Все о кровле и фасадах: на вопросы отвечают специалисты.

[zhent]

Понял, еще раз спасибо.

[Finestra]

Всем доброго утра! Урфин Джуса пора записывать в наши консультанты, приятно видеть квалифицированных специалистов в нашей теме. *14

По семинару:

блок семинаров, который мы планируем провести в ближайшее время называется "Свой загородный дом".

Тема первой встречи: критерии выбора кровли и фасада. Посетив наш семинар, Вы будете в курсе цен различных отделочных решений и узнаете о всех выгодах использования того или иного материала. Конец осени - зима - самое время для подобных встреч, т.к. стройка усмиряет свои обороты. Давайте встречаться, делиться опытом, придумывать новые решения!

Бронируйте места в ЛС, указывайте ФИО и контакты и удобный для вас день (рабочие/выходные) и время.

Всегда всем рад, Антон.

[Artur]

на семинаре будут наглядные пироги?

Там только булочки обещали вроде.

имел в виду про

пирог утепления

[Finestra]

Затем - брус, минвата, ветрозащита

В смысле в плотную друг к другу крепить без зазоров?

крепить друг к другу без зазоров

Если идти на применение пароизоляции, то ей место только изнутри дома на стенах, но тогда вы лишитесь свойств дерева регулировать влажность в помещении, то есть превратите дом в герметичный "пластиковый мешок"...

Уточните, рекомендуете его вообще не использовать в жилом доме?

Вы наверняка проложили пароизоляционную пленку для изоляции потолка (т.к. это необходимо), пар, согласно законам опять все той же физики, пойдет в стены и останется в утеплителе. Проникновение этого пара во внутрь стены, пола, потолка ведет к конденсации – образованию и накоплению влаги на холодных поверхностях конструкций и утеплителя. Влага, скопившаяся в теплоизоляции, приводит к повреждению строительной конструкции, способствует появлению плесени и грибка. Так что делать изоляцию стен изнутри (снаружи НЕ надо, иначе брус сгниет!) все же необходимо, НО чтобы не оказаться в "пластиковом мешке" делайте хорошую придомовую вентиляцию, и будет вам счастье.

Finestra на семинаре будут наглядные пироги?

Для вас обязательно сделаем. Artur, спасибо за интересные вопросы, спрашивайте еще!

Многие задаются вопросом, а зачем вообще нужна эта пароизоляция? Спешу ответить - нужна, и роль ее крайне важна. Почему?

Потому что в жилом доме всегда образуется влажный пар, его давление значительно выше атмосферного, и этот факт забывать нельзя. Пар давит на стены, перекрытия, крышу и стремится высвободиться наружу. В связи с этим важно, чтобы теплоизоляционный материал обладал хорошей паропроницаемостью. При плюсовой температуре пар легко проходит сквозь утеплитель и испаряется через вентиляционные зазоры, но зимой он однозначно задержится в теплоизоляционном материале и дойдя до точки росы (это когда возникают условия для превращения пара в воду), пар не сможет двигаться дальше и начнет конденсироваться. В результате утеплитель и сама стена будут намокать и разрушаться. Во избежание этих процессов, в конструкцию добавляется пароизоляционный слой. В изоляции от пара нуждаются поверхности, которые находятся на границе «теплых» и «холодных» зон и активно соприкасаются с влажным и теплым воздухом, циркулирующим внутри дома. Пароизоляция всегда используется при утеплении крыш и подвальных перекрытий. Если утепление стен проходит изнутри здания, то без защиты от пара здесь тоже не обойтись. В качестве пароизоляции часто используют обычный полиэтилен, поскольку это самый простой и дешевый вариант – НО не самый лучший, т.к. он быстро разрушается. Более надежна и долговечна специальная пароизоляционная пленка-мембрана. В помещениях с повышенной влажностью (бани, сауны) используется фольгированная пароизоляция. Помимо защиты от пара, она хорошо отражает тепловое излучение. Крайне важно, чтобы пленка-мембрана закрывала поверхность непрерывным слоем. Любые разрывы приведут к нарушению пароизоляции, поэтому крепление пленки осуществляется скобами с помощью строительного степлера. Отдельные полотна мембраны стыкуются строго внахлест и проклеиваются специальным скотчем, также проклеиваются все примыкания к оконным и дверным проемам. Материал нельзя сильно натягивать, иначе при перепадах температур пленка будет сжиматься и повреждаться, поэтому лучше крепить ее с небольшим провисом в пару сантиметров. А, и кстати, делая ремонт не забывайте, что изолированные поверхности нельзя протыкать гвоздями, чтобы не нарушить целостность пароизоляции.

