенкой 8-9мм и торцами из плоской стали легко выдержит давление в 1.5 очка.

Если не удалось, то 3-ий вариант от Яши. В принципе, и в третьем варианте, если 3-ходовик не совсем уж мелкий брать и разводку радиаторов сделать правильно и металлом, то некоторая ЕЦ будет. Даже через гофру теплообменника, которая имеет повышенное сопротивление.

Не мешало бы предусмотреть возможность отсечь теплообменник в ТА от радиаторного контура шаровыми кранами и в радиаторный контур поставить еще электрокотел. Если холодной зимой теплообменник гикнется (а рано или поздно это случиться), то на устранение проблемы уйдет много времени. Это время хоть на электрокотле можно будет прорваться.

Я бы (как, собственно и сделал) постарался найти трубы и сделать систему с напорным ТА и открытой. При открытой системе и 2-этажном доме и самопальный котел выдержит 0.6-0.7 бар столба воды до открытого РБ.