vertuphone

Мы никуда не пропали-) Здесь на форуме и в Улан-Удэ - внимательно следим за рынком. У нас было много изменений и большой переезд практически весь сезон из-за строительства на месте нашего домашнего рынка "Город мастеров" нового торгового центра -)) Были все в заботах о переезде. Зато теперь мы на новом отличном месте. Наш магазин и склад стали больше, а уровень выставки фасадов стал ещё лучше! Приглашаем всех в гости на Проспект Автомобилистов 16/4: Ориентиры: слева Автотрейд, справа Технопоинт, мы - прямо! У нас теперь уникальная отличная выставка клинкера для фасадов и крылечек. Огромное количество новинок сайдинга от Дёковского WOODSLIDE до сайдинга VOX, по прежнему отличные цены! Всю предстоящую зиму будем работать над улучшением качества сервиса (а мы стремимся к идеальному сервису и даже знаем как это сделать), тем временем, открываемся в новом ещё одном регионе на карте России! Работа, в этом году однозначно кипит! Кстати, у нас уже открыт сезон распродаж по Сибири! (это пока не коснулось Владивостока, где всё еще жаркое лето:)))) ) Задавайте вопросы, с радостью ответим! На форуме также ответят на любые вопросы специалисты тех. отдела!

Finestra! Профиль "америкэн сайдинг" есть и в ассортименте Docke и Альта-Профиль, называется у первого "вертикальный сайдинг", у второго - Quadrohouse, только если данный профиль повернуть горизонтально. ps 100% американцы не причастны к сайдингу "америкэн сайдинг".

клинкер - дышащий материал и обладающий некоторой "паропроницаемостью".. не хочу вдаваться в технические подробности и рассказывать про диффузию водяного пара в ограждающих конструкциях.., но в варианте 4. базальт выступает как утеплитель. Все отлично дышит и это ещё и самый, на наш взгляд, экологичный фасад.. Погуглите по ключевым словам: "паропроницаемость клинкера", "lobotherm", "диффузия водяного пара".. "паропроницаемость feldhaus klinker" - информации вагон и маленькая тележка. 5. - не понял вопроса. Всмысле то же самое? Речь идет не про плитку, приклеиваемую к жесткому базальту, а про полноценный кирпич с "колодезной" кладкой и утеплением дома. Как-то так: * фотография взята из открытых источников.

4. - оптимально для газобетона. есть такая система, называется lobotherm. Сейчас ведем шеф-монтаж в Иркутске. По слоям: газобетон>грунтовка>клей1>базальт 125кг/м3>дюбели>клей2+сетка>клей1+клинкерная плитка>затирка. Я бы сказал, что это самый крутой фасад для дома из газобетона на сегодняшний день. Выглядит как самый лучший кирпичный дом из западной европы, но по цене.. около 4000р за м2 без работы.. 5 - обложить дом облицовочный кирпичом имеют ввиду. Цена кирпича от 12-18р/шт до 85-95р/шт (за самый крутой клинкерный кирпич из Германии или Бельгии). По цене выйдет у вас всяко разно дороже 1300-1500р/м2 без работы (кирпич + наверняка, утепление, раствор и пр. + фундамент под это дело + гибкие связи и тд. Можете смонтировать фасадные панели (пластик, точнее "полипропилен"). Это уже не просто сайдинг, а очень технологичные и красивые панели. Выпускает их много кто, но самые продвинутые и красивые на рынке из импортных: Nailite, из отечественных: Альта-Профиль, Docke-R. Цена вопроса будет порядка 1300р/м2, но существенная экономия на монтаже (т.к. монтируется проще сайдинга), и на скорости монтажа (никаких мокрых работ). Если кто-то готов к тратам в 4000-5000р за фасад из лучших видов клинкера - пишите в личку . Находимся в иркутске, но плотно работаем с республикой, с радостью приедем, расскажем, покажем, поможем запроектировать. Если Вы архитектор или дизайнер, думаю также найдем взаимопонимание, тем более, что мы обеспечим всеми монтажными схемами, инструкциями и текстурами для визуализации ps телефон дам через личку и по рекомендации Финестры.

джи-фаска и околооконка коричневого цвета - единственные 2 спорные планки в любом сайдинге (русском, американском, пвх, полипропиленовом, в некоторых случаях металлическом (случаях с j-фаской). На самом деле проблемы с околооконкой точно не будет если монтировать её правильно, а именно - ставить откос и наличник (вместо единой околооконки), вообще их прикручивать. Ставить финишный профиль, делать "зацепы" (кстати в той же Финестре можно купить специальный перфоратор для проделывания отверстий и насечек Malco - http://www.finestra.biz/ru/main/katalog_produkcii/professional_nii_instrument_dlya_montaja_saiding_krovli_i_okon/ ). Вставлять наличник в финишку, стыки проклеивать пвх-клеем. С j-фаской не все так однозначно. Все действительно зависит от солнечного освещения + большинство намертво стягивает её кронштейнами водостоков. Однако если также монтировать не крепя намертво, делать отверстия под кронштейны (можно диаметров 20-30мм, а кронштейны крепить через проставки-шайбы) меньшего диаметра - те обеспечить j-фаске свободный ход влево-вправо то коробление будет (или не будет) в пределах погрешности, но точно не более чем у аналогичной фаски из металла. Чего точно не отнять у винила в частности таких марок, как Альта-Профиль и Docke, так это наличие гарантии. При доказанном правильном монтаже любой дефект покрывается гарантией производителя, попросту говоря если что-то пошло не так (повело, потрескалось) и вы не виноваты - поставщик поменяет вам сайдинг. Очень редкие прецеденты встречаются (как правило 2-4 в год на всю Сибирь и Дальний восток) и поставщик ВСЕГДА идет на встречу и помогает решить проблему.

верно подмечено.. 3D модель утеплителя на который забыли натянуть ветрогидрозащиту.. Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды: хотя бы.. в идеале что-то типа "кронштейн выравнивающий П-100, П-150 или П-200 1.2мм". Но мы их применяем в основном на фасадных панелях по углам, вначале и под самым карнизом.. в общем для усиления. Целиком на фасад их ставить выходит весьма дорого, ввиду высокой конкуренции разбавляем просто качественными подвесами.. (с гарантированной толщиной от 0.5мм) Не могу однозначно сказать что так правильно, но во всяком случае от "провисаний" кронштейны уже избавляют. Идеально на бюджетном фасаде (не керамогранит) конечно 0.6мм, но 0.5мм тоже пойдет. Всё что тоньше - фольга. Не так. Можете вешать сайдинг и на П-200 1.2мм (29руб/шт), и базальт плотность 120кг (от 6500руб/м3) ветрозащитой Tyvek Soft (от 3400руб/рулон) и проклеивать все бутиловым скотчем (от 1500руб/рулон) + делать обязательно термомостики между основанием и кронштейнами (цена по запросу). Но поймет ли нас частный заказчик? Урфин Джус я вижу, что вы и так прекрасно знаете что в наших реалиях возможно использовать "не только враспор". Но всё зависит от кроворукости и наличия совести ваших и наших монтажников, а также от желания получить рекомендацию от клиента. Вообще по мне так и тем-более в Сибири - сухой брусок рулит.

Пароизоляция между утеплителесь и загобетоном ... Слов нет... На этом стенде "в одном из самых крупных магазинов города" неправильно буквально всё.. Пароизоляцию КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать между гб и утеплителем, газобетон очень.. хм.. пористый и "влажный" материал, и если после стройки (особенно если стройка была поздней осенью, а монтаж внутрянки и фасада зимой) вы рискуете превратить ваши стены в одну сплошную плесень (я видел такое 3 раза). Неправильные подвесы да ещё и профлист на них.. Неправильный профиль (но это не так критично, как подвесы), неправильное крепление утеплителя (если у него плотность ниже 75, а там так стопроцентов).. Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: Сохраню фотографию в свою коллекцию "эпикфэйлов" ps что касается химических дюбелей и газобетона. Такой монтаж всё равно подходит только для лёгких фасадов. Не так давно в пригороде Иркутска с фасада дома снимали дорогущий японский фасад, сильно толстый и тяжелый, который вначале повешали механическим способом и кронштейны просто начало вырывать с крепежом из стены... Фасад сняли, сделали крепеж на "химических" дюбелях, перевешали фасад - стало вырывать вместе с кусками фасада (фасад оказался тяжелее газобетона ).. Для газобетона из дешевого я бы посоветовал виниловый сайдинг ну или если совсем бюджетно, то профлист, из дорогого - клинкер без утепления (если толщина ГБ позволяет) или термопанели из клинкера но с вентзазором (монтаж на обрешетку) или утепление плотным базальтом с дальнейшим оштукатуриванием (будет "дышащий" фасад) Добавлено спустя 16 минут 3 секунды: в продолжение темы про газобетон и отделки: один из самых красивых и модных способов отделки нынче в западной части нашей великой (но в первую очередь в Европе) - вентфасад поверх стены из газобетона с использованием клееного фальшбруса. Или же с использованием клееной подшивной доски (идеально ровной, высушенной) или как модно нынче говорить "планкен", которую тонируют и получается ну просто фарш вообще. Особенно если на фронтонах между тонированной доской допустить щели по 30-100мм и подсветить теплым светом изнутри. или вот (на авторство картинок не претендую - нагуглил на google - в свободном доступе)

Без каких-либо проблем можно укладывать вату типа Урса или Изовер в качестве кровельного утеплителя на скатных кровлях, но только профессиональных серий, типа ISOVER Профи или URSA GEO Скатная крыша. У рулонных утеплителей есть ряд преимуществ перед базальтом при утеплении кровли (и не только) - удобные упаковки, меньший объём при подъёме на кровлю, ниже цена. Есть и недостатки: температура плавления стекловолокна: 700С, у базальта: от 1100С. Температура огня по перекрытию при (не дай Бог!) пожаре уже через 4-7 минут превышает эти значения. При этом стекловолокно начнёт "капать" (надеюсь все понимают, что это значит при эвакуации) от плавления быстрее, чем каменная вата. Синтетические связующие в обоих вариантах испарятся при температуре 250-300С Стекловолокно гораздо более "колещееся" чем хороший базальт. Я думаю тут тоже "без комментариев". Стекловолокно всё-таки даёт усадку, причем довольно сильную в низкобюджетных вариантах (во всех случаях при демонтаже перекрытий через 3-5 лет после монтажа бюджетные рулонные утеплители вместо заявленных 50-60мм были толщиной не более 30-40мм). Надеюсь никому не нужно объяснять что использовать китайские рулонные утеплителю на кровлю нельзя???

есть ещё один вариант отделки клинкером дома из газобетона: 1 "Дышащий с утеплением" - использование жестких базальтовых плит (крепление к ГБ на клей+дюбели) - далее армирующая сетка + раствор (оштукатуривание с выравниванием "дышащим" раствором), далее на дышащий клеи - клинкерную плитку Цена: от 3500руб/м2 без работы 2. "Не дышащий с утеплением" - использование готовых термопанелей с клинкером, термопанели бывают на основе ППУ и ПСБ-С. ППУ (полиуретан) более дорогой, толщина ППУ от 40мм до 80мм. У панелей самая низкая теплопроводность - дом будет очень тёплым. Крепятся на клей (кто-то крепит и на пену) + дюбели, далее производится затирка швов специальным "дышащим" раствором. Недостаток ППУ - низкая паропроницаемость. Дом будет потрясающе красивым (никто не поймет, что на стенах не кирпич), стена очень крепкая, и при этом очень теплым. Но если дом построен из газобетона, то в помещении обязательно должна быть принудительная вентиляция, без неё - велика вероятность образования конденсата. С другой стороны, при утеплении ППУ от 60мм точка росы уйдет в ППУ, а газобетон никогда не будет промерзать. Однако останется вероятность появления влаги на внутренних стенах газобетона до полного высыхания кладочного раствора. (мы делали похожие вещи, здание "сохло" где-то 3 месяца.) Цена: от 2000руб/м2 без работы ПСБ-С (пенополистирол) чуть-чуть подешевле, чем ППУ. Фактически, устаревшая технология. Панели также крепятся на клей + на дюбеля к стене, ПСБ-С обладает некоторой паропроницаемостью, поэтому, для тех, кто заморочен на этом и хочет "дышащий" фасад - технология подходит. Минусы: высокая хрупкость (много отходов при монтаже), сильная горючесть, более толстая клинкерная плитка (потому что она крепится к ПСБ-С механически за счет пазов "ласточкин хвост" на задней стороне плитки) > больше вероятность, что отвалится. Цена: от 1700-1900руб/м2 без работы И самый оптимальный вариант, как впрочем уже сказал Антон, если у вас толщина газобетона 400мм, то можно и не утеплять, а с использованием фирменного клея (кстати, не такого уж и дорогого, но с гарантией производителя клинкера) Цена: от 1700руб/м2 без работы ps такой вариант Финестра многократно поставляла на жилые дома в тч в УУ (мы принимали участие). От чего зависит цена на фасадные панели? На 99% от выбранного вами клинкера по толщине и по производителю. Сейчас выбор его стал достаточно велик и цена варьируется (только плитка) от 900руб/м2 (польская плитка под кирпич, рисунок "так-себе", но если не нужен эффект "состаривания", то пойдет) до 4000руб/м2 (за флагман на рынке - плитку типа Stroeher) уникальных коллекцией. Кстати продукция Stroeher применяется по всему миру и на многих очень ответственных и важных объектах. ps!!! информация по паропроницаемости является моим личным мнением на основе полученного опыта. У каждого строителя своё мнение, поэтому, кто-то может и не согласиться со мной. В любом случае каждый потом за свою работу и ответственность сам несёт

Иногда (очень редко) возникают ситуации когда единственная возможность утеплиться есть только изнутри. Не могу придумать примеров. И это в большинстве не правильно. Но если уж и возникла необходимость - то только с пароизоляционной плёнкой. Другой вопрос - жилая мансарда в брусовом доме - здесь пароизоляция обязательна. Не забывайте про проклеивание стыков между плёнкой! Это важно! Когда ещё нужно ставить пароизоляционную плёнку внутри дома под финишную отделку? Например, если вы строите дом "сендвич" из несущего каркаса (дерево, металл) между которым находится утеплитель. Т.е. как таковых мощных несущих стен и нет. Это канадская технология, которая имеет место в нашем регионе. Технология, кстати, неплохо зарекомендовала себя если нужно быстро и качественно (и ещё и зимой) построить какое-то небольшое строение. Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Если используется хороший базальтовый утеплитель (а хороший на рынке также присутствует), то проблема выделения базальтовой пыли не страшна. Она попросту не выделяется - частицы надёжно "упакованы" связующим в массе базальта. Рекламировать опять же не буду и не хочу, но в одном случае одно ведомственное учреждение просило нас предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение по базальту. Такой документ не имеет большинство производителей, но парочка всё же имеет. Оба (точнее тройка) производителей не имеют российских корней..

ни разу не встречал такого супермена, который бы сумел руками (не инструментом) сломать панель в мороз до минус15С. В сильный мороз можно сломать фасадную панель во время монтажа (она довольно-таки жесткая), однако мы производили монтаж фасадки и в -26С - ничего, стоит. И красиво стоит. Есть парочка нюансов по монтажу сайдинга зимой: 1. Зимой ОСОБЕННО важно соблюдать температурные зазоры между сайдингом и комплектующими и недокручивать панели (в идеале: вкрутили саморез > выкрутили на полоборота). 2. Резать панели в тепле (о чём Антон уже сказал) 3. Если возникла ситуация, что в том месте, где нужно закрепить панель к бруску или подсистеме, в панели нет монтажа отверстия - нужно его сделать, а не крепить панель "насквозь". А именно: Вариант А. (самый дешевый и простой) Высверлить дрелью продолговатое отверстие шириной - менее ширины шляпки самореза на 2-3мм, и длиною 1.5-2.5см Вариант Б. (ещё проще, но дороже) Купить у нормально поставщика сайдинга специальный перфоратор для создания крепежных отверстий американской фирмы Malco. И им быстро делать крепежные отверстия там, где это нужно и удобно. 4. Фасадные панели (цокольный сайдинг в прошлом) крепить после -10С можно. Но также пилить в тепле (в гараже) и второе, самое важное, на нормальных качественных панелях есть специальные метки - до которой панель можно вставлять друг в друга. Перестараешся - панели летом при нагревании будут упираться друг в друга и будут легкие бугры. Обратная ситуация для ФП при монтаже летом - если недостаточно вставить их друг в друга, то зимой они могут "вытаскивать" из друг друга с "оголением" замков. Все монтажники эти правила знают. Это написано в инструкциях по монтажу. Об этом говорят в видеоинструкции. И самое главное, метки "до куда нужно вставлять" есть на самих панелях. Ничего сложно. Вообще. ничего сложного, но почему-то иностранцам пофиг во время монтажа.. Так что перечисленные выше правила больше являются подсказками для домовладельца - на что обращать внимание, когда монтируешь (или вам монтируют) сайдинг и фасадные панели. Добавлено спустя 5 минут: Да кстати. Коллеги! Вы просили видео семинаров. Вот первое видео (Снимали в Финестре | подразделение Иркутск): http://www.finestra.biz/ru/main/novosti/2013/07/04/4649/ Видео-семинар про важность подкровельной вентиляции и как её организовать. Есть ещё разные интересные видео. Если есть интерес, буду выкладывать по чуть-чуть.

Ну, меня жаба задавит на эти траты на обучение... (хотя смотря о какой сумме идет речь...), можно бесплатно обучаться на форумах... например, на Форумхаусе А вот это интересно. Еще бы заказчиков заинтересовать... а то привыкли все покрываться ермаковской металлочерепицей... Обучения для посетителей всегда бесплатные (а также чай, кофе, плюшки ). они Финестре будут денег стоить. И чтобы это было оправдано (а именно: нужен будет фотоотчет для тех же поставщиков), нужно чтобы посещаемость была не менее 8-10 человек - всё просто )

Существует-ли в природе сайдинг с большей длиной? До 5 метров например. Винилового сайдинга такой длины не бывает. Максимум, что делали раньше американцы - 3850мм Попытаюсь обосновать длину 3660м: первая и самая главная причина: такая длина высчитана статистически - 3660мм - максимально возможная длина сайдинга, при которой остаётся минимум обрезков - это наиболее "правильный" размер для большинства длин стен дома. вторая причина - единственный нюанс винилового сайдинга, про который так любят говорить производители металла - его сравнительно высокий коэффициент линейного расширения. По русски: при нагревании панель сайдинг расширяется, при охлаждении: сужается. Производители винила не боятся говорить про этот момент, потому что при правильном монтаже (а именно: сайдинг нельзя прикручивать намертво) сайдинг простоит гораздо дольше любого другого материала. В лично моей практике смонтировано более двух сотен (если не трёхсот) домов за, примерно, 9 лет, и проблемы возникали в 4 или 5 (!!!) случаях (я их все помню), в 2х случаях я не доглядел - были неправильно смонтированы планки. Ещё в двух - были сильная усадка дома - сильно повело подсистему (что может быть и на металле), 1 раз брак Во всех случаях ошибки были исправлены. Так вот, по поводу длины - если бы панель была ещё длиннее, то её растяжение соответственно было бы ещё больше (в сантиметрах). Соответственно возникла бы необходимость оставлять бОльшие зазоры, чем предусмотрены сейчас (1-1.5см с обеих сторон) и соответственно делать бОльшие по размеру углы и соединительные планки (а значит и более дорогие), чтобы скрывать эти запасы. Есть ещё один интересный момент. Сейчас практически каждый год появляются новые марки "крутого сайдинга". Не буду показывать пальцем, однако, чтобы выделиться, производители в угоду запросами потребителей делают не совместимые с сайдингом вещи: большие или меньшие габариты, очень тёмные цвета - всё это приводит к плачевным результатам: очень сильному выцветанию, кораблению (возникают бугры), - эти производители либо уходят с рынка, либо начинают делать сайдинг "по правилам". Примеров масса. Но по понятным (рекламным) соображениям я не буду рекламировать или хаять какие-либо марки. Могу лишь сказать, что на рынке Улан-Удэ есть как "мерседесы" в мире сайдинга, так и откровенный брак - неправильное длины и тёмного цвета, которые не простоят и года.