Казалось бы, просто пленка, но какую важную роль она выполняет!

Не пренебрегайте пароизоляцией, и ваш дом прослужит вам верой и правдой долгие годы.

С уважением, Антон.

[sau]

в жилом доме всегда образуется влажный пар, его давление значительно выше атмосферного

Не то чтобы выше. Парциальное давление и атмосферное давление - это, как бы, разные явления. И если даже в жилом помещении за счет той же вытяжной вентиляции возникает область пониженного давление и воздух "тянется" через стены с улицы внутрь помещения, одновременно с этим пары воды двигаются в противоположную сторону за счет разности абсолютной влажности в помещении и на улице.

Если в стене не возникает точка росы в силу пирога и условий среды, а внешние слои стены позволяют выводить пар (вентзазор), то пароизоляцию можно не ставить.

Хотя с пароизоляцией внутри, конечно, лучше и надежнее с точки зрения сохранения стен.

Но в случае с брусовой стеной и утеплением снаружи базальтом пароизоляцию внутри необходимо ставить не только из-за увлажнения конструкций здания, но и из-за базальтовой пыли, которая как раз за счет области пониженного атмосферного давления в помещении будет затягиваться внутрь. Базальт (особенно дешевый) достаточно быстро деградирует (особенно если подвергался увлажнению и замораживанию) и начинает пылить. А пыль эта жутко вредная для легких.

Да и смолы, связующие волокна базальта, здоровья не добавят.

Так что по технологии при утеплении брусовой стены снаружи базальтом изнутри стен необходимо делать пароизоляцию из-за одной только пыли. Хотя многие продавцы (да и производители) стараются об этом умалчивать, чтобы не отпугнуть покупателя тем, что он теряет "дышащие" стены.

Антон, а как Вы относитесь к утеплению брусовой стены снаружи путем напыления ППУ? Ведь он же непроницаем для пара и запирает влагу в брусе.

Также что думаете насчет набирающих популярность льняных мат (да, дороже, но экология, не нужна пароизоляция брусовых стен), используемых для утепления фасадов зданий?

Был опыт монтажа?

[toll]

чёй то здорово сомневаюсь что какой нить вентилятор способен создать заниженное давление внутри дома .. это во первых .... во вторых между минплитой и помещением находиться ХОРОШО ПРОКОНОПАЧЕННЫЙ брус .... частицы минплиты гораздо больше микроканалов бруса и плотно проконопаченой пакли это во вторых ... ну и в третьих если частицы пыли настолько мелкие что им мешает проскочить через пароизоляцию?

теперь про пар:

то что влажность в помещении больше чем на улице - согласен

то что пар выходить через стены и утеплитель - согласен

то что зимой пар может конденсироваться в утеплители на точке росы - согласен

то что пар превратившись в воду остается в утеплителе - НЕ согласен ....

простой пример: если зимой вывесить мокрое белье на улице оно высохнет?

[Finestra]

Если в стене не возникает точка росы в силу пирога и условий среды, а внешние слои стены позволяют выводить пар (вентзазор), то пароизоляцию можно не ставить.

Тут есть момент: неизвестно в какой влажности номинально находились стены в момент утепления, поэтому спрогнозировать это "если" никак нельзя. Такую вероятность высчитывают в лабораторных условиях наверно.

Но в случае с брусовой стеной и утеплением снаружи базальтом пароизоляцию внутри необходимо ставить не только из-за увлажнения конструкций здания, но и из-за базальтовой пыли, которая как раз за счет области пониженного атмосферного давления в помещении будет затягиваться внутрь. Так что по технологии при утеплении брусовой стены снаружи базальтом изнутри стен необходимо делать пароизоляцию из-за одной только пыли.

