Все о кровле и фасадах: на вопросы отвечают специалисты.

[Урфин Джус]

5. обрешетка - деревянные бруски, на которые крепится кровля, но для битумной гибкой черепицы необходимо делать сплошную обрешетку с фанерой повышенной влагостойкости или с плитой OSB-3;

6. контробрешетка - набиваются деревянные бруски для создания вентзазора;

Эти пункты местами поменяй...

А сейчас я предлагаю рассмотреть кровельный пирог по нашему фирменному рецепту на примере мягкой черепицы.

Для наших суровых условий я бы добавил слой утеплителя с перехлестом стыков по стропилам - еще один слой плиты между брусками, а потом уже по ним пароизоляцию и направляющие для отделки - съест в помещение сантиметров 7-8 - ну и ладно, можно учитывать это заранее, да и все равно геометрию выводить для отделки...

[Finestra]

Антон, здравствуйте!

Уточните, чем отличается кровельный пирог с мягкой кровлей и со всей остальной? И можно ли сейчас монтировать мягкую черепицу? Можно вместо базальтовых плит положить вату типа Урса, она ведь подешевле? На крыше не вертикальная стена, должна лежать, или я ошибаюсь?

Здравствуйте, отличаются только тем, что для мягкой монтируется дополнительно плита ОSB и подкладочный ковер, керамическая черепица монтируется на реечный каркас, для остальной черепицы достаточно обрешетки деревянными брусками. Сейчас я бы НЕ рекомендовал монтировать гибкую черепицу, но рекомендовал бы ее купить и оставить на складе до весны, т.к. идет акция - скидка 10% и бесплатный склад до весны, а потом как потеплеет, вы ее заберете и благополучно смонтируете без каких-либо затрат, сэкономите и сделаете все правильно. Вместо базальтовых плит, вы можете положить на крыше Урсу, но если у вас угол наклона не более 30 градусов, если больше - может сползти, если не установить дополнительные барьеры. Урса действительно дешевле - 71 рубль за квадрат. Для удешевления ее можно положить в кровельный пирог, но на стены я бы не рекомендовал.

Урфин Джус, поменял, спасибо, мысли бегут быстрее, чем печатаю, приятно, что меня внимательно читают.

Для наших суровых условий я бы добавил слой утеплителя с перехлестом стыков по стропилам - еще один слой плиты между брусками, а потом уже по ним пароизоляцию и направляющие для отделки - съест в помещение сантиметров 7-8 - ну и ладно, можно учитывать это заранее, да и все равно геометрию выводить для отделки...

Интересный способ, на сколько квадратов идет увеличение утеплителя примерно?

[vertuphone]

Антон, здравствуйте!

Уточните, чем отличается кровельный пирог с мягкой кровлей и со всей остальной? И можно ли сейчас монтировать мягкую черепицу? Можно вместо базальтовых плит положить вату типа Урса, она ведь подешевле? На крыше не вертикальная стена, должна лежать, или я ошибаюсь?

Без каких-либо проблем можно укладывать вату типа Урса или Изовер в качестве кровельного утеплителя на скатных кровлях, но только профессиональных серий, типа ISOVER Профи или URSA GEO Скатная крыша.

У рулонных утеплителей есть ряд преимуществ перед базальтом при утеплении кровли (и не только) - удобные упаковки, меньший объём при подъёме на кровлю, ниже цена.

Есть и недостатки: температура плавления стекловолокна: 700С, у базальта: от 1100С. Температура огня по перекрытию при (не дай Бог!) пожаре уже через 4-7 минут превышает эти значения. При этом стекловолокно начнёт "капать" (надеюсь все понимают, что это значит при эвакуации) от плавления быстрее, чем каменная вата. Синтетические связующие в обоих вариантах испарятся при температуре 250-300С

Стекловолокно гораздо более "колещееся" чем хороший базальт. Я думаю тут тоже "без комментариев".

Стекловолокно всё-таки даёт усадку, причем довольно сильную в низкобюджетных вариантах (во всех случаях при демонтаже перекрытий через 3-5 лет после монтажа бюджетные рулонные утеплители вместо заявленных 50-60мм были толщиной не более 30-40мм). Надеюсь никому не нужно объяснять что использовать китайские рулонные утеплителю на кровлю нельзя???

