YASHA

ТА лучше с теплообменником или двумя (один на отопление, второй на ГВС), можно и третий на солнышко. Теплообменники позволяют объем воды в ТА и ТТК держать без давления, что значительно упрощает и удешевляет сам ТА. Теплообменники удобней крепить на стенах ТА стальными хомутами, но концы лучше вытаскивать наружу, что бы соединения были всегда на виду. Используй 32 НЖ, бухта на контур. 2 м3 достаточно.

Лиха беда начала, совместно примем участие.

, Штук 10 установили и обслуживаем, какой именно вопрос?

Между котлом и ТА циркуляция, в любом случае будет, врезка ни на что не влияет.

, Подачу в СО лучше врезать в котловую подачу, между байпасом термоклапана и шаровым краном ТА, а обратку СО как на схеме. В чем плюс: При нагреве котла, горячий теплоноситель будет поступать сразу в СО и только после нагрева помещения будет загружать ТА. На схеме придется разогреть верхнюю часть ТА, что бы слегка нагретый теплоноситель поступил в СО, большая инерционность. Кран и перемычка рядом с насосом лишние, обратный клапан плавающий.

Хорошая тема. Только переименовать ее надо в более соответствующее. "Строительство" - несколько шире направление. По роду деятельности, встречаются интересные работы выполненные руками умельцев.

За два летних месяца только с поверхностных слоев фундамента влагу выгнало. С полами поторопились не много, их в последнюю очередь делать надо. Гидроизоляцию по бетонной плите делали? Клапана ставятся по 1 на каждое окно в верхней 1/4. Если окон в одном помещении много, тогда через 1 окно. В любом случае они должны обеспечить приток воздуха = объему вытяжки. (Сан.узел 50м3/ч., кухонный зонт - до 150м3/ч.). В сан.узлах, ванной комнате делайте вытяжку. Двери в эти комнаты устанавливаются с 1,5-2 см. зазором снизу. С готовыми полами перетапливать сильно помещение не стоит, может начать рвать половую рейку(снизу сырая, сверху пересушивается). В идеале прорезать отверстия в полу по краям помещения, что бы обеспечить вентиляцию. Если не живете, то открывайте окна это эффективней. Из глубины бетона влага очень долго выходит. В июне уложили трубы теплого пола, залили стяжку, уже месяц полы работают, положишь на ночь пленку утром под ней конденсат и это с прогревом.

Фундамент несет в себе большой объем воды,растянутый по площади, песок так же с водой уплотняли, наверное. Самое эффективное средство, сквозное проветривание. Ночью температура "-", влажность минимальная, открывайте все форточки и проветривайте. Что бы ускорить процесс, днем прогревайте бетон. Когда залили фундамент?

Что конкретно интересует? Газ из навоза (местного разлива), так же является альтернативным источником энергии.

Циферки смотрятся приятно для всех в конечном итоге и для заказчика (особенно во время эксплуатации) и для застройщиков. В одном этаже я еще не встречал частных построек в 576 м2))). Но по сути вопроса, чем больше площадь одноэтажной застройки, стремящейся к квадрату (кругу), тем меньше теплопотери на 1 м2. В многоэтажном строительстве наоборот, с увеличением этажности растут теплопотери (стоимость тепла неумолимо растет вверх). Комфорт 1 этажного здания врят ли кто то будет отрицать, особенно в преклонном возрасте, думаю, к этому надо стремиться. Рассчитывал 1 этажный комплекс общей площадью 5,5 тыс.м2, из них 4 тыс.м2 были одним помещением,1,5 тыс.м2 пристроем к нему. Здание советских времен, об утеплении тогда не слышали, но со всеми тонюсенькими (панельными) стенами отопительная нагрузка на основное помещение (4000) составила 45 Вт/м2, а на пристрой (в том же исполнении) 80 Вт/м2. Современные нормы многоэтажного строительства подходят к 100 Вт/м2. Вот и задумываешься. Время появиться, постараюсь по данным и ценам этого здания (576 м2) соорудить 1 этаж. Посмотрим разницу, самого заинтересовало.

Можно, но сложно (два шва, которые связать тяжелее), проще врезать в стойки (плашмя) опорную доску (ригель) и на ней установить балки перекрытия, дополнительно стянув со стойками. Стойки второго этажа опереть на это соединение или сплотить в этом соединении. Вариантов несколько. Весь узел дополнительно связывается наружной обшивкой (доска, ОСП ит.д.)

