sau

а профилированную доску или половую рейку сразу отмёл, по причине сложности конструкции. если сделать что то неправильно, то вскоре появится скрип

Если лаги выровнены в горизонт и шпунтованая половая доска имеет нормальную геометрию, то тоже могут быть проблемы со скрипом и так далее?

В принципе, я изначально и думал об использовании обычной пятерки, на которую стелить фанеру 12мм.

Но мне посоветовали не усложнять так, а просто постелить половую доску.

Для того чтобы нагреть ТА 1700 л. с 50 до 90 градусов в идеале надо 51кВт

Чтобы нагреть ТА на 1.7 куба с 50 до 90С нужно 68кВт.

mta

У пиролизника КПД только чуть больше чем у обычного нормального котла (того же будеруса G221) при горении в номинальном режиме. А с ТА именно в номинальном режиме и будет гореть.

Плюс пиролизника только в том, что горение более управляемо (важно при отсутствии ТА) и в бОльшей загрузочной камере.

Например, пиролизни будерус на 38кВт имеет загрузочную камеру литров 120 (точно не помню). А у чугунного G221 на 40кВт всего 59л. То есть чисто за счет бОльшей камеры пиролизник выделит на одной закладке в 2 раза больше энергии. А значит в раза реже подходить к котлу нужно.

Ну и сгорает все в пиролизнике лучше, меньше золы.

Вот то что без э/э совсем не работает, это да. И стоит пиролизник будерус на 38кВт (а именно такой нужен на ТА в 2 куба) 110тыс.

Dakon DOR32 - это который шахтный? У него топка вроде как по паспорту больше, но Вы в нее заглядывали? Узковата, однако. Народ жалуется что дровами несколько проблемно топить, зависают порой. Этот котел больше на бурый уголь заточен. Вот с ним котел на 45кВт - отличная машинка. Именно такой мощности нужен на ТА в 2куба.

3-ходовик, настроенный на температуру - неплохой вариант, автоматика не нужна. Но ручками нужно будет в зависимости от сезона менять температуру, подаваемую в СО. И не будет возможности перевести на отопление чисто от ЭК, при этом не нагревая ТА.

Емкость из моего материала, бочка в огороде

Тогда нужно не напорный, а как у briam вариант с теплообменником использовать.

Я предпочитаю напорный вариант. такой ТА на 700л у нас в магазинах стоит 14тыс.

На первом этаже у меня между балками (брус 180х180) расстояние 87см. Там я хотел делать не утепленный пол, просто из половой доски, потом подложка из пробки и ламинат.

Так как цоколь и отмостку хочу утеплить 10см ЭППС, а грунт сухой песок (УГВ очень глубоко) то теплопотери вниз не должны быть большие и сам пол не должен оказаться холодным, несмотря на отсутствие утепления.

Меня больше интересует пирог между 1 и 2 этажом.

Я хочу к балкам 180х180 по низу пустить черепной брусок, на который постелить обрезную дюймовку. На дюймовку положить картон или ветрозащиту или бумагу. Между балками засыпать опилки с гашеной известью.

Над этими балками пойдут с некоторым смещение другие балки, на которые уже будет стелиться пол второго этажа. За счет смещения эти балки можно слегка утопить между балками потолка первого этажа.

На балки пола второго этажа буду стелить половую доску или фанеру 18мм (в этом вопрос). Потом опять подложка из пробки и ламинат.

черновой пол-обрезная сухая сороковка, фанера берёзовая 18 мм, подложка и ламинат

То есть на обрезной доске еще фанера 18мм? А почему так? Шпунтованой половой доски недостаточно? Или ее сложно выравнять в единую плоскость, необходимую для ламината?

PaPa22

Само собой ТА2 должен быть над землей. Если подпол утеплен (10см ЭППС цоколь и 10см ЭППС отмостка), то за зиму грунт под домом промерзнуть не должен и весной-летом в подполе не должно быть холода. поэтом повышенной влажности быть не должно и надеюсь точка росы не окажется на ТА2.

Подрывник должен стоять на каждом ТА. Мало ли, оба крана перекроют и ой. Что потом с этой "дурой", смонтированной под полом, делать.

Так как патрубок в верхней части будет вварен не сбоку, а сверху, то воздуха скапливаться в нем не должно. Особенно если трубу лежа положить с легким уклоном к этому патрубку.

briam

Спасибо за советы.

Угля сортового у нас нет, поэтому углеавтоматы не рассматриваю. Да и вообще с углем не хочется связываться из-за зольности в 30%.

Пеллеты стоят 15тыс/т.

Газгольдер б/у с монтажом 500тыс. Новый - в районе 700тыс. Газ 16.5руб/л на заправках, почем газгольдерщики продают не знаю.

Собственно, долгоиграющие котлы в самом деле задумывались как альтернатива мощному котлу+ТА.

По идее, этот 25кВт котел (230л бункер для дров) может выдать 250кВт с одной загрузки.

СО без ТА, особенно после утепления дома, просто не сможет столько принять. Котел будет постоянно работать в задушенном режиме (процентов 30 от номинала). А это плохо, так как уйдет больше дров (КПД ниже), котел будет загажен дегтем, дымоход тоже будет зарастать (а это пожароопасно), золы будет больше. А кроме того, будут суточные температурные колебания (термоголовки на радиаторах действительно помогут, но если брать хорошие, то мне только они обойдутся в районе 30тыс).

Обычный котел на 25кВт в самом деле не осилит большой ТА, так как горит всего 2 часа (дрова). То есть с одной загрузки он выдаст 50кВт.

У меня будет приточная вентиляция с подогревом электричеством. Плюс дом защищен от розы ветров гаражом. После утепления надеюсь на теплопотери в районе 10кВт/ч. Вот 15кВт и будут уходить в ТА в течении 10 часов.

В межсезонье можно будет смело ТТК использовать, если стоит 3-ходовик.

Комбинированые котлы? Не люблю я их. Во-первых, КПД ниже специализированого. Во-вторых, если накроется, то накроются все источники тепла сразу.

Деление ТА на две части позволит зимой (большие теплопотери) просто не использовать второй ТА. Но в целом, да, морочная схема, лишний насос. Эту схему я нарисовал как один из вариантов. почему и отметил особо что второй ТА можно монтировать и подключать только если в этом необходимость возникнет. Патрубки в ТА1 предусмотреть на этот случай не сложно.

Если все же сумею воткнуть 2 ТА в котельную, то поставлю рядом 2 ТА, литров на 800-900 каждый. Важно только подводку к ним сделать симметрично, чтобы гидросопротивление было одинаковым и ни один из них не оказался в приоритете. Зимой один из них можно просто глушить краном, если мощности котла не хватает.

Собственно, тут где-то Урфин Джус бродит, у него это типовая схема подключения ТА во всех домах, которые он строит. Но он использует мощные котлы для их зарядки (обычно будерус логано G211/G221 чугунный, дрова+уголь, на 40кВт).

Для наглядности перерисую последнюю схему на вариант с двумя ТА.

А для нового пола какой пирог лучше, чтоб не скрипело:

1. Лаги, половая доска, подложка под ламинат, ламинат.

или

2. Лаги, фанера 18мм, подложка под ламинат, ламинат.

?

Во-первых, постоянно деревянный интерьер, думаю, не для ПМЖ. Если небольшой домик, еще куда ни шло, но иметь деревянные стены на двухстах квадратах, например...

Не первый раз слышу о том, что деревянные интерьер при постоянном проживании через некоторое время начинает напрягать.

Сам думаю обшивать ли первый этаж дома имитацией бруса изнутри. Второй (спальни) однозначно будет обшиваться ГКЛ.

Я в таком не жил долго, но глядя на картинки с интерьером чисто из дерева, что-то меня уже тоже от обилия дерева напрягать начинает.

Пока меня напрягает именно желтизна дерева.

Ты как-то говорил про обработку изнутри Сенежем цвета Иней. Помнишь, я на Стройтерминале еще говорил тебе что мне цвет Сосна нравится? Ты именно чтобы не было обилия желтизны светлый Иней предпочел?

Светлое дерево тоже будет напрягать?

Правда читал что чем прозрачнее колер, тем хуже защита от УФ и быстрее стареет дерево.

PaPa22

Как резерв у меня и так в подполе предусмотрено место под 2 куба питьевой воды.

Но замечание правильное, так как на выходе из ТА2 у трубы (идущей в котельную) должен быть легкий уклон вниз. Это нужно для того чтобы можно было слить воду из этих ТА в штатный дренаж котельной.

А верхний(ие) патрубок из ТА2 должен иметь уклон наоборот вверх, чтобы воздух мог спокойно выходить.

Ржаветь ТА в подполе не должны, если подпол теплый. Вода в ТА всяко-разно будет теплее чем воздух в подполе (наружняя часть).

А внутренняя часть не контактирует с воздухом, да и сама вода в открытой СО, которую разок прогрели хорошо, остается без кислорода в течении пары-тройки часов.

Смотря какое расстояние между лагами. Я на 18мм фанеру в квартире стелил по совету бригадира. Он именно на полах специализировался и говорил что на 12мм может играть.

Единственное что меня пока напрягает, то что ЦН2 и насос ладдомата работают как бы навстречу друг другу, хоть и через верхнюю часть ТА1.

Это сделано для того чтобы при работе ТТК из ТА2 при избыточном нагрева ТА1 шел подмес более холодной воды из ТА2.

А когда ТТК не работает и остыл ТА1, то в верхнюю часть ТА1 будет идти накачка воды из более горячего ТА2.

Видимо админы форума к старому бэкапу базы откатились и часть сообщений пропала.

публикую второй вариант схемы, работающей по другому принципу:

Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:

Добавлю что в контур ТА2, рядом с насосом ЦН2, можно добавить группу безопасности. На случае полного отключения ТА2 от ТА1 обоими шаровыми кранами.

С ТТК то же самое.

На рисунке ниже ЭК (где стрелкой помечено) лучше все же добавить 3-ходовик вместо шарового вентиля. Работа более предсказуема становится и в перспективе можно будет купить сервопривод и озаботиться автоматикой. А пока просто руками можно выставлять уровень подмеса раз в месяц.

Благодаря увеличившемуся объему ТА автоматикой вообще можно не заморачиваться, в силу выросшей инерционности системы. Колебания температуры в доме будут, но не фатальные.

Кроме того, благодаря ТА2 и ЭК почти не будет включаться ночью и к концу рабочего дня. Затраты на э/э будет незначительными, пусть без автоматики ему и придется греть ТА1. Его можно будет вообще перестроить на поддержание на подачу в СО градусов 30С (защита от размораживания).

Там нет свободных участков. Дома вроде строятся понемногу.

А что если ограничить включение ступеней?

Наверное, в электрокотле можно запрограммировать потолок аварийного датчика, который в самом котле стоит.

инлайн ЦН Грунфоса - при температуре не выше 75С - 0,5 метра в.ст., при 90С - 2,8м, при 110С - 11м;

Отлично. Значит ЕЦ можно оставить при перемещении ЦН вверх.

С ЭК не давать высокой температуры, насос можно смело ставить.

Так а как не будем давать высокой t, если регулировка идет не по t сразу после ЭК, а по температуре воздуха в помещениях.

Если окажется что воздуха низкая, то контроллер ЭК автоматом врубит все 3 ступени (все три 3-фазных ТЭН'а), чтобы быстро нагнать температуру в помещении. Температура подачи из ЭК при этом будет высокая.

Или я ошибаюсь?

Наличие/отсутствие теплоизоляции на таком небольшом участке на ЕЦ практически не отразится, сопротивление участка сыграет ключевую роль.

Да там и так сопротивление приличное. Да и переделаю я сейчас эту схему, эта проблема уйдет.

Кстати, там трубу на 25 или на 32 ставить лучше при условии что общая длина каждого из двух контуров почти 40м из трубы на 40 (или 32), а в сумме на всех контурах сидит не более 10 радиаторов?

F@stor

Хоть это радует. Просто не знал что именно меряет счетчик, только ток (I) или мощность (I*U).

Если сеть не расчитана на нагрузку, то тогда конечно.

Но КПД падать из-за более низкого напряжения в сети не будет. Будет просто хуже греть. Причем значительно хуже.

На сайте zota есть калькулятор выдаваемой ЭК мощности в зависимости от напряжения в сети. Очень наглядно.

Единственно, я сейчас не понимаю идет ли оплата за эти "не используемые" кВт'ы или нет, так как не знаю как устроен э/счетчик. К примеру котел на 18кВт. Напряжение 190В. Греет котел при этом не на 18кВт, а на 12кВт (точно не помню цифру). А вот платим по счетчику мы при этом как за 18кВт/ч или как за 12кВт/ч?

F@stor

Все-равно у электронагревательных приборов самый высокий КПД, по-сравнению с другими видами отопления.

Stubborn

Для ламината и паркета 25С - предел. А дешевые ламинаты и столько могут не выдержать.

К тому же, ламинат начинает эмиссию в воздух всякой бяки над теплым полом.

Многие производители прямо запрещают использование ламината совместно с теплым полом.

Но ведь нам нужен только пулт управления ЭК??? а тэны имеються в свободной продаже...

А, имеется в виду сварить из трубы большого диаметра свой электрокотел с фланцами под блоки ТЭНов и с патрубками на 2"? А к блокам ТЭН'ов подключать панель управления Зоты?

Колхоз какой-то получается. Да и у панелей управления зотовских нет входа на останов нагрева по внешней команде. Этот вход есть точно у Zoom редакции и, насколько помню, у Lux редакции.

Хотя, конечно, компьютер без проблем мог бы выполнять функции панели зоты, сам управляя не только сервоприводом, но и включая/отключая ТЭНы.

Но хотел повысить живучесть системы за счет дублирования. Зависнет компьютер и накроется не только мое самопальное управление сервоприводом, но и электрокотел не включится. Да еще придется термотаблетками ТЭНы аварийно отключать если последней командой компьютера было включение ТЭНов.

Я другую схему нарисую лучше, там можно будет заводской ЭК использовать с небольшим проходным сечением.

не боитесь что котел закружит воду через ЭК на ец.

Так я ж говорил что там все трубы на том участке в теплоизоляции будут. Из-за теплоизоляции вода вниз по ЕЦ не пойдет. К тому же там и ОК и 3-ходовик и насос с грязевиком создают сопротивление, - тоже отрицательно на ЕЦ скажется, который там противопоказан.

КПД эл. нагревателей близок к 100%

Так вот и я о том же.

F@stor

А почему КПД у электрических нагревателей низкий?

По полю согласен.

У теплого пола, как источника отопления, еще один минус есть. Нельзя использовать паркет, ламинат и пр. Вернее можно, но с низкой температурой, а это только для комфорта.

Из опыта, обычно мобильное приложение не поддерживает некоторые фишечки конкретного форума, но основной функционал, - чтение форума и отправка сообщений есть. А для мобильного пользователя именно это является основным.

Главный плюс мобильного приложения - высокая скорость работы, небольшой трафик, пуш-нотификации и наглядное отображение непрочитанных сообщений на подписанные темы.

Да и не нужно авторизовываться при устаревании куков вручную. Один раз в приложение прописал логин с паролем и на годы забыл об этой проблеме.

Чтобы найти оптимальный вариант для практического применения.

поэтому на вскидку определил минимум для частного дома - 18-20кВт

Давайте зайдем с другой стороны. Сколько Вы готовы выделить денег, дополнительно к стандартному бюджету за обычный дом, в качестве платы за автономность с такими мощностями?

Доплата (к стандартной стоимости постройки обычного дома) за автономность в 1млн думаю будет предельно минимальной суммой.

Вот при частичном открытии думаю часть тн пойдет через ТА и нарушит всю рекламируемую сепарацию слоев в ТА.

А она и должна нарушится. Ведь это означает что помещения нагрелись и нужна зарядка ТА.

Не зря наверное по схеме предлагают установку ЦН СО после ТА.

Вот это и смущает. На типовых схемах, где есть 3-ходовик после ТА для подмеса, обычно насос идет сразу на подаче в СО из ТА.

Переделаю тогда схему на всякий случай. Но придется ставить шариковый ОК прямо на подаче из ТА+ТТК, что тоже не слишком хорошо. Опять же, полнопроходной аварийный шаровый кран можно поставит параллельно ему. ;-)

Да и на закрытую СО тогда придется перейти, видимо. Ведь над ЦН будет столб воды и давление гораздо меньше. Или столб воды в 4м над насосом при открытой СО - это уже достаточно? Там ведь еще РБ будет

А ЭК также установить на подмесе перед ЦН (на предлагаемой схеме продавцов).

Перед ЦН нежелательно ставить. В ЦН пойдет горячий ТН сразу от ЭК. Это жизни ему не прибавит.

Stubborn

для rafex полностью согласен с sau что такие мощности (18-20 квт) в своем доме (120 -150 кв.м) не нужны

Да нет, они нужны, я бы и от бОльшей мощности не отказался. Но при условии что эта мощность поступает из сетей, а не от природы.

А нужна она как раз для отопления электрокотлом.

У меня знакомый рассказывал что в своем доме посчитал, если включить все потребители, что у него есть, то общая мощность зашкаливает за 50кВт.

Я изначально понял что это рисковое дело и пирог мансардной кровли не изучал. Посмотрите рисунки от производителей разных пленок и утеплителей. Видел такие схему у производителя м/ч МеталлПрофиль.

Главное, изнутри должна быть тщательная пароизоляция. А под металлочерепицей нужно использовать мембрану Tyvek Soft. Он дороже изоспана, но на самом деле работает и срок службы большой. Ну и под м/ч должны быть нормальная вентиляция.

Volonte

Вот именно вместо него).

Получается дороже ладдомата и менее надежно. Если в контуре ТА-СО еще можно поиграться в игры с компьютером, максимум проблем, - СО недогретая окажется или ЭК будет работать на нагрев ТА, то в случае с ТТК лучше не экспериментировать. Безопасность превыше всего!

Можно, конечно, аналог ладдомата на элементах от ESBE собрать. Но по деньгам выйдет не особо дешевле. Ладдомат можно заказать в инете за 16-17тыс или купить подороже в Машторге или Котлах.

Если уж на то пошло, то можно и без ладдомата обойтись, просто поставив насос на байпасе, а на основном трубе пусть будет ОК малого сопротивления. Но тогда в самом деле придется играть на уровне автоматики регулированием двухходовиком уровнем протока через ТА. Управлять с того же компьютера, который будет руководствоваться накладным термодатчиком на обратке в ТТК.

Но тогда параллельно с 2-ходовиком нужно будет ставить нормально открытый электромагнитный клапан большого сечения. А эта зараза стоит 10штук в Аквасити, да и не слишком надежны они, катушки горят. То есть ладдомат обойдется дешевле.

Прельщает, конечно, что появится управляемая арматура явного запирания ТА, но ИМХО это как раз тот случай, когда не стоит перебарщивать с автоматикой.

Про работу ЦН1 согласен, своей подачей будет обеспечивать циркуляцию и через ТТК и ТА (в случае отсутствия ЦН ладдомата), поэтому и хотел бы прикрыть ТА, увеличив его гидравлическое сопротивление.

Да я понимаю что гидросопротивление ТА значительно ниже чем у СО.

Ну думается мне что при включенных насосах оно будет все само работать (приоритет СО над ТА). Ведь ЦН1 будет прямо по нижней трубе гнать поток в ТТК, вода чисто по инерции будет гнаться в ТТК. А если, как я уже говорил, постараться сбалансировать скорости работы насосов ладдомата и ЦН1, то при повернутом 3-ходовике полностью в сторону нижней части ТА, какой обьем воды пришел к низу ТА от Ц1, такой требует и насос ладдомата забрать снизу ТА.

То есть ТА в данном случае можно сказать работает как гидрострелка.

Может и не убивается, хотя при небольшой разнице высот между ними - возможно.

В том то и дело что ТА не намного выше чем котел, перепад высот центра нагрева (ТТК) и центра охлаждения (ТА) небольшой. А тут мы еще будет сечениями ЕЦ глушить.

В первую очередь ТА должен выполнять функции безопасности, принимать на себя "броски энергии" от ТТК не только в аварийном режиме (все насосы выключены), но и при штатной работе.

Это понятно, греть ТА ЭК крайне невыгодно. По сути ТА необязательно всегда в собой таскать, вот контролировала бы автоматика его зарядку тогда, когда это выгодно, а не постоянно, при запуске, когда нужно побыстрее поднять температуру, так вообще его закрыть.

Ну, раз пошла такая пьянка, то в данной схеме автоматикой и это можно реализовать.

Что у нас самое главное? Безопасность и чтобы в доме тепло было.

Приехали мы домой, а там все остыло. ТА холодный, ТТК давно погас. Только ЭК трудится, поддерживает t либо на минимальном, либо на рабочем уровне.

В этом случае хозяин затопил ТТК, то начал нагреваться. Но автоматика видит что хоть дымогазы уже горячие, но на входе в СО и ТА от ТТК вода ледянная еще. Потому что ладдомат пока не пускает туда нормальную воду, он ее в обратку отправляет, чтоб ТТК вышел на рабочий режим.

Так вот автоматика (компьютер) и не будет отключать ЭК. Пусть себе трудится совместно с ТТК, гоняя ТН мимо ТА. А вот когда ТТК погнал в ТА горяченькую водичку, вот тогда комп вырубит ЭК и выкрутит сервопрвод 3-ходовика в противоположную сторону.

Если моя теория о приоритете СО над ТА сработает, то холодный ТА нам не будет в этот момент переохлаждать СО.

А вот когда температура в комнатах превысит на 1С норму, то комп отправит чуток водички через 3-ходовик мимо ТА. Давление воды от ЦН1 в нижнюю часть входа в ТА ослабнет и водичка с подачи ТТК частично начнет циркулировать и через ТА, нагревая его.