[PaPa22]

Finestra

Антон, чем режется виниловый сайдинг? Какие комплектующие нужны для монтажа, чем отделываются окна, карнизы и проч?

[Урфин Джус]

Интересный способ, на сколько квадратов идет увеличение утеплителя примерно?

Один слой дополнительно. По внутренней стороне стропил. Хоть один слой перекроет стыки утеплителя со стропилами. Например, у нас стропила шириной 180 мм. Натягиваем гидрозащитную пленку, делаем отступ в 3 см и шнуруем отсеки (второй зазор при использовании обычного Изоспана А, к примеру, а не трехслойной мембраны), закладываем три слоя по 5 см минплиты со шнуровкой, набиваем поперек стропил бруски, например, 50х100 (покрепче будут - на них еще всей отделке висеть...) с шагом под размер минплиты, закладываем ее враспор между этими брусками и натягиваем пароизоляционную пленку. Под отделку выставляем направляющие, выравнивая в линию... (это уже "еврика" начинается... ).

Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:

Все время думаю, прибивая контрбрусок - а что, если не применять его вовсе? Ведь этот брусок весь нашпигован гвоздями... да еще и влага с мембраны подмачивает... хоть и должна высыхать в вентзазоре или стекать вниз...

Если, например, огибать стропила немного мембраной (на величину вентзазора) и крепить ее сбоку, набивая какую-нибудь рейку или пластиковые накладки какие-нибудь (не сгниют никогда). А внизу капельник вставлять в торцы стропил на уровне мембраны - все равно карнизную коробку можно уже по месту с учетом этого собирать. А что капельник не будет уходить в желоб водосточки - так и воды там копейка может быть - мы и сейчас его не выводим в желоба, а до них... и ничего такого плохого не вижу в этом...

Как считаешь, Антон?

[sau]

PaPa22 Можно с инета скачать с сайта производителя или взять книжечки-проспекты-инструкции по монтажу в магазинах.

Я брал в Технониколе, наглядно показано как те же софиты монтировать, какие элементы использовать и прочее. У них же и купил потом.

Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:

Все время думаю, прибивая контрбрусок - а что, если не применять его вовсе? Ведь этот брусок весь нашпигован гвоздями... да еще и влага с мембраны подмачивает

Думаю он все же важен. Он хорошо фиксирует мембрану, а ее треплет немного при большом ветре. Если есть боязнь протечек и заказчик согласен, то под брусок скотч клеить. Он "загерметизирует" место пробоя гвоздем.

Мембрана монтируется с провисом. Конденсат с той же м/ч брусок мочить не будет, так как он собирается в "желобе" провиса и уходит вниз.

Даже если брусок намочится, то потоки воздуха с софитов высушат его.

Кстати, а как же вентзазор без бруска? Или я что-то недопонял?

[Finestra]

Finestra

Антон, чем режется виниловый сайдинг? Какие комплектующие нужны для монтажа, чем отделываются окна, карнизы и проч?

Доброе утро, отвечая на ваш вопрос, хочу более детально затронуть тему: Монтаж винилового сайдинга. Если сайдинг установлен правильно, с соблюдением инструкций по монтажу, то он не боится ни резких перепадов температуры, ни ветра с морозом. При монтаже сайдинга необходимо соблюдать несколько важных условий. Во-первых, при облицовке здания сайдингом желательно придерживаться определённой последовательности. Сначала готовится поверхность, затем устанавливаются стартовая и финишная планки, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние углы. После этого снизу вверх монтируется сайдинг. Во-вторых, следует учитывать эффект возможного расширения - сжатия панелей при нагревании или охлаждении. Для обеспечения этого условия следует предпринять определённые действия. В-третьих, сайдинг следует прикреплять на обрешётку при любой поверхности. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабить нагрев дома. Наружная отделка с применением сайдинга занимает мало времени и, главное, обеспечивает получением красивых и долговечных конструкций, не требующих дополнительных расходов на покраску и текущий ремонт. Давайте рассмотрим монтаж на примере винилового сайдинга Альта-Профиль.

В целях быстрого и качественного проведения монтажных работ следует произвести расчёт необходимых материалов. Как правило, при монтаже сайдинга используются:

1. Панели сайдинга и отделочные планки для конкретного здания или сооружения, при этом надо учитывать, что около 10% материала используется на подгон.

2. Рейки размером 4х6см для изготовления обрешетки.

3. Шурупы и дюбеля, используемые для крепления реек обрешетки. Здесь следует исходить из расчета: 1 шуруп на 40см. рейки.

4. Оцинкованные или алюминиевые гвозди (шурупы) с большой шляпкой, исходя из расчета: 1 гвоздь (шуруп) на 300мм панели.

5. Утеплительные плиты, используемые при необходимости для дополнительного утепления здания, и монтируемые в обрешетку сайдинга.

1. Рулетка

2. Угольник

3. Металлическая складная линейка

4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами

5. Металлический молоток

6. Уровень

7. Нож-резак

8. Электрическая дрель

9. Отвёртка

10. Бечевка и мел

Это наиболее сложный и ответственный этап, так как от того, насколько правильно и ровно установлены несущие конструкции, зависит вид здания.

1. Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки, а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж "сайдинга".

2. Если необходимо, демонтируйте старые отделочные материалы или закрепите их так, чтобы это не мешало монтажу сайдинга.

3. Установите обрешетку по всей поверхности постройки. В случае неровности стен, обрешетка выравнивается с помощью прокладок из дерева, фанеры или уменьшения размеров реек.

4. На деревянной поверхности делают обрешетку из деревянных реек. На каменной поверхности для обрешетки используют деревянные рейки размером 4х6см, планки из ПВХ, либо оцинкованный профиль.

5. При использовании деревянных реек их влажность не должна превышать 15-18%

6. Деревянные рейки следует выбирать прямые, по возможности без сучков, их необходимо пропитать антисептической жидкостью.

7. Для монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проёмов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки сайдинга. Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом.

Использование сайдинга позволяет утеплять дом не за счет внутреннего пространства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены.

1. Обрешеченная стена (пространство между рейками) заполняется утеплителем. Толщина утеплителя при этом должна быть меньше толщины реек.

2. Утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой, причем между пленкой и сайдингом должен оставаться вентилируемый зазор.

3. Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию по его монтажу.

4. Важным условием при монтаже теплоизоляции является отсутствие щелей и дыр в изоляционном слое.

Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага: вокруг окон и дверей, выходы (входы) электрических, газовых, водных или каких-либо других магистралей.

1. Для резки винилового сайдинга можно использовать: ножовку по металлу с мелкими зубцами, нож-резак, либо ножницы по металлу, электрический лобзик или болгарку (на малой мощности), т.к. на высоких оборотах место среза нагревается и может оплавиться, что в свою очередь добавит операцию по зачистке напильником обгоревших краев.

2. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии.

3. Не рекомендуется резать и монтировать сайдинг при низких температурах.

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки. Наиболее эффективным и недорогим крепежом на сегодняшний день являются гвозди. Так же можно использовать и шурупы. Рекомендую Вам использовать саморезы - острые полусферы с пресс-шайбой 4.2х25мм.Гвозди должны быть изготовлены из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром не менее 1см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр не менее 0.3см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину 2.5-3см.

1. Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному расширению-сжатию.

2. Оставляйте зазор (летом 6мм, зимой 8мм) для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

3. Не прибивайте сайдинг слишком плотно. Оставьте расстояние приблизительно 1-1.5мм между верхним краем шляпки гвоздя и панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия, также позволит предотвратить волновой эффект.

4. Центр гвоздя должен быть в середине перфорированного отверстия.

5. Направляйте гвоздь прямо. Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать эффект вздутия сайдинга.

6. Не забивайте гвоздь в лицевой слой панели. Пробивание гвоздём виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечёт за собой вздутие сайдинга.

7. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет её форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Очередную панель нужно сначале соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого её можно прибивать.

8. Правильно располагайте гвозди. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40см друг от друга.

Для удобства монтажа сайдинга и придания облицовке дома законченного вида компания "Альта-Профиль" выпускает 12 видов отделочных планок.

1. Провести линию мелом

Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга. Вбейте гвоздь на углу стены на 4см выше этого уровня. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. Натяните между гвоздями бечевку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечевке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2. Установка начальной планки

Установите начальную планку верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями начальную планку вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно.

3. Добавление секции начальной планки

Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 6мм, для возможного расширения.

4. Установка внешнего или внутреннего угла

Внешний или внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6мм ниже края начальной планки. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний угол, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Убедитесь, что они установлены ровно. Прибейте угол к прилегающим стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в панели. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прибивать слишком плотно (зазор должен составлять 1-1.5мм). Подобная процедура выполняется и для внутреннего угла.

5. Соединение внешнего и внутреннего угла

Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2.5см от верхнего, перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2см, оставляя 0.5см для возможного расширения.

6. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проёмов

Для этой цели целесообразно применить околооконную планку или J-trim. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проёмов. Прибейти планки вокруг проёмов. Не прибивайте слишком плотно.

7. Установка первой панели сайдинга

Вставьте нижний край первой панели сайдинга в начальную планку и прибейте верхний край к обрешетке. Начать прибивать следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6-10мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения сжатия.

8. Соединение панелей сайдинга

В случаях, когда длина поверхности стены больше длины панелей сайдинга, для соединения панелей рекомендуется использовать соединительную планку. При этом зазор между сайдингом и планкой должен составлять 6-10мм. Допускается монтаж сайдинга внахлест. При монтаже сайдинга внахлест швы не должны совпадать более чем в 4 рядах.

9. Последовательность размещения панелей сайдинга

После завершения первого ряда сайдинга устанавливается второй, третий и т.д. ряды, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронту. Последний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишной планки.

10. Последняя панель сайдинга под карнизом

Прибейте финишную планку к стене заподлицо к карнизу. Замкните последнюю панель сайдинга с предыдущей и нажмите до щелчка. Верхнюю часть сайдинга соедините с финишной планкой и защелкните.

1. Замер сайдинга

Установка панелей под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

2. Резка сайдинга

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью ножовки по нанесенным отметкам. Затем проведите ножом по горизонтальной линии между надрезами. Согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

3. Установка

Установите J-trim либо околооконную планку, затем установите верхнюю (обрезанную) кромку панели в паз планки.

Использование винилового софита для отделки открытых фронтонов крыши позволит обеспечить эффект вентиляции и придаст законченный вид Вашему дому.

Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю фронтона. Вдоль меток прикрепите планку J-trim. Так же следует прикрепить планку J-trim к краю фронтона, при этом важно следить за тем, чтобы планки находились строго напротив.

Отмерьте расстояние между планками, вычтите 6мм для возможного расширения - сжатия. Отрежьте софит по этой длине.

Установите софит, вставляя его в планки J-trim. Закрепляйте каждую панель по центру перфорированного отверстия.

В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Для создания дополнительной поддержки панелей используйте две J-trim планки, соединенные задними стенками.

Как я уже говорил выше, данная инструкция показывает, как монтировать виниловый сайдинг фирмы Альта - Профиль. Каждая марка должна иметь свою инструкцию, требуйте ее у продавцов, чтобы не терять гарантии и не иметь проблем при самостоятельном монтаже.

С уважением, Антон.

[Урфин Джус]

Думаю он все же важен. Он хорошо фиксирует мембрану, а ее треплет немного при большом ветре. Если есть боязнь протечек и заказчик согласен, то под брусок скотч клеить. Он "загерметизирует" место пробоя гвоздем.

Дело не в этом. Само наличие деревяшки, нашпигованной напрочь гвоздями и находящейся в сложных условиях настораживает. Нет же истории по этим брускам, сколько лет его применяют?

Мембрана монтируется с провисом. Конденсат с той же м/ч брусок мочить не будет, так как он собирается в "желобе" провиса и уходит вниз.

И при огибании мембраной стропил можно устроить провис.

Даже если брусок намочится, то потоки воздуха с софитов высушат его.

Хватит на 30 лет, интересно? Или замена вместе с МЧ?

Кстати, а как же вентзазор без бруска? Или я что-то недопонял?

Вентзазор будет. Огибаем стропила с напуском 5 см (вентзазор).

[Finestra]

Все время думаю, прибивая контрбрусок - а что, если не применять его вовсе? Ведь этот брусок весь нашпигован гвоздями... да еще и влага с мембраны подмачивает... хоть и должна высыхать в вентзазоре или стекать вниз...Если, например, огибать стропила немного мембраной (на величину вентзазора) и крепить ее сбоку, набивая какую-нибудь рейку или пластиковые накладки какие-нибудь (не сгниют никогда). А внизу капельник вставлять в торцы стропил на уровне мембраны - все равно карнизную коробку можно уже по месту с учетом этого собирать. А что капельник не будет уходить в желоб водосточки - так и воды там копейка может быть - мы и сейчас его не выводим в желоба, а до них... и ничего такого плохого не вижу в этом...

Как считаешь, Антон?

Добрый день, просмотрел все имеющиеся схемы кровель и такого способа не нашел. Я думаю, в теории такое может быть, но в нашей практике таких способов монтажа не встречалось. Все-таки производители рекомендуют делать ветрозащиту именно с помощью контрбрусков. Все остальные способы на усмотрение и под ответственность строителей. Возможно со временем безбрусочный монтаж проявит себя с не очень хорошей стороны... а возможно и наоборот. Поделитесь потом результатами. Возможно, вы открыли новый способ монтажа, который потом будут рекомендовать производители.

[sau]

Само наличие деревяшки, нашпигованной напрочь гвоздями и находящейся в сложных условиях настораживает. Нет же истории по этим брускам, сколько лет его применяют?

Ты про конденсат на границе металл-дерево?

Или про то что гвозди мембрану дырявят?

Хватит на 30 лет, интересно? Или замена вместе с МЧ?

Народ тупо м/ч на обрешетку крутит, вентиляция при этом плохая у обрешетки. И конденсат на нее льет. А брусок обдувается почти с 3- сторон воздухом.

Вентзазор будет. Огибаем стропила с напуском 5 см (вентзазор).

То есть обрешетка бьется сразу на стропила через мембрану? ИМХО шансов что конденсат будет попадать в пробой мембраны выше.

При огибании стропил мембрана прихватится сбоков к стропильной ноге какой-то планкой?

При этом изгиб мембраны будет на 90 градусов. При колыхании мембраны она в месте изгиба будет тереться об угол этой планки. Как бы не истрепалась.

Нужно к себе подняться и глянуть в каких местах мембрана протерта. Перед глазами стоит поистрепаная за год мембрана, гляну в каких именно местах.

А вообще, мне кажется что брусок нужен для того чтобы увеличить полезную глубину в стропилах под утеплитель и при этом создать достаточное пространство для циркуляции воздуха.

P.S. Слушай, помнишь в бане год назад схему капельника и желобов смотрели в книжке Металлпрофиля. Может брусок еще как-то связан со сбросом конденсата в желоб? Вернее уровень м/ч над желобом.

А так, работать будет, наверное. Может ты и прав. Но я бы с бруском все же делал. Оно и проще и быстрее, чем колдовать с примыканием сбоку. Да еще монтажники при этом накосячат.

[Finestra]

При огибании стропил мембрана прихватится сбоков к стропильной ноге какой-то планкой? При этом изгиб мембраны будет на 90 градусов. При колыхании мембраны она в месте изгиба будет тереться об угол этой планки. Как бы не истрепалась.

вот с этим согласен, если просто загнута и сбоку прихвачена планкой, то, думаю, перетрется со временем.

Всем доброе утро. Сегодня выбираем правильный качественный сайдинг. Недостатки и скрытые дефекты сайдинга могут проявиться не сразу. Чтобы сделать правильный выбор, нет необходимости обладать полной информацией обо всех видах сайдинга. Но знание основных признаков качественной продукции поможет Вам приобрести отличный материал по выгодной цене.

Толщина панелей должна быть неизменна по всему поперечному срезу сайдинга. Для материала, изготовленного одним производителем, толщина должна быть стабильной вне зависимости от цвета или номера партии. Неравномерная толщина панели свидетельствует о том, что для производства сайдинга используется некачественное оборудование.

Метод изготовления имеет большое значение для качества сайдинга. Лучший материал изготавливается методом коэкструзии, когда два разных слоя разогреваются и соединяются на молекулярном уровне. Внутренний слой несет функцию каркаса и имеет отличный от внешнего слоя цвет. Внешний слой имеет химически сложные модификаторы и особые стабилизаторы, обеспечивающие сайдингу максимальную стойкость к перепадам температур, влажности и воздействию солнечных лучей.

Антиураганный замок — это небольшой загиб в верхней части панели, расположенный над отверстиями для крепежа. Его наличие придает сайдингу дополнительную жесткость и устойчивость, позволяющую противостоять даже очень сильным порывам ветра. Форма замка может отличаться у разных производителей. Сайдинг «Дёке», к примеру, оснащен уникальным замком двойного загиба.

Комплектующие и аксессуары — ведущие производители сайдинга изготавливают разнообразные доборные элементы. При продаже качественных материалов к ним можно подобрать разнообразные аксессуары. Следовательно, их ассортимент может служить одним из признаков хорошего сайдинга.

Сертификаты и гарантии — каждая партия качественного сайдинга сопровождается необходимыми документами. Продавец должен предъявить их по вашему требованию. Приобретая импортный сайдинг, поинтересуйтесь практикой его использования в российских климатических условиях.

Инструкция по монтажу — покупая качественный сайдинг, вы обязательно должны получить рекомендации по его монтажу. Различные марки сайдинга имеют отличия в конструкции замков и в материалах. Ведущие производители заинтересованы в том, чтобы их сайдинг использовался оптимально, поэтому предоставляют покупателям руководство, с помощью которого вы сможете правильно смонтировать фасад или произвести отделку внутренних помещений вашего загородного дома.

В общем, смотрите внимательно, требуйте сертификаты и инструкции.

С уважением, Антон.

[Урфин Джус]

Самый скользкий момент в моей идее, получается - протирание мембраны...

В остальном уже минусов не вижу. Слои утепления уйдут вовнутрь, перекрывая стыки утеплителя и стропил, мембрана, Капельник придется врезать в торцы стропил. В общем, надо идею выложить на ФХ у кровельщиков...

[sau]

Урфин Джус Повторюсь. Если боишься дырок в мембране от брусков, то есть специальный скотч, которым предварительно проклеивается место в пленке, в котором потом будет дырка от гвоздя.

Этот толстый скотч по-первых усиливается место разрыва. Во вторых, "герметизирует" отверстия, плотно обтягивая гвоздь. Цена у него правда вроде высоковата была. Антон, наверное, по цене подскажет.

Не понимаю какие еще причины отказа от бруска могут быть. Ведь благодаря ему еще и обрешетка хорошо вентилируется снизу, не касаясь пленки.

Кинь потом ссылку на вопрос в ФХ, - интересно стало. Мне же еще кровлю нижнего яруса делать.

[Урфин Джус]

Урфин Джус Повторюсь. Если боишься дырок в мембране от брусков, то есть специальный скотч, которым предварительно проклеивается место в пленке, в котором потом будет дырка от гвоздя.

Этот толстый скотч по-первых усиливается место разрыва. Во вторых, "герметизирует" отверстия, плотно обтягивая гвоздь. Цена у него правда вроде высоковата была. Антон, наверное, по цене подскажет.

Про специальный толстый скотч не знал...

Не понимаю какие еще причины отказа от бруска могут быть. Ведь благодаря ему еще и обрешетка хорошо вентилируется снизу, не касаясь пленки.

Так обрешетка и будет вентилироваться - зазор же будет.

Кинь потом ссылку на вопрос в ФХ, - интересно стало. Мне же еще кровлю нижнего яруса делать.

Ок.

[Finestra]

Урфин Джус Повторюсь. Если боишься дырок в мембране от брусков, то есть специальный скотч, которым предварительно проклеивается место в пленке, в котором потом будет дырка от гвоздя. Этот толстый скотч по-первых усиливается место разрыва. Во вторых, "герметизирует" отверстия, плотно обтягивая гвоздь. Цена у него правда вроде высоковата была. Антон, наверное, по цене подскажет.

Цена на скотчи фирм DELTA или Tyvek в среднем 1000 рублей за шт.

Скотч алюминиевый Изоспан - в розницу в среднем 100 рублей.

Но по качеству это несравнимые вещи, и цены зависят от размеров самого рулона.

[Finestra]

Доброе утро. Большинство кровельщиков говорят о том, что склеивать мембрану ветрозащиты нет необходимости — так как оно (склеивание) нужно, по-сути, чтобы извне влага не попадала через щели в утеплитель.

Учитывая то, что кровли имеют наклон, влага, которая теоретически может возникнуть под кровельным покрытием в виде скатывающего конденсата с обратной стороны кровельного покрытия, будет стекать вниз по верхней стороне мембраны, пока не испарится (это место хорошо вентилируется) или не скатится до карниза.

Хотя на сайте производителя паро- и ветрозащиты рекомендуют все же проклеивать стыки. http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yteplennie-skatnie-krovli, кроме случая, когда пленка укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, но есть момент, что это производители, и им надо продавать. Мы не говорим о пароизоляции, где проклейка стыков строго обязательна!

Сегодня хочу рассказать о таком виде сайдинга, как блокхаус на примере марки Docke.

В немецком языке словом blockhaus обозначается просто рубленый дом. Второе значение этого слова происходит от военного термина «блокгауз» – укрепленное сооружение. И действительно, сайдинговый блокхаус удачно сочетает в себе внешний облик традиционного для России материала для обшивки загородного дома – благородного дерева с защитными свойствами, характерными для винилового сайдинга. Виниловый блокхаус Docke придаст строению индивидуальность и привлекательный вид, при этом избавит от хлопот, связанных с обеспечением долговечности натурального деревянного сруба. Пластиковый блокхаус Docke обычно выпускается в цветах, приближенных к гамме натурального дерева. Конструкция панели блокхауса проработана таким образом, чтобы новый профиль органично сочетался с любыми аксессуарами из ассортимента сайдинга Docke. Монтаж блокхауса осуществляется так же, как и монтаж обычного винилового сайдинга. Конструкция профиля и рецептура смеси, из которой изготавливается сайдинг, разработана немецкими специалистами. География продаж блокхауса очень широка – сайдинг реализуется на всей территории России, а также в странах СНГ.

Виниловый блокхаус от Docke – это уникальное сочетание российских традиций, красоты природного материала и немецкого качества от лидера рынка винилового сайдинга. На данный момент выпуск сайдинга в России и за рубежом не имеет принципиальных отличий. Ведущие мировые производители работают на австрийском или германском оборудовании, все необходимое сырье, добавки, присадки также закупаются у одних и тех же поставщиков. Поэтому причины, по которым стоимость винилового сайдинга и водостоков импортного производства выше — транспортные расходы и таможенные пошлины. Кроме того, влияет на стоимость сайдинга импортного

производства и повышение валютного курса. Продукция Docke избавлена от всех дополнительных накруток на основную стоимость, благодаря собственному производству в России.

Невероятной красоты получаются дома. Отлично сочетаются с фасадными панелями, позволяют делать дома оригинальными и доступными по цене.

С уважением, Антон

[Урфин Джус]

"Светлый дуб" - красиво выходит , фото потом выложу (можно было бы и пораньше выложить... да, Антон...? )

[abibas]

осталось от стройки в районе фиброцементные панели, как они как материал для фасадов?

[Finestra]

Фиброцементная панель — это современный практичный облицовочный материал, состоящий из легкого бетона с синтетической фиброй. Наружный керамический слой плиты имеет различные текстуры и окраску. Панели имитируют разнообразные материалы: каменные, скальные поверхности, плитку, кирпич, штукатурное покрытие и многое другое. Комбинации разных поверхностей, размеров и цветов панелей позволяют вписать здание в любой архитектурное решение. По внешнему виду они очень похожи на фасадные панели или клинкер.

Отзывы противоречивые, больше всего подвержены рекламациям китайские панели 800 руб за квадрат. Больше всего хвалят японские 1200-1400 рублей за квадрат, которые содержат специальные неорганические компоненты, увеличивающие морозостойкость панелей до 300 циклов.

abibas, у вас какие панели остались?

Урфин Джус, в другой теме видели, очень красивые дома, выкладывайте сюда, только в спойлер закатайте.

[Урфин Джус]

Не, в другой теме дома со светлым дубом нет, только из вашей продукции есть бэйлис - шикарный фасад

[Finestra]

Урфин Джус, выкладывайте все, что есть - крайне интересно.

Добрый день, сегодня хочу обратить ваше внимание на такую марку сайдинга, как «Альта-сайдинг». Это классический виниловый сайдинг. Он производится из полимерного материала, который прочен, влагонепроницаем и долговечен. «Альта-сайдинг» устойчив к любым внешним воздействиям - таким, как атмосферные осадки, ветер, пыль, перепады температур и агрессивные химические вещества. Этот виниловый сайдинг выдерживает температуры от -50 до +60 градусов по Цельсию, то есть может использоваться в самых суровых условиях Сибири и Крайнего Севера.

Цвета «Альта-сайдинг» выдержаны в лёгких пастельных тонах, что позволяет без дополнительных производственных издержек обеспечить устойчивую защиту от выцветания при интенсивном воздействии УФ излучения. Благодаря «лёгкости» оттенков, «Алта-сайдинг» имеет весьма привлекательную цену в сочетании с длительным сроком эксплуатации.

Виниловый сайдинг может служить без ремонта и замены до 50 лет и более, что делает его одним из самых долговечных отделочных материалов, используемых в современном строительстве.

1. «Альта-сайдинг» по своему качеству соответствует самым требовательным европейским и мировым стандартам.

2. Сохраняет неизменным внешний вид в условиях эксплуатации в диапазоне t° от -50°С до +60°С.

3. Сохраняет декоративные и прочностные свойства после 60 циклов испытаний на морозостойкость.

4. «Альта-сайдинг» не разрушается при ударах, будучи охлажденным при t° от -20°С до -60°С.

5. Устойчив к микробиологической коррозии (плесень, грибки).

6. Упакован с помощью торцевых заглушек из гофрокартона в полиэтиленовый рукав.

Очень интересный материал, приятные цвета, высокое качество.

[Finestra]

Доброе утро, ну вот наконец то и состоялся семинар «Критерии выбора кровли». Это мероприятие открыло блок семинаров «Свой загородный дом», организованный компанией «Финестра». На первую встречу с жителями Бурятии и специалистами в сфере строительства приехали представители головного офиса компании «Финестра» в г. Иркутске. Они рассказали не только о кровельных материалах, представленных на российском строительном рынке, но и о том, какие ошибки при устройстве кровли мы совершаем чаще всего. Краткое содержание семинара представлено в презентациях (раздел документы в группе ВКонтакте) и в газете "Строительный Вестник Республики Бурятия" - вкладка в газету "Номер Один".

Фотоотчет в альбоме "Семинар: выбор кровли". Не забываем ставить класс, лайки, поделиться.

Вконтакте https://vk.com/finestra1?w=wall-59570401_61%2Fall

Одноклассники http://odnoklassniki.ru/finestra/topic/62808568832000

Следите за новостями и анонсами, записывайтесь на следующий семинар! Мы обещаем, будет еще интересней!

Хочу выразить благодарность тем, кто пришел в субботнее утро и провел его с нами!

С уважением, Антон

[Урфин Джус]

Записался, но, к сожалению, не смог приехать...

[918273645]

Урфин ДжусЗдравствуйте! Я Вам звони Прошу Вашей помощи , нашли участок , 8 соток и есть фундамент , под дом 10 на 9 , Сколько будет стоит построить дом , с мансардой, и можете ли вы начать строительство

[Урфин Джус]

Урфин ДжусЗдравствуйте! Я Вам звони Прошу Вашей помощи , нашли участок , 8 соток и есть фундамент , под дом 10 на 9 , Сколько будет стоит построить дом , с мансардой, и можете ли вы начать строительство

А я не с вами разговаривал по телефону? Вроде, речь про дом 9х12 с пристроем шла... нет?