Обычно брус конопатят, в случае, если утеплитель снаружи, проникновение пыли в дом маловероятна, плюс внутренняя отделка также герметизирует помещение от пыли и грязи. Однако, если утепление идет изнутри дома, то да, пароизоляционная пленка является барьером для проникновения пыли в дом. Но не стоит забывать, что стены изнутри закрываются гипсокартоном, грунтуются, швы проклеиваются, сверху обои - это все удерживает пыль внутри пирога. В первую очередь пароизоляция нужна для защиты утеплителя от пара, а потом уже от пыли. Обычно о втором моменте даже и не говорится.

Антон, а как Вы относитесь к утеплению брусовой стены снаружи путем напыления ППУ? Ведь он же непроницаем для пара и запирает влагу в брусе.Также что думаете насчет набирающих популярность льняных мат (да, дороже, но экология, не нужна пароизоляция брусовых стен), используемых для утепления фасадов зданий?

Был опыт монтажа?

по поводу ППУ - если внутридомовая вентиляция работает на пять, то это хороший вариант, но, боюсь, в швах между брусьями при не 100% герметизации может начаться гниение бруса.

По поводу льна - пока практики монтажа данного материала не было, недавно заказчик, стоящий дом по ГОСТам купил для обшивки всего дома, буду монтировать. Единственное могу сказать, что он в три раза дороже, чем обычные материалы. Практика покажет, как поведет себя данный материал со временем.

то что пар превратившись в воду остается в утеплителе - НЕ согласен ....

простой пример: если зимой вывесить мокрое белье на улице оно высохнет?

конечно со временем вода потихоньку будет испарятся, но пока она есть в утеплителе в виде замерзших капель (зимой), то утеплитель перестает выполнять свои функции чуть ли не на 50% и начинает пропускать холод в дом. Соответственно наполовину теряется смысл от такой теплоизоляции.

Даже для той же сушки белья на морозе надо пару суток, а пар в жилом помещение появляется постоянно, т.е. зимой у конденсата в утеплителе не будет возможности высохнуть на 100%.

Ну как то так вроде, в двух словах.

С уважением, Антон

[toll]

Finestra если брус проконопачен и в доме есть вентиляция (печка например) то большого количества пара не будет... а то что будет испариться ... ну или выветриться ... Когда дом "дышит" брус работает как аккумулятор влаги ... принимая и отдавая и какой то запас влаги будет постоянно находиться в брусе... пар активно полезет наружу только при двух условиях либо повышенная влажность или через щели ... Другое дело баня .. вот там критические условия 100% влажность и малый объем бруса.

[Finestra]

toll, мы говорим об утеплении изнутри, когда идет сначала утеплитель, затем брус, если же утепление идет от обратного (брус, утеплитель, ветрозащита), тогда конечно пар будет аккумулироваться в брусе и испарятся.

[toll]

Finestra ок я понял .. утепление изнутри ... вот только другое не понятно ...я перехал из каменного дома в деревянный .... только потому что он деревянный ... а вы его изнутри утеплителем с пленкой ...

[sau]

чёй то здорово сомневаюсь что какой нить вентилятор способен создать заниженное давление внутри дома

А почему сомневаетесь? Уши у человека, конечно, не закладывает, но это явление есть.

Именно поэтому проектировщики вентиляции не любят чисто приточную вентиляцию, а предпочитают вытяжную или приточно-вытяжную с легким преобладанием вытяжки над притоком.

между минплитой и помещением находиться ХОРОШО ПРОКОНОПАЧЕННЫЙ брус .... частицы минплиты гораздо больше микроканалов бруса и плотно проконопаченой пакли

Пакля не преграда для мельчайшей пыли. Конечно, если конопатка очень мощная и качественная - это плюс. Но на практике редко качественно проконопачивается все, особенно углы. Да и брус живет, что способствует появлению "щелочек".

Пароизоляция, как раз непроницаема для пыли.

Да, конечно, гипс, обои являются дополнительной защитой, в купе с хорошей конопаткой. Правда все эти модные обои и прочее как и пароизоляция почти сводят на нет преимущества дерева.

то что пар превратившись в воду остается в утеплителе - НЕ согласен

Он успевает вывести пар до определенного предела влажности в помещении.

А промерзший базальтовый утеплитель - обычное явление у самостройщиков. Особенно тех кто поставил котел вместо печки и не озаботился нормальной вентиляцией.

Более наглядно это проявляется в попытке утеплить чердачное перекрытие без качественной пароизоляции. У меня знакомый буквально в ведро воду выжимал и утеплителя на чердаке из рулонной стекловаты. Потом все выбросил и засыпал опилками.

И это при том что чердак холодный и хорошо вентилировался.

я перехал из каменного дома в деревянный .... только потому что он деревянный ... а вы его изнутри утеплителем с пленкой

О чем и речь. Не хочется изнутри его пленкой и паронепроницаемыми обоями закрывать.

Пусть лучше дерево влажность регулирует.

А вентиляция в доме - полиэтиленовом мешке имеет другой минус. Зимой воздух очень сухой становится, приходится использовать парогенераторы. Они, в свою очередь, создают другие проблемы.

если брус проконопачен и в доме есть вентиляция (печка например) то большого количества пара не будет

Печка как раз здорово сушит воздух в брусовом доме и без вентиляции. Потому что через стены (швы в основном) затягивает сухой морозный воздух с улицы. Стены выполняют роль приточки как для горения, так и для поступления кислорода. А печь - вытяжка.

[vertuphone]

Finestra ок я понял .. утепление изнутри ... вот только другое не понятно ...я перехал из каменного дома в деревянный .... только потому что он деревянный ... а вы его изнутри утеплителем с пленкой ...

Иногда (очень редко) возникают ситуации когда единственная возможность утеплиться есть только изнутри. Не могу придумать примеров. И это в большинстве не правильно. Но если уж и возникла необходимость - то только с пароизоляционной плёнкой.

Другой вопрос - жилая мансарда в брусовом доме - здесь пароизоляция обязательна. Не забывайте про проклеивание стыков между плёнкой! Это важно!

Когда ещё нужно ставить пароизоляционную плёнку внутри дома под финишную отделку? Например, если вы строите дом "сендвич" из несущего каркаса (дерево, металл) между которым находится утеплитель. Т.е. как таковых мощных несущих стен и нет. Это канадская технология, которая имеет место в нашем регионе. Технология, кстати, неплохо зарекомендовала себя если нужно быстро и качественно (и ещё и зимой) построить какое-то небольшое строение.

Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:

Если используется хороший базальтовый утеплитель (а хороший на рынке также присутствует), то проблема выделения базальтовой пыли не страшна. Она попросту не выделяется - частицы надёжно "упакованы" связующим в массе базальта.

Рекламировать опять же не буду и не хочу, но в одном случае одно ведомственное учреждение просило нас предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение по базальту. Такой документ не имеет большинство производителей, но парочка всё же имеет. Оба (точнее тройка) производителей не имеют российских корней..

[Урфин Джус]

Технология, кстати, неплохо зарекомендовала себя если нужно быстро и качественно (и ещё и зимой) построить какое-то небольшое строение.

Насчет качественно - не уверен...

Если используется хороший базальтовый утеплитель (а хороший на рынке также присутствует), то проблема выделения базальтовой пыли не страшна. Она попросту не выделяется - частицы надёжно "упакованы" связующим в массе базальта.

Извините, конечно, но верится с трудом... а было бы здорово работать с такой минплитой... никто не чесался бы...

Рекламировать опять же не буду и не хочу,

А почему? К чему такая скромность?

[sau]

Иногда (очень редко) возникают ситуации когда единственная возможность утеплиться есть только изнутри. Не могу придумать примеров.

Утепление традиционно холодной подъездной стены в 5-этажных панельных домах в 3-комнатных квартирах. Проще утеплить изнутри.

Или дома с сезонным проживанием, куда в холода иногда приезжаешь на пару дней. Если утепление изнутри, то дом можно быстро прогреть.

Если используется хороший базальтовый утеплитель (а хороший на рынке также присутствует), то проблема выделения базальтовой пыли не страшна.

Согласен с Баиром, она просто менее актуальна.

А почему? К чему такая скромность?

Paroc, наверное, один из них. Действительно хороший вариант. У нас видел в продаже только в Фенестре.

Другой вопрос - жилая мансарда в брусовом доме - здесь пароизоляция обязательна. Не забывайте про проклеивание стыков между плёнкой! Это важно!

Это точно.

[Finestra]

Paroc, наверное, один из них. Действительно хороший вариант. У нас видел в продаже только в Фенестре.

Добрый день! Что есть, то есть, качество Paroc подтверждено целым рядом сертификатов и одобрений: Сертификат пожарной безопасности / Сертификат соответствия / Техническое одобрение.

Сертификат пожарной безопасности:

http://www.paroc.com/~/media/files/certificates/ru_firesafety_12_fi_ru.ashx

Сертификат соответствия:

http://www.paroc.com/~/media/files/certificates/ru_firesafety_16_fi_ru.ashx

http://www.paroc.com/~/media/files/certificates/ru_firesafety_2_lt_ru.ashx

Техническое одобрение:

http://www.paroc.com/~/media/files/certificates/ru_gost_r_10_fi_ru.ashx

http://www.paroc.com/~/media/files/certificates/ru_gost_r_ac_1_ru.ashx

Если говорить о качестве, то утеплители Paroc обладают высокими теплоизоляционными показателями с широкой сферой применения: тепло-, холодо-, и огнезащита. Гарантированно не подвержены усадке и имеют доказанную долговечность более 50 лет (производственные ноу-хау разрабатываются в компании Paroc с 1930-х годов). Уникальная эластичность волокна позволяет применять материал в любых каркасных конструкциях. Также волокна Paroc обладают высокой водостойкостью. Плиты просты и удобны в монтаже и не требуют дополнительного обслуживания, что экономит время и деньги. Геометрия изделий Paroc контролируется по более строгим, чем общеприменимые, стандартам и внутренним регламентам. Также эластичная кромка плит позволяет обеспечить более плотное прилегание к элементам каркасов. Является НЕ горючим материалом, а волокна биологически разлагаемыми и НЕ канцерогенными. Улучшает микроклимат помещений и повышает надёжность строительных конструкций.

Если говорить об экономии, то теплоизоляция Paroc позволяет уменьшить затраты на отопление дома, потому что это высокоэффективный материал, также уже смонтированные плиты пригодны к повторному использованию в случае ремонта строительных конструкций, потому что они долговечны.

Если говорить о практике использования утеплителя Paroc, то моя практика показала, что работа с ним действительно проста, результат эффективен, цена очень даже доступна.

Вот немного слов об этом утеплителе, советую использовать его в своем строительстве!

С уважением, Антон.

[sau]

Finestra А какая цена в Улан-Удэ на paroc для утепления фасада и на льняные маты, которые приобретались для Вашего клиента?

[Finestra]

Paroc на настоящий момент стоит 3090 рублей за куб / за упаковку (0,504 м3) - 1557 рублей / 154 рубля за 1 квадрат.

Цены на лён в среднем дороже в 2,5 - 3 раза, точная цена зависит от марки, а их на рынке не одна и не две. Но, если вы фанат природных материалов, то обратите внимание на перлит. Этот материал получают в процессе обжига перлитовой породы (водосодержащего алюмосиликата) вулканического происхождения.

Однако хочу заметить, что Paroc производится из вулканического изверженного камня (состав этого камня 96–98 % в базальтовой плите), который в свою очередь также является природным материалом. Производство базальтовой ваты Paroc осуществляется в несколько стадий:

1) нагрев камня до температуры плавления;

2) вытягивание тонких волокон из расплава;

3) ввод небольшого количества связующих материалов;

4) формирование первичного мата из готовых волокон путем прессования до требуемой плотности с последующим нагревом мата для отверждения связующей смолы;

5) обрезка или формовка мата из базальтовой ваты до получения требуемой формы или размеров.

Не устану повторять, что этот материал высокэффективен и долговечен.

С уважением, Антон.

[Урфин Джус]

Не устану повторять, что этот материал высокэффективен и долговечен.

С уважением, Антон.

Еще немного, и ты убедишь нас в этом...

[sau]

если вы фанат природных материалов, то обратите внимание на перлит

Не все в природе полезно для человека. Тот же перлит тоже достаточно вреден в зависимости от фракции. Перлит в виде пудры (применяется в криогенной технологии как очень эффективный утеплитель) очень вреден, так как попадает в легкие и оседает в них.

Paroc производится из вулканического изверженного камня (состав этого камня 96–98 % в базальтовой плите), который в свою очередь также является природным материалом

Тоже самое. Не спорю что базальт безвреден. Эмиссию связующих компонентов сейчас даже не рассматриваем, хотя эти формальдегидные смолы и подобное здоровья не прибавляют и никто с этим не спорит.

Но базальт и прочие природные минералы безвредны в виде крупной фракции. А мельчайшая каменная пыль, которую человек, кстати, создает искуственно тоже оседает в легких и не выводится из организма.

Это минералы, они не растворяются организмом и остаются в нем как инородные тела.

[Finestra]

Доброе утро, я думаю, что проблемы с перлитом могут быть лишь в случае скажем так "монтажа", рекомендую одеть респиратор. В остальном, если делать все по инструкции, то пылить ничего не будет, т.к. если утепление с улицы, то через брус и отделку мало что просочится, а если утепление изнутри, то пароизоляция и все та же отделка вам в помощь. Paroc же вообще сделан из расплавленного камня и вытянут в струны, конечно при эксплуатации что-то совсем немного может тереться и осыпаться, но аргументы из предыдущего предложения спасут ситуацию. Подводя итоги и анализируя все виды утеплителей, я думаю, что на настоящий момент все же удобнее и быстрее в монтаже, эффективнее и доступнее, чем плиты не найти, так что Paroc остается в моих фаворитах.

Сегодня я хочу начать разговор о кровле, и первая моя тема будет о том, какой должна быть металлочерепица.

Наиболее важный момент, на который следует обращать внимание при выборе металлочерепицы, это толщина стального листа. Среди европейских и российских специалистов оптимальной толщиной считается 0,5мм. Опыт показывает, что именно такая толщина листа гарантирует как пластичность, необходимую для качественного профилирования, так и устойчивость металла к деформации. При толщине более 0,55 мм материал становится более тяжелым и, соответственно, дорогим, хотя его качественные характеристики почти не отличаются от оптимального варианта. В то же время, уменьшение толщины стального листа на 20%, с 0,5 мм до 0,4 мм, приводит к снижению его жесткости на 49%, то есть почти в два раза! Такой материал сильно подвержен повреждениям в виде вмятин и изгибов. Металлочерепица, как и любое изделие из металла, подвержена окислению, в том числе, коррозии. Именно поэтому современную металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали. Цинк в составе покрытия вступает в реакции окисления первым, закрывая основной металл и предохраняя его от коррозионных процессов. Прочность цинкового защитного слоя зависит от его толщины. В соответствии с европейскими стандартами, защитный слой должен содержать не менее 275 г цинка на квадратный метр. Высококачественная металлочерепица, изготовленная по европейским стандартам, имеет гарантию производителя от 30 лет. Однако в России часто производят и продают черепицу эконом-класса, с содержанием цинка около 180-200 г на квадратный метр. Как показывает практика, срок службы такого кровельного покрытия обычно меньше на 5-7 лет, и его качество значительно проигрывает европейским аналогам.

Внешнее покрытие металлочерепицы выполняет как декоративную, так и защитную функции. Существует три основных вида покрытий – полиэстр, пурекс и пурал, и каждое из них имеет свои неоспоримые достоинства. Полиэстр – самый недорогой вариант покрытия металлочерепицы. Черепица с полиэстеровым покрытием хорошо выдерживает перепады температур, снеговую нагрузку, и надолго сохраняет цвет кровли. Однако полиэстер не так устойчив к механическим повреждениям, и может трескаться и скалываться под физическим воздействием, в связи с чем требует аккуратности при доставке и монтаже.

Пурал – это современное полимерное покрытие на основе полиуретана с добавлением акрилового полимера, разработанное специалистами компании Ruukkiв 1991 году. Покрытие обладает высокой стойкостью к различным механическим повреждениям. Пурал имеет шелковисто-матовую поверхность, обладает наивысшей стойкостью к выцветанию и также упругостью, которая обеспечивает целостность материала при растяжении. Пурал гарантированно выдерживает от -60оС до +100оС и рекомендуется к использованию в совершенно любой климатической зоне. Однако позволить себе такую кровлю, к сожалению, может не всякий домовладелец.

В 2010 году концерн Ruukki начал поставки стали с новым полимерным покрытием пурекс. Матирующая фактура покрытия, при ближайшем рассмотрении которой можно увидеть небольшие складки, обеспечивает умеренную игру солнечных бликов, подчеркивая рельеф поверхности металлочерепицы. При этом не возникает зеркального блеска кровли при ярком солнечном освещении. В отличии от полиэстера, пурекс обладает определенной упругостью, и поэтому не крошится и не скалывается при повреждениях. Химический состав покрытия пурекс и технология его нанесения являются коммерческой тайной концерна Ruukki. По техническим параметрам и экономическим показателям пурекс занимает промежуточное положение между покрытиями полиэстер и пурал.

Выбор полимерного покрытия зависит от условий окружающей среды, а также бюджета, в который вы хотите уложиться. Зная ключевые параметры, влияющие на качественные свойства металлочерепицы, вы без труда сможете сделать выбор кровли для своего дома.

На сегодня эта вся теория, которой я хотел поделиться, задавайте свои вопросы.

С уважением, Антон.

[PaPa22]

Finestra

а почему нет ни слова про ондулин? вы с ним не работаете? какие мнения о нём как о материале кровли?

[Finestra]

PaPa22, хочу обратить ваше внимание на кровельные листы Nuline - это американский аналог ондулина. Органические волокна, подвергнутые вакуумной пропитке битумом. "Еврошифер" Nuline отличает волнистый дизайн, легкость, прочность и двухслойный процесс окраски. Однослойность основы материала обеспечивает непревзойденные эксплуатационные характеристики кровельных листов. Материал уплотнён и защищён с помощью специального полимера, с лицевой стороны листы покрыты защитно-декоративным красочным слоем на основе термореактивного (винилакрилового) полимера и светостойких пигментов (для листов с покрытием Super). Листы Nuline применяются для покрытия самых разнообразных строений, начиная от частных домов, ресторанов, малых архитектурных форм до различных производственных помещений. Они имеют наилучшее соотношение цена/качество на рынке России среди аналогичных кровельных материалов.

Установка материала Nuline настолько проста, что может быть произведена самостоятельно без привлечения специалистов-кровельщиков. Работа с ним не требует специальных инструментов, достаточно обычной ножовки и молотка. Материал легко режется и может быть установлен на участках любой конфигурации. Малый вес листов (около 3.4кг/м2) позволяет делать самую простую обрешетку, их можно монтировать прямо на старую кровлю, независимо от её состояния. Волнистые битумные листы Nuline - яркий представитель нового поколения кровельных материалов, который придаст любому зданию современный дизайн, сохранит характерный эстетический внешний вид и свежесть красок. Большая цветовая гамма, прекрасно гармонирующая со средой. Листы Nuline не гниют, не ржавеют, не крошатся даже в самых неблагоприятных условиях, имеют продолжительный срок эксплуатации (до 50 лет), выдерживают снеговую нагрузку до 300 кг. на кв.м., могут противостоять ветру до 200 км. в час, поглощают шум дождя и града в ненастную погоду, выдерживают большие температурные перепады, обладают высоким сопротивлением против изгибов и ударов, стойкие к химическому и кислотному воздействиям. Не содержат асбест, поэтому не опасны для здоровья во время монтажа и пользования покрытыми ими постройками. Благодаря своей эластичности принимают форму кровли (можно применять для кровель с радиусом кривизны от 5 до 9 метров). Кровельные листы производятся компанией Tallant Industries на заводе в США уже более 40 лет. За эти годы высококачественная продукция компании завоевала огромное доверие во всем мире. Гарантия на водонепроницаемость кровельных листов “Nuline” - 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 25 лет.

Технические характеристики Nuline

Размер: 2.03х1.23м

Толщина листа: 3+/-0.2мм

Вес: 8.6кг

Прочность: 170кПа/м

Разрушающая нагрузка: 980кгс/м2

Термическая стойкость: до 115С

Шумоизоляция: 45дБ

Листов на 100м2: 41шт.

Предельная снеговая нагрузка: 300кг/м2

Стойкость к порывам ветра: 160км/ч.

Предельная температура эксплуатации при сохранении всех свойств материала: от -50С до +50С

Следует заметить, что для кровельных листов Nuline является нормой процесс осветления цвета в течение нескольких недель или месяцев применения. Данный процесс происходит ввиду высыхания масляной плёнки, которая образуется на каждом листе вскоре после производства. Незначительное осветление не снижает эффективность или срок службы материала. В случае замены одного или нескольких листов Nuline (в процессе ремонта кровли) новые листы первые несколько недель могут незначительно отличаться по цвету от уложенных ранее. Через несколько недель разница не будет заметна. Данный процесс свойствен всем видам битумной волнистой черепицы.

Вот немного слов о битумном листе Nuline, если есть вопросы, с удовольствием отвечу.

С уважением, Антон.

[PaPa22]

Следует заметить, что для кровельных листов Nuline является нормой процесс осветления цвета в течение нескольких недель или месяцев применения.

это не то ли замечательное покрытие которое выцветает неравномерно? причём разные листы в разной степени. неет уж увольте.

к металлочерепице на мансардном этаже, отношусь так же с опаской. так как отлично слышно шум дождя за стеной, да и резать болгаркой её нельзя.

всё же заострю Ваше внимание на ондулине. всё как известно познаётся в сравнении. факты сравнения есть металлочерепицы, профнастила и ондулина?

[Finestra]

PaPa22 нет, это не то замечательное покрытие.

Покрытие Nuline становится немного светлее равномерно в течение некоторого времени после монтажа. Так же замечу, что в течение 4 лет ни одной рекламации по поводу покрытия в компанию не поступало.

Если говорить о сравнении вышеуказанных материалов, то толщина металла

Металлочерепица 0,45–0,5 мм

Профнастил 0,4–0,7 мм

Ондулин 3 мм

Вес:

Металлочерепица 5-6 кг/м2

Профнастил 6 кг/м2

Ондулин 3 кг/м2

Одинаковый срок службы - 15 лет. Это официальные сведения от производителей.

С уважением, Антон.

[sau]

да и резать болгаркой её нельзя

Ее нужно резать просечными электроножницами.

Причем нужно внимательно отнестись к матрице пуансона, она должна быть достаточно тонкой и высокой, чтобы можно было проходить гребни м/ч при диагональной резке.

При резке м/ч такими ножницами лучше подстелить б/у баннера и сметать стружку. Иначе эта стружка в виде полумесяцев потом будет впиваться в колеса тачек и велосипедов, легко и непринужденно протыкая их... зар-р-раза!

к металлочерепице на мансардном этаже, отношусь так же с опаской. так как отлично слышно шум дождя за стеной

Шум дождя больше из-за открытых окон слышно.

Ондулиноподобные материалы тоже не люблю. И вид не очень и воняют на жаре. Да и чуток боятся искр из дымовой трубы.

По мне так из бюджетных кровельных покрытий м/ч оптимальный вариант. И вид неплохой.

Только, как Антон сказал, обязательно толщину 0.5мм брать. Я брал Norman MP от металлпрофиля.

Гибкая черепица еще в некоторых случаях неплохо смотрится. Но дорого обходится. Сложные кровли ей хорошо делать, так как процент отходов низкий и сложные элементы проще работать.