Все о кровле и фасадах: на вопросы отвечают специалисты.

[vertuphone]

виниловый сайдинг

Какова его стандартная длина?

обычная стандартная длина сайдинга формата "корабельный брус" (самого распространённого формата) составляет 3660см. Однако он бывает и 3050мм

Обычная полезная ширина сайдинга составляет 232мм, а полезная площадь при этом составляет 0.85м2 Однако некоторые нерадивые производители сайдинга чтобы "казалось дешевле" называют площадь тоже 0.85м2, но при этом тихо умалчивают что это общая! А полезная при этом получается вообще менее 0.78м2!

[Intel_agent]

обычная стандартная длина сайдинга формата "корабельный брус" (самого распространённого формата) составляет 3660см. Однако он бывает и 3050мм

Существует-ли в природе сайдинг с большей длиной? До 5 метров например.

[vertuphone]

обычная стандартная длина сайдинга формата "корабельный брус" (самого распространённого формата) составляет 3660см. Однако он бывает и 3050мм

Существует-ли в природе сайдинг с большей длиной? До 5 метров например.

Винилового сайдинга такой длины не бывает. Максимум, что делали раньше американцы - 3850мм

Попытаюсь обосновать длину 3660м:

первая и самая главная причина: такая длина высчитана статистически - 3660мм - максимально возможная длина сайдинга, при которой остаётся минимум обрезков - это наиболее "правильный" размер для большинства длин стен дома.

вторая причина - единственный нюанс винилового сайдинга, про который так любят говорить производители металла - его сравнительно высокий коэффициент линейного расширения. По русски: при нагревании панель сайдинг расширяется, при охлаждении: сужается. Производители винила не боятся говорить про этот момент, потому что при правильном монтаже (а именно: сайдинг нельзя прикручивать намертво) сайдинг простоит гораздо дольше любого другого материала.

В лично моей практике смонтировано более двух сотен (если не трёхсот) домов за, примерно, 9 лет, и проблемы возникали в 4 или 5 (!!!) случаях (я их все помню), в 2х случаях я не доглядел - были неправильно смонтированы планки. Ещё в двух - были сильная усадка дома - сильно повело подсистему (что может быть и на металле), 1 раз брак Во всех случаях ошибки были исправлены. Так вот, по поводу длины - если бы панель была ещё длиннее, то её растяжение соответственно было бы ещё больше (в сантиметрах). Соответственно возникла бы необходимость оставлять бОльшие зазоры, чем предусмотрены сейчас (1-1.5см с обеих сторон) и соответственно делать бОльшие по размеру углы и соединительные планки (а значит и более дорогие), чтобы скрывать эти запасы.

Есть ещё один интересный момент. Сейчас практически каждый год появляются новые марки "крутого сайдинга". Не буду показывать пальцем, однако, чтобы выделиться, производители в угоду запросами потребителей делают не совместимые с сайдингом вещи: большие или меньшие габариты, очень тёмные цвета - всё это приводит к плачевным результатам: очень сильному выцветанию, кораблению (возникают бугры), - эти производители либо уходят с рынка, либо начинают делать сайдинг "по правилам". Примеров масса. Но по понятным (рекламным) соображениям я не буду рекламировать или хаять какие-либо марки.

Могу лишь сказать, что на рынке Улан-Удэ есть как "мерседесы" в мире сайдинга, так и откровенный брак - неправильное длины и тёмного цвета, которые не простоят и года.

[Finestra]

Уважаемые коллеги, друзья и просто ребята!

Всем, кто строит дома, отделывает уже построенный дом и просто всем интересующимся!

Приглашаем Вас принять участие в семинаре, посвященному вопросам фасадно-кровельных материалов, водосточных систем, пара-, тепло, звуко-изоляций и т.д.

Высококвалифицированные специалисты в двух словах расскажут о новых технологиях на строительном рынке, покажут образцы материалов, дадут инструкции по монтажу, ответят на все ваши вопросы.

Вас ждут чай, кофе, плюшки, ну и конечно же ватрушки!

ВНИМАНИЕ! Семинар абсолютно бесплатный, но количество мест ограничено квадратными метрами помещения, прошу Вас в личных сообщениях бронировать места, не забывать при этом оставлять свой номер телефона и ФИО. Можно бронировать и на знакомых, но также оставляйте их данные. Я всем перезвоню и сообщу дату и время.

Заранее всех благодарю за проявленный интерес!

С уважением, Антон.

[Intel_agent]

Я всем перезвоню и сообщу дату и время.

Хотелось бы примерно знать когда будет проходить данное мероприятие, поскольку у многих существуют планы, которые довольно плотны, но они так-же хотят принять участие.

[china04]

но количество мест ограничено квадратными метрами помещения

Хотелось бы примерно знать когда будет проходить данное мероприятие, поскольку у многих существуют планы, которые довольно плотны, но они так-же хотят принять участие.

Finestra, может быть снимите видео о семинаре и покажете здесь ? думаю многие будут благодарны Вам

[Finestra]

china04, постараемся, по крайней мере, фото точно выложим. Семинар пройдет примерно через 10-14 дней, кроме ФИО и телефона пишите в ЛС удобные для вас день (выходной / рабочий) и время, попытаемся угодить большинству. Приедет крутой спец из Иркутска, так что будет мегаинтересно! Думаю, уже сложившимся специалистам будет тоже интересно прийти и поделиться своим опытом!

А теперь, как и обещал, расскажу про такую отличную штуку как - фасадные панели. Я их очень люблю и всем советую.

Несколько лет назад на строительном рынке появился отличный отделочный материал – литьевые фасадные панели. Это современный отделочный материал из полипропилена. Про пропиленовые трубы писать не буду, вы итак все сами знаете, что это долговечный материал с гарантией 50 лет и выдерживающий большие перепады температуры. Не мне вам рассказывать, что эти качества также очень важны и для фасада: внешние стены дома должны выдержать мороз и палящее солнце, удары и прочие непредвиденные нагрузки.

Что меня приятно радует, литьевые фасадные панели отлично имитируют самые разнообразные материалы: кирпич, мрамор, гранит, плитняк и всё это в различных цветовых оттенках, надёжно защищенных от выцветания на солнце. Это позволяет реализовать самые смелые желания: дом-дворец, дом в античном или в европейском стиле, дом мечты наконец! Еще я приятно заметил, что фасадные панели очень просты в монтаже: угловые и декоративные элементы для оконных и дверных проёмов с соединениями, типа шип-паз, превращают сборку фасада в увлекательный процесс, очень похожий на игру в конструктор.

Вот здесь внимание - важное качество литьевых фасадных панелей – это лёгкость. Квадратный метр такой облицовки в среднем весит всего 3,5 кг, это значит, что при монтаже литьевого фасада просто не нужны дорогостоящие крепёжные кронштейны (а это сУщественная экономия денег). Монтаж осуществляется по обрешетке утепления, либо, если стена относительно ровная, и её не нужно уже утеплять, то крепёж можно производить прямо на стену обычными шурупами. Я был приятно удивлен!

На протяжении всего срока службы, этот материал не нужно будет подкрашивать или пропитывать, как деревянную обшивку. А срок службы таких фасадных панелей также 50 лет!

Ну и опять же не мне вам говорить, что прежде всего в защите нуждается цоколь здания, как наиболее подверженная нагрузкам часть фасада. Разрушительным образом на цоколь влияют: обледенение и потоки дождевой воды, разница температур между наружной и внутренней средой и механические. Под воздействием этих факторов традиционные отделочные материалы требуют периодического обновления: штукатурные, малярные работы, герметизация трещин. А использование фасадных панелей позволяет избежать этих проблем, благодаря своему упругому составу и ударопрочной конструкции.

Теперь поговорим о цене. Конечно, фасадные панели нельзя назвать дешевым материалом – стоимость квадратного метра составляет порядка 1200 рублей, и если обшивать весь фасад дома исключительно литьевыми панелями, то общая смета выйдет немаленькой. В этом случае дом не отличить от каменного особняка, однако этот вариант могут позволить себе далеко не все. Но, следует знать, что фасадные панели идеально сочетаются с виниловым сайдингом, цена на который в среднем составляет всего 200рубм2. Принцип монтажа этих фасадных материалов очень похож, и крепёж осуществляется в обоих случаях по существующей обрешетке утепления, либо прямо на стену. Если использовать фасадные панели исключительно для подчёркивания углов здания и для визуального усиления цокольной части, то, в таком исполнении, на 3м2 сайдинга будет использоваться всего 1м2 фасадных панелей. Таким образом, средняя стоимость фасада составит 450 руб./м2, а эта сумма уже вполне приемлема практически для любого кошелька. Это значит, что любой домовладелец, благодаря литьевым фасадным панелям, может выполнить фасад своего дома на высоком дизайнерском уровне. По- моему, это отличное решение, я у себя, наверно, так и сделаю!

Кстати, из представленного на российском рынке разнообразия материалов наиболее выразительными и подходящими к суровым условиям сибирского климата являются фасадные панели немецкой марки «Дёке» (Docke) и российского завода «Альта-Профиль». Работать с материалами этих марок действительно приятно, потому что производители снабжают свою продукцию наглядными инструкциями по монтажу и гарантийными талонами с полным описанием правил хранения и эксплуатации. Посмотрев один раз инструкцию по монтажу, взяв в руки шуруповёрт и болгарку, я с первого раза смог смонтировать целую стену, сразу же показал результат заказчику, заказчик остался доволен! Я был рад и горд собой!

На этом я заканчиваю свой рассказ, посмотрите картинки в спойлере, если кому надо видеоинструкцию по монтажу, обращайтесь, ну и не стесняйтесь задавать вопросы!

Всегда ваш Антон.

[Урфин Джус]

Антон, до какой минусовой температуры возможен (без ущерба) монтаж акриловых панелей "корабельная доска"? В реале, а не по инструкциям...

[Finestra]

Урфин Джус, практика показывает, что монтаж можно проводить в любое время года. Можно и в самый сильный мороз, если вы физически сильны и выносливы.

Самый главный момент в монтаже в минусовую температуру - рез панелей строго в теплом помещение!

И еще! При монтаже недопустим контакт продукции из ПВХ с металлическими деталями, потому что нагрев металла (летом в жаркую погоду) может привести к нагреву сайдинга до критической температуры, что может привести к необратимой деформации изделий. Так что крутите панели на деревянные бруски!

С уважением, Антон.

[Урфин Джус]

А как будет обстоять дело с заправливанием дощечек в пазы? Подгибать же придется...

[vertuphone]

А как будет обстоять дело с заправливанием дощечек в пазы? Подгибать же придется...

ни разу не встречал такого супермена, который бы сумел руками (не инструментом) сломать панель в мороз до минус15С. В сильный мороз можно сломать фасадную панель во время монтажа (она довольно-таки жесткая), однако мы производили монтаж фасадки и в -26С - ничего, стоит. И красиво стоит.

Есть парочка нюансов по монтажу сайдинга зимой:

1. Зимой ОСОБЕННО важно соблюдать температурные зазоры между сайдингом и комплектующими и недокручивать панели (в идеале: вкрутили саморез > выкрутили на полоборота).

2. Резать панели в тепле (о чём Антон уже сказал)

3. Если возникла ситуация, что в том месте, где нужно закрепить панель к бруску или подсистеме, в панели нет монтажа отверстия - нужно его сделать, а не крепить панель "насквозь". А именно:

Вариант А. (самый дешевый и простой) Высверлить дрелью продолговатое отверстие шириной - менее ширины шляпки самореза на 2-3мм, и длиною 1.5-2.5см

Вариант Б. (ещё проще, но дороже) Купить у нормально поставщика сайдинга специальный перфоратор для создания крепежных отверстий американской фирмы Malco. И им быстро делать крепежные отверстия там, где это нужно и удобно.

4. Фасадные панели (цокольный сайдинг в прошлом) крепить после -10С можно. Но также пилить в тепле (в гараже) и второе, самое важное, на нормальных качественных панелях есть специальные метки - до которой панель можно вставлять друг в друга. Перестараешся - панели летом при нагревании будут упираться друг в друга и будут легкие бугры. Обратная ситуация для ФП при монтаже летом - если недостаточно вставить их друг в друга, то зимой они могут "вытаскивать" из друг друга с "оголением" замков.

Все монтажники эти правила знают. Это написано в инструкциях по монтажу. Об этом говорят в видеоинструкции. И самое главное, метки "до куда нужно вставлять" есть на самих панелях. Ничего сложно. Вообще.

ничего сложного, но почему-то иностранцам пофиг во время монтажа.. Так что перечисленные выше правила больше являются подсказками для домовладельца - на что обращать внимание, когда монтируешь (или вам монтируют) сайдинг и фасадные панели.

Добавлено спустя 5 минут:

Да кстати. Коллеги! Вы просили видео семинаров. Вот первое видео (Снимали в Финестре | подразделение Иркутск):

http://www.finestra.biz/ru/main/novosti/2013/07/04/4649/

Видео-семинар про важность подкровельной вентиляции и как её организовать.

Есть ещё разные интересные видео. Если есть интерес, буду выкладывать по чуть-чуть.

[Finestra]

Всем привет, совсем немного затрону на сегодня тему "Утеплители и изоляция".

Очевидный факт, что хорошая теплоизоляция дома – одна из важнейших предпосылок для комфортного проживания в нём. На современном строительном рынке существует много видов и марок утеплителей. Среди наиболее технологичных и востребованных – утеплители на основе базальтовой ваты и стекловолокна. Они выпускаются в плитах или рулонах различных размеров. Также существуют утеплители на основе разных материалов и различных характеристик, предназначенные для разных целей: утепления кровли, внешних и внутренних стен дома, утепления цоколя, перекрытий и т. д.

Эффективная работа базальтового или стекловолоконного утеплителя возможна только при поддержании его в сухом состоянии. Обеспечивает это условие качественно выполненная паро- гидро и ветроизоляция утеплителя. Для этого применяются высокотехнологичные мембраны и плёнки, которые не только препятствуют попаданию влаги в утеплитель, но и отводят из него влагу, если она там как-то оказалась. Утеплитель в комплексе с высокотехнологичной гидроизоляцией и пароизоляцией позволяет создавать и поддерживать в доме постоянный благоприятный микроклимат.

На этом вводную часть заканчиваю, более предметно расскажу позже.

Если у вас есть вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу.

С уважением, Антон.

[zhent]

Антон, если брусовой дом изнутри уже обшит гипсокартоном, каким должен быть пирог утепления снаружи?

Я себе предстовляю так(из нутри к наружи): брус стены, вентзазор, пароизоляция(гладкой стороной кнаружи, шершавой соответственно в сторону вентзазора), базолит 5см в два слоя, ветрозащита, сайдинг. Чувствую, что где-то ошибаюсь.

Спасибо.

[Урфин Джус]

Антон, если брусовой дом изнутри уже обшит гипсокартоном, каким должен быть пирог утепления снаружи?

Я себе предстовляю так(из нутри к наружи): брус стены, вентзазор, пароизоляция(гладкой стороной кнаружи, шершавой соответственно в сторону вентзазора), базолит 5см в два слоя, ветрозащита, сайдинг. Чувствую, что где-то ошибаюсь.

Спасибо.

Отвечу (Антон не будет против, думаю). Перед утеплением обязательно проконопатьте стены. Затем - брус, минвата, ветрозащита, вентзазор (не менее 5 см), сайдинг (фасадная обшивка). Если идти на применение пароизоляции, то ей место только изнутри дома на стенах, но тогда вы лишитесь свойств дерева регулировать влажность в помещении, то есть превратите дом в герметичный "пластиковый мешок"...

[Finestra]

Перед утеплением обязательно проконопатьте стены. Затем - брус, минвата, ветрозащита, вентзазор (не менее 5 см), сайдинг (фасадная обшивка). Если идти на применение пароизоляции, то ей место только изнутри дома на стенах, но тогда вы лишитесь свойств дерева регулировать влажность в помещении, то есть превратите дом в герметичный "пластиковый мешок"...

Все верно, только вентзазор достаточно сделать 2 см, при 5 см конечно проветривание будет лучше, но это лишний перерасход средств, т.к. это не баня и не парная. Но это все на ваше усмотрение.

С уважением, Антон

[sau]

вентзазор достаточно сделать 2 см

2см все же маловато, ИМХО. Слишком большое сопротивление для восходящего потока.

Практики на ФХ в самом деле утверждают что желательно делать зазор не менее 5см. То есть 5см - оптимально.

[Finestra]

Толщина контробрешетки от 25 до 30 мм, не более. В практике, что в монтаже фасада, что кровли большего размера не используется. Не использовать же черепной брусок сечением 50 на 50 мм. При этом, в скатных кровлях есть угол уклона, тем более в отличие от вертикальных стен, где отток конденсируемой влаги и паров происходит значительно быстрее, чем в скатных кровлях. 50 мм вентзазоров - это из теории, на практике же все используют 25-30мм бруски, следственно и вентзазоры 25-30мм.

Продолжая беседу про утеплители, хочу заметить, что большая часть утеплителей, производимых не по ГОСТ, представленных на рынке Сибири не выдерживают никакой критики. В одной упаковке могут оказаться плиты разной плотности. Более того, в одной плите разные края могут быть разной плотности. Проверить это легко - достаточно взвесить одну плиту и, зная её объем (ДхВхШ), просто поделить вес на фактический объем в м3. Тем не менее, это не главная проблема (хотя и существенная), т.к. плотность НЕ является показателем теплоэффективности утеплителя. Повышенная плотность нужна для использования на высотных зданиях, при устройстве наливных полов и пр., для того, чтобы утеплитель не давал усадки, т.е. чем выше у утеплителя плотность, тем меньше вероятность что он даст усадку ("сползёт") с фасада здания.

Кроме того, некоторые утеплители имеют повышенные радиационный фон или настолько большое количество связующих смол, что находится в помещении, утепленном таким базальтом просто небезопасно.

Важнейшими параметрами качественной теплоизоляции являются: теплопроводность (λd) , и чем значение ниже, тем лучше "греет" утеплитель. Нормальное значение 0.036-0.039; экологическая безопасность (должны иметься соответствующие сертификаты); упругость плиты. Часто даже очень качественные утеплители имея высокую плотность попросту не восстанавливают свою форму после сжатия или "сползают" после установки "в распорку" в перегородку. Что я часто и наблюдал в своей практике.

На сегодня это все, позже я расскажу про кровельный пирог по моему фирменному рецепту, задавайте ваши вопросы, интересуйтесь!

С уважением, Антон

[Artur]

Затем - брус, минвата, ветрозащита

В смысле в плотную друг к другу крепить без зазоров?

Если идти на применение пароизоляции, то ей место только изнутри дома на стенах, но тогда вы лишитесь свойств дерева регулировать влажность в помещении, то есть превратите дом в герметичный "пластиковый мешок"...

Уточните, рекомендуете его вообще не использовать в жилом доме?

Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:

Finestra на семинаре будут наглядные пироги?

[sau]

на семинаре будут наглядные пироги?

Там только булочки обещали вроде.

[PaPa22]

Что за семинар? Пироги и булочки. я приду тогда обязательно.

[Урфин Джус]

Надо записываться, чтобы количество булочек рассчитали...

[PaPa22]

А если серьёзно что за семинар?

[Урфин Джус]

А если серьёзно что за семинар?

Финестра будет проводить. По утеплителям, кровлям, фасадам. С новыми видами кровельных покрытий обещают познакомить.

[zhent]

Антон, Урфин Джус, спасибо за ответы. Теперь о нюансах: я так пологаю, в идеале, нужна 10-ти сантиметровая обрезная сороковка, которую нужно нужно пустить вертикально скажем через метр. (Если окна, то с поправками вокруг окон). Допустим крепить на прямые подвесы к брусу.

Затем в эту обрешетку мин. плиты в два слоя, одни горизонтально направленные, другие вертикально. Затем степлером прикрепить ветрозащиту (кстати, какой стороной куда?).

Потом по доскам пустить штакетники. И на них крепить сайдинг.

Все ли верно? Спасибо.

[Урфин Джус]

Антон, Урфин Джус, спасибо за ответы. Теперь о нюансах: я так пологаю, в идеале, нужна 10-ти сантиметровая обрезная сороковка, которую нужно нужно пустить вертикально скажем через метр. (Если окна, то с поправками вокруг окон). Допустим крепить на прямые подвесы к брусу.

Затем в эту обрешетку мин. плиты в два слоя, одни горизонтально направленные, другие вертикально. Затем степлером прикрепить ветрозащиту (кстати, какой стороной куда?).

Потом по доскам пустить штакетники. И на них крепить сайдинг.

Все ли верно? Спасибо.

Бруски 50х50 вертикально, между ними минплиты враспор, затем бруски горизонтально к вертикальным брускам, опять между ними минплиты, поверх уже раскатать ветрозащитную пленку (как свернута, так и раскатывать), потом бруски вертикально (обеспечивается вентзазор + выравнивание по вертикали) и на них уже сайдинг крепить.