Дядюшка Солбон, Интересное решение, теоретически рабочая схема, как на практике, что думаешь. Имеется в виду "сухая щель". http://kak-svoimi-rukami.com/2012/03/topochnye-steklyannye-dvercy-dlya-pechi-v-bane%e2%80%93kak-borotsya-s-poyavleniem-sazhi-na-nix/

Хороший и частый вопрос. Как я понимаю, регулирует заслонку терморегулятор (тягорегулятор), который настроен на определенную температуру теплоносителя (рекоменд. 80оС). Почему 80оС? Для ТТ котлов необходимое условие температура обратки = и более 60оС. Процесс горения идет на повышенных температурах, отсюда более полный дожиг газов и нет конденсации на поверхности теплообменника и дымохода, в следствии понижения температуры дымовых газов. Для ТТ котлов, оптимальная, дельта Т(разность температур между подачей и обраткой) 20оС. По вашему вопросу: 1. Отрегулируйте тягорегулятор котла (ТР). а) на холодном котле отсоедините цепочку ТР (дверца зольника должна без усилий опустится и полностью перекрыть проем, если этого нет, то добейтесь этого при помощи напильника или сподручных инструментов), выставите температуру ТР на 60оС, растопите котел и при достижении температуры котла 60оС, отрегулируйте длину цепочки так что бы между дверцей и зольником остался зазор в 2 мм. Получилось, далее,выставим температуру на ТР 80оС и пользуемся. Это хорошо при наличии ТА (теплоаккумулятора), если его нет, то мин. регулировка должна быть на приборах (батареях), регулировочный кран или клапан, ими регулируем температуру помещений (но мин расход должен быть, что бы не блокировать насос). 2. Если котел быстро набирает температуру при настроенном ТР и температура дымовых газов высока (плюнь на трубу, если слюна прилипнет - хорошо, отпрыгивает - не очень), а мощность котла подобрана в разумных пределах, то необходим тягорегулятор дымохода (регулируемая заслонка на выходе дымохода котла). Ею нужно отрегулировать естественную тягу дымохода в пределах 50 Па (слишком высокая дымовая труба, при рабоче диаметре). Добиться этого можно прикрытием заслонки, так что бы при температуре котла 60оС он не затухал (в межсезонье, летом и зимой это могут быть разные положения заслонки). Все условия будут работать при грамотной обвязке котла. В целом это должны были сделать монтажники (если вы их приглашали).

Грузовичок "Всяк кулик свое болото хвалит", как может, умеет или научили. А по существу одно бла, бла, бла.

В ручную эковата засыпается только в несъемную опалубку или на перекрытия (предварительно взрыхлив ее). В стены каркаса только машиной до определенной плотности, параллельно забьются все щели. Сопряжение стен каркаса и междуэтажных перекрытий лучше делать сквозными (от чердака до фундамента).

Поднял расчет каркасного здания. Площадь - 12*24 м., сетка колон 4 м.; Этажность - 2 (Н=3м. по фасаду); Чердачное помещение - есть; Подвал - нет, полы по грунту; Коммуникации не подведены; Заполнение проемов отсутствует. Конструкция (снаружи вовнутрь). Стены: ОСП 3, 12 мм., стойка 180*50, горизонтальный каркас 50*50, каркас под ГКЛ 25*100, ГКЛ 12 мм.-2 слоя, утепление-эковата 25 см., плотностью 60 кг.м3; Перегородки: стойка 180*50, ГКЛ 12 мм.-2 слоя с обоих сторон, утепление-эковата 18 см., плотностью 60 кг.м3; Междуэтажное перекрытие: черновой потолок 120*25, строительный картон, балка 180*100, каркас под фанеру 100*50, фанера 22 мм., шумоизоляция-эковата 20 см., плотностью 30 кг.м3; Чердачное перекрытие: балка 180*100, строительный картон, черновой потолок 120*25, утепление-эковата 30 см., плотностью 30 кг.м3; Кровля: металлочерепица, обрешетка 25*120, контр брусок 50*50, гидроизоляция, стропило 180*50, фронтоны и карнизы зашиты доской 25*180, ливневой системы нет, кровельных проходов нет; Огне-био защита древесины: заложено на здание 204000 руб., материал-работа; Фундамент: МЗЛ (мелко заглубленная лента) с отсыпкой песком и покрытием армированной плитой 100 мм. Материал (итого 3326123): здание - 2800147 руб., включая огне-био защиту; фундамент - 525975 руб. Работа (итого 2922700 руб.): здание - 1454000 руб.; фундамент - 1468700 руб. ИТОГО - 6248823 руб. м2 - 6248823 / 576 = 10848 руб./м2.

Прохладный дом.

Определись с проектом дома, залей в тему. На вскидку для 2-х этажного дома 1 млн. маловато.

Видимо есть исключения, в этапах развития.

Не распространяй этот вброс. Чушь полная. 1. Есть жесткие ограничения по температуре на поверхности "грязного" пола (СНиП 2.04.05): полы покрытые паркетом, ламинатом - 27оС; помещения с постоянным прибыванием людей - 26; то же, во влажных помещениях - 31; временное пребывание людей - 31; то же, во влажных помещениях - 35; максимальная температура по оси нагревательного элемента - 35, по Din допускается чуть выше, но не более 35оС. В Китае до 2012 г. этих ограничений не было, на нормы Din эти ребята перешли недавно, а полов наделали много. Кто был в китайской бане, тот поймет, на входе стоят тапочки, что бы ноги не обжигать. Примерно такая же ситуация и в жилом секторе (максимально эффективно использовать низкую температуру теплоносителя), повсеместно использовали медную трубу, металопластик. Напольное отопление - это лучистый перенос тепла, в отличии от современных радиаторов - конвективный перенос. Будите в гостях у кого напольное отопление, втихоря пошарьте рукой на шкафах и приятно удивитесь, пыли практически нет, затем посмотрите у себя на шкафах. Как раз, радиаторы создают конвективный поток тепла, который поднимает пыль с пола и отправляет в верхнюю зону помещения, остывая она опускается и процесс повторяется. Тюль является "фильтром" и милые женщины, это знают лучше мужчин. Теперь немного о напольном отоплении. В первую очередь, делается теплотехнический расчет здания, который определяет нагрузку на отопление по помещениям. Далее, производиться расчет теплых полов по принятой вами конструкции пола. Совмещая эти два расчета, определяемся, хватит теплового потока от пола на возмещение отопительной нагрузки, если нет - компенсируем радиаторами или теплыми стенами. Расчет ТП определит дистанцию между труб, их диаметр, скорость теплоносителя и длину, а так же кол-во веток на помещение. Все ветки собираются на распределительный коллектор, их кол-во и общая тепловая нагрузка зададут диаметр коллектора, при условии соблюдения скорости и разницы температур. Подбирается диаметр подающих трубопроводов. Ограничение температуры на подаче жесткое = 60оС. Регулирование температуры помещений в здании осуществляется центрально в тепловом пункте (смесительный узел), местно (сервоприводы на коллекторе, которые отключают комнаты не зависимо по своей заданной температуре), а так же центрально и местно (типо круто, но деньги на ветер). Из всей этой тирады видно, что отопление это не так просто. И будет грустно при вложенном мильене жить в холоде. Вариантов монтажа ТП много, но лучший из всех это бетонная стяжка. На втором этаже деревянного дома, при пролете балок не более 3,5 м.(конечно если балки соединены со стеной не металлическими пластинами), допустимо залить стяжку. Можно стяжку заменить ГВЛом, нарезая его и прикручивая к полу создавая борозды для труб (2 слоя борозды, 3 укрывной), меньше вес, но и тепловой поток становиться меньше. Это отопление, все остальное комфорт. Теплый пол - лучший и экономичный (по сравнению с радиаторным) вид отопления. Не много цифры: напольное отопление позволяет снизить температуру в помещении на 2оС, при том же комфорте. (1оС - это ок.6% снижения теплопотерь), при 3м. потолках, если помещения высокие (торг. центры, спортзалы), то экономия может дойти до 30%; При наличии контроллера, температуру воздуха можно снижать в ночное время или на время отсутствия, реальная экономия. Есть выполненный объект 350 м2, отопление только полами (в меру утепленное здание из кирпича),подключенный к центральному отоплению. На базе которого провели монитор, в эксплуатации 3 года. Из общей потребленной тепловой энергии, выкинули потребленную нагрузку на ГВС. В остатке получили кол-во тепла потребленного домом и потери (навязанные ТГК) трубопровода от тепловой камеры до теплового пункта (20м. трасса), разница 22%. Какого! Пободались с ТГК, в итоге потери по трассе скинули вдвое. Но видели бы вы их лица, мне казалось что я лично каждому залез в карман. Конечно, рядом стоит дом 180м2, который потребляет в 2 раза больше тепла. Вообще, самый теплый дом (минимальные теплопотери) - это одноэтажный купольной формы, стремитесь к этому. Главное Сердце малыша, в утробе матери, начинает биться раньше чем сформировалось его тело. Почему дома начинаем строить с тела, не думая об органах, а пытаемся их внедрить на этапе отделки?

Ориентировочно 1,9 млн.(материал-работа) Без окон, дверей и ворот. Внутри: стены загипсованы, на полу фанера, потолок зашит обрезной доской. Снаружи ОСП-3.

Юмор, конечно, 1/2 левого берега как раз отвечает этим условиям. Нахаловка. По теме, у нас такое могут сделать только для переселенцев или жертв ЧС (обсуждалось где то). В массе не скоро развитие будет. Как раз строят много, а покупать уже некому.

nefi, 1/2 левого берега ))) Идея хорошая, но в У-У строительный коллапс в отличии от Московского спроса на жилье.

klest, Вы на верховодке, 5 м. хороший столб, но не стабильный. Думаю, не далеко от вас кто то скважину себе организовал, (так же экономя на затратах). Поздравляю, теперь вы в этом водоносном слое не одни и следует определиться с соседом о равнозначной производительности насосов и объемов гидробаков. Варианты: 1. по соседству, промывают новую скважину. решение: ждать около месяца и надеяться, что после, объема поступающей воды хватит на двоих-троих-четверых... После промывки скважины объемы сбросов уменьшаться и дебет скважины должен восстановиться. 2.углубить скважину на 5 м. и пусть теперь сосед голову чешет. Итог: бурите до осыпки грунта и вода будет всегда, даже при понижении общего уровня реки. Качество воды отдельная тема.