Какова его стандартная длина? обычная стандартная длина сайдинга формата "корабельный брус" (самого распространённого формата) составляет 3660см. Однако он бывает и 3050мм Обычная полезная ширина сайдинга составляет 232мм, а полезная площадь при этом составляет 0.85м2 Однако некоторые нерадивые производители сайдинга чтобы "казалось дешевле" называют площадь тоже 0.85м2, но при этом тихо умалчивают что это общая! А полезная при этом получается вообще менее 0.78м2!

При необходимости Финестра может организовать обучение. Звоните начальнику подразделения в Улан-Удэ с таким вопросом либо специалисту по маркетингу в УУ. Либо пишите мне в личку Есть одно НО, обучение весьма затратная штука, так что чтобы чему-то учить нужно группа минимум 8-10 строителей. Если готовы собрать такую группу готов посодействовать (есть контакты в Иркутской Финестре) с организацией либо обучающего семинара по продукции, либо обучающего семинара по монтажу. Тем более (осторожно! спойлер!) в предверии крутых кровельных новинок 2014. Каких именно? Скоро узнаете

Finestra возит. В этом году даже было 2 объекта по термопанелям. Но ценник 2 тысячи не реально получить на клинкере. Я сам строитель и заказывал клинкерную плитку без ППУ (полиуретана) из Москвы. У оптовиков отдельно клинкерная плитка стоит не дешевле 1400-1500р/м2. Сам полиуретан стоит никак не дешевле 800-1000руб/м2 - это только по материалам, а панель ещё сделать надо, вот и считайте. В Москве сейчас термопанель толщиной 60мм с хорошим клинкером стоит порядка от 2800р до 4500р за м2.. Всё что дешевле - там или не клинкер (а просто камень "под кирпич") или панели из ПСБ-С (пенопласта), которые слишком хрупкие.

+1 А вообще напишите параметры вашей кровли - что у вас за пирог - т.е. какие применены материалы и в каком количестве? Жилая ли мансарда? Чем подшит потолок? Побольше полезной иформации, пожалуйста, постараемся ответить.

Так, вроде, 2 см штакетника горизонтально же будут расположены... *26 Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: Свежий брус, укрытый базальтовой минплитой - не есть хорошо... ему надо было обсохнуть дать, а то будет синеть и плесневеть под базальтом этим... Чисто теоретически если не ставить пароизоляционную плёнку, а поставить только мембрану снаружи (ХОРОШУЮ МЕМРАНУ А НЕ ИЗОСПАН А (КОТОРАЯ НЕ МЕМБРАНА!!!), то с базальтом и с брусом ничего не произойдет. У базальта достаточная паропроницаемость, чтобы пропускать через себя влагу из бруса и отдавать её наружу. Но это приемлимо, повторюсь, только при наличии нормальной ветро-паро-изоляционной мембраны, которая будет выпускать наружу влагу из базальта и не впускать её обратно. К хорошим мембранам из западных можно отнести DELTA VENT N, TYVEK SOFT, из отечественных Изоспан АМ.

Антон, а можете привезти ваш утеплитель в Усть-Баргузин? Добавлено спустя 20 минут 35 секунд: Его можно (нужно) было бы ложить только во влажным помещениям (ванна, сауна, баня и тп). В других случаях у вас не будет столько "пара", который хоть сколько-нибудь значимо воздействовал бы на вашу доску. Ну а базальт вы уже защитили. Не забывайте, что укладывая изоспан В необходимо всегда проклеивать стыки между ним специальным скотчем что-то типа Изоспан KL или лучше DELTA MULTI-BAND. Главное назначение любой пароизоляции - предотвращение попадания влаги преимущественно снизу вверх (влага в виде пара поднимается вверх с теплым воздухом) в утеплитель. Ну а влага (пар) всегда себе дорогу найдет (обычный перехлест изоспан В без проклейки не является сильной преградой). Волнует другой вопрос (никогда, правда, об этом не задумывался) - насколько актуален изоспан B поверх утеплителя в перекрытии? Ведь по идее вы преградили не только попадание воды сверху вниз в утеплитель, но и преградили выход влаги (пара) вверх из утеплителя. Кто что думает по этому поводу?