sau

Если сеть не расчитана на нагрузку, то тогда конечно.

Но КПД падать из-за более низкого напряжения в сети не будет. Будет просто хуже греть. Причем значительно хуже.

На сайте zota есть калькулятор выдаваемой ЭК мощности в зависимости от напряжения в сети. Очень наглядно.

Единственно, я сейчас не понимаю идет ли оплата за эти "не используемые" кВт'ы или нет, так как не знаю как устроен э/счетчик. К примеру котел на 18кВт. Напряжение 190В. Греет котел при этом не на 18кВт, а на 12кВт (точно не помню цифру). А вот платим по счетчику мы при этом как за 18кВт/ч или как за 12кВт/ч?

F@stor

Все-равно у электронагревательных приборов самый высокий КПД, по-сравнению с другими видами отопления.

Stubborn

Для ламината и паркета 25С - предел. А дешевые ламинаты и столько могут не выдержать.

К тому же, ламинат начинает эмиссию в воздух всякой бяки над теплым полом.

Многие производители прямо запрещают использование ламината совместно с теплым полом.

Но ведь нам нужен только пулт управления ЭК??? а тэны имеються в свободной продаже...

А, имеется в виду сварить из трубы большого диаметра свой электрокотел с фланцами под блоки ТЭНов и с патрубками на 2"? А к блокам ТЭН'ов подключать панель управления Зоты?

Колхоз какой-то получается. Да и у панелей управления зотовских нет входа на останов нагрева по внешней команде. Этот вход есть точно у Zoom редакции и, насколько помню, у Lux редакции.

Хотя, конечно, компьютер без проблем мог бы выполнять функции панели зоты, сам управляя не только сервоприводом, но и включая/отключая ТЭНы.

Но хотел повысить живучесть системы за счет дублирования. Зависнет компьютер и накроется не только мое самопальное управление сервоприводом, но и электрокотел не включится. Да еще придется термотаблетками ТЭНы аварийно отключать если последней командой компьютера было включение ТЭНов.

Я другую схему нарисую лучше, там можно будет заводской ЭК использовать с небольшим проходным сечением.

не боитесь что котел закружит воду через ЭК на ец.

Так я ж говорил что там все трубы на том участке в теплоизоляции будут. Из-за теплоизоляции вода вниз по ЕЦ не пойдет. К тому же там и ОК и 3-ходовик и насос с грязевиком создают сопротивление, - тоже отрицательно на ЕЦ скажется, который там противопоказан.

КПД эл. нагревателей близок к 100%

Так вот и я о том же.

F@stor

А почему КПД у электрических нагревателей низкий?

По полю согласен.

У теплого пола, как источника отопления, еще один минус есть. Нельзя использовать паркет, ламинат и пр. Вернее можно, но с низкой температурой, а это только для комфорта.

Из опыта, обычно мобильное приложение не поддерживает некоторые фишечки конкретного форума, но основной функционал, - чтение форума и отправка сообщений есть. А для мобильного пользователя именно это является основным.

Главный плюс мобильного приложения - высокая скорость работы, небольшой трафик, пуш-нотификации и наглядное отображение непрочитанных сообщений на подписанные темы.

Да и не нужно авторизовываться при устаревании куков вручную. Один раз в приложение прописал логин с паролем и на годы забыл об этой проблеме.

Чтобы найти оптимальный вариант для практического применения.

поэтому на вскидку определил минимум для частного дома - 18-20кВт

Давайте зайдем с другой стороны. Сколько Вы готовы выделить денег, дополнительно к стандартному бюджету за обычный дом, в качестве платы за автономность с такими мощностями?

Доплата (к стандартной стоимости постройки обычного дома) за автономность в 1млн думаю будет предельно минимальной суммой.

Вот при частичном открытии думаю часть тн пойдет через ТА и нарушит всю рекламируемую сепарацию слоев в ТА.

А она и должна нарушится. Ведь это означает что помещения нагрелись и нужна зарядка ТА.

Не зря наверное по схеме предлагают установку ЦН СО после ТА.

Вот это и смущает. На типовых схемах, где есть 3-ходовик после ТА для подмеса, обычно насос идет сразу на подаче в СО из ТА.

Переделаю тогда схему на всякий случай. Но придется ставить шариковый ОК прямо на подаче из ТА+ТТК, что тоже не слишком хорошо. Опять же, полнопроходной аварийный шаровый кран можно поставит параллельно ему. ;-)

Да и на закрытую СО тогда придется перейти, видимо. Ведь над ЦН будет столб воды и давление гораздо меньше. Или столб воды в 4м над насосом при открытой СО - это уже достаточно? Там ведь еще РБ будет

А ЭК также установить на подмесе перед ЦН (на предлагаемой схеме продавцов).

Перед ЦН нежелательно ставить. В ЦН пойдет горячий ТН сразу от ЭК. Это жизни ему не прибавит.

Stubborn

для rafex полностью согласен с sau что такие мощности (18-20 квт) в своем доме (120 -150 кв.м) не нужны

Да нет, они нужны, я бы и от бОльшей мощности не отказался. Но при условии что эта мощность поступает из сетей, а не от природы.

А нужна она как раз для отопления электрокотлом.

У меня знакомый рассказывал что в своем доме посчитал, если включить все потребители, что у него есть, то общая мощность зашкаливает за 50кВт.

Я изначально понял что это рисковое дело и пирог мансардной кровли не изучал. Посмотрите рисунки от производителей разных пленок и утеплителей. Видел такие схему у производителя м/ч МеталлПрофиль.

Главное, изнутри должна быть тщательная пароизоляция. А под металлочерепицей нужно использовать мембрану Tyvek Soft. Он дороже изоспана, но на самом деле работает и срок службы большой. Ну и под м/ч должны быть нормальная вентиляция.

Volonte

Вот именно вместо него).

Получается дороже ладдомата и менее надежно. Если в контуре ТА-СО еще можно поиграться в игры с компьютером, максимум проблем, - СО недогретая окажется или ЭК будет работать на нагрев ТА, то в случае с ТТК лучше не экспериментировать. Безопасность превыше всего!

Можно, конечно, аналог ладдомата на элементах от ESBE собрать. Но по деньгам выйдет не особо дешевле. Ладдомат можно заказать в инете за 16-17тыс или купить подороже в Машторге или Котлах.

Если уж на то пошло, то можно и без ладдомата обойтись, просто поставив насос на байпасе, а на основном трубе пусть будет ОК малого сопротивления. Но тогда в самом деле придется играть на уровне автоматики регулированием двухходовиком уровнем протока через ТА. Управлять с того же компьютера, который будет руководствоваться накладным термодатчиком на обратке в ТТК.

Но тогда параллельно с 2-ходовиком нужно будет ставить нормально открытый электромагнитный клапан большого сечения. А эта зараза стоит 10штук в Аквасити, да и не слишком надежны они, катушки горят. То есть ладдомат обойдется дешевле.

Прельщает, конечно, что появится управляемая арматура явного запирания ТА, но ИМХО это как раз тот случай, когда не стоит перебарщивать с автоматикой.

Про работу ЦН1 согласен, своей подачей будет обеспечивать циркуляцию и через ТТК и ТА (в случае отсутствия ЦН ладдомата), поэтому и хотел бы прикрыть ТА, увеличив его гидравлическое сопротивление.

Да я понимаю что гидросопротивление ТА значительно ниже чем у СО.

Ну думается мне что при включенных насосах оно будет все само работать (приоритет СО над ТА). Ведь ЦН1 будет прямо по нижней трубе гнать поток в ТТК, вода чисто по инерции будет гнаться в ТТК. А если, как я уже говорил, постараться сбалансировать скорости работы насосов ладдомата и ЦН1, то при повернутом 3-ходовике полностью в сторону нижней части ТА, какой обьем воды пришел к низу ТА от Ц1, такой требует и насос ладдомата забрать снизу ТА.

То есть ТА в данном случае можно сказать работает как гидрострелка.

Может и не убивается, хотя при небольшой разнице высот между ними - возможно.

В том то и дело что ТА не намного выше чем котел, перепад высот центра нагрева (ТТК) и центра охлаждения (ТА) небольшой. А тут мы еще будет сечениями ЕЦ глушить.

В первую очередь ТА должен выполнять функции безопасности, принимать на себя "броски энергии" от ТТК не только в аварийном режиме (все насосы выключены), но и при штатной работе.

Это понятно, греть ТА ЭК крайне невыгодно. По сути ТА необязательно всегда в собой таскать, вот контролировала бы автоматика его зарядку тогда, когда это выгодно, а не постоянно, при запуске, когда нужно побыстрее поднять температуру, так вообще его закрыть.

Ну, раз пошла такая пьянка, то в данной схеме автоматикой и это можно реализовать.

Что у нас самое главное? Безопасность и чтобы в доме тепло было.

Приехали мы домой, а там все остыло. ТА холодный, ТТК давно погас. Только ЭК трудится, поддерживает t либо на минимальном, либо на рабочем уровне.

В этом случае хозяин затопил ТТК, то начал нагреваться. Но автоматика видит что хоть дымогазы уже горячие, но на входе в СО и ТА от ТТК вода ледянная еще. Потому что ладдомат пока не пускает туда нормальную воду, он ее в обратку отправляет, чтоб ТТК вышел на рабочий режим.

Так вот автоматика (компьютер) и не будет отключать ЭК. Пусть себе трудится совместно с ТТК, гоняя ТН мимо ТА. А вот когда ТТК погнал в ТА горяченькую водичку, вот тогда комп вырубит ЭК и выкрутит сервопрвод 3-ходовика в противоположную сторону.

Если моя теория о приоритете СО над ТА сработает, то холодный ТА нам не будет в этот момент переохлаждать СО.

А вот когда температура в комнатах превысит на 1С норму, то комп отправит чуток водички через 3-ходовик мимо ТА. Давление воды от ЦН1 в нижнюю часть входа в ТА ослабнет и водичка с подачи ТТК частично начнет циркулировать и через ТА, нагревая его.

dylgyrych

Я также пароизолировать потолок хотел.

Скотч

С мансардами очень много мороки с пирогом под кровлей. И если где-то протекло или же нарушена паролизоляция внутри, то утеплитель будет влажный. А это писец! Все вскрывать, утеплитель менять... 8-(

Короче, делать можно, но делать должны спецы, хорошо знающие технологию и ответственные.

На холодном чердаке все гораздо проще и все контролируется.

Хотя мне полуторники больше нравятся чем полноценные 2 этажа, чисто эстетически.

обратку ТТК привязать к обратке СО а из ТА обратки сделать диаметром меньше.

типа магистраль на 50 а с ТА на 32

Нельзя так делать. Убиваем ЕЦ в контуре ТТК-ТА таким заужением диаметра.

в итоге вы получите пусть небольшой но подмес теплой воды

Подмес из СО в воду, поступающую в обратку ТТК из ТА? У меня ж ладдомат стоит, он не даст переохладить ТТК до точки росы.

Тут будет работать саморегуляция ЕЦ когда стоят все насосы. Так как горячая вода из подачи ТТК будет устремлятся вверх в СО, то поток вниз через ТА не будет создавать большого напора на обратку ТТК, думаю. Даже если возникнет приоритет ТА над СО в какой-то момент, то не страшно. ТА небольшой, ТТК его довольно быстро зарядит и центр нагрева даже отчасти переместится в ТА. Так что и из него вода вверх попрет в СО.

ЭК zota gsm с выносным пультом и после ТА. проще получаеться

То есть электрокотел поставить на подачу в СО?

Изначально так и думал. Но есть пара минусов. У электрокотлов той же зоты максимальный диаметр ДУ 40. То есть это заужение будет прилично убивать ЕЦ. Это ж магистраль. У меня даже возникала мысль поставить на подаче 2 электрокотла параллельно.

Второй минус - когда ТТК остыл и остыл ТА градусов до 30, то мы милостиво разрешили электрокотлу работать. И он бедный при таком подключении не только будет нагонять t в доме, ему еще придется и весь куб воды усиленно нагревать до рабочей температуры в 60 градусов. То есть ему за ночь нужно будет потратить лишние 30кВт, которые мы могли бы восполнить утром, затопив ТТК. Итого, убытки составят (2.75-0.8)*30=58,5руб/сутки.

Или 1755руб/мес. Только из-за отсутствия подмеса. Сэкономили 10-13тыс, называется.

да кстати в вашей схеме нужен еще 1 ОК на выходе из ЭК в СО

Зачем? Чтобы когда насосы стоят не шла циркуляция через ЭК?

Она совсем не будет идти, так как весь участок с элементами ОК3, ЭК, ЦН1, 3-ходовик будут утеплены.

Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

в итоге вы получите пусть небольшой но подмес теплой воды

А, речь о том, что в ЕЦ не работает подмес в ладдомате?

Есть такой момент, но долгое отсутствие э/э - это форс-мажор. Если его нет совсем долго, то ТТК все равно придется топить постоянно и ТН будет прогрет не только в СО, но и в ТА.

А если вышло так, что сильно охладили систему, давно не топив,то можно прикрыть кран шаровый, чуть занизив проход в нижнюю часть ТА. Не так уж и часто такое придется делать, так что шаровый кран не умрет от промежуточного положения.

AsUs

Ну е-мое...

Обратку ТТК тоже прямо в ТА воткнуть, как я понял?

А куда ЭК воткнуть? Я без него не согласный.

А если отключат электричество, отключение компа не повлияет на переход к ЕЦ?

Не повлияет. Автоматом пойдет естественная циркуляция.

dylgyrych

А почему пакля льняная в брусе не гниет? Это ж лен.

Бораты там по минимуму, в концентрации, не более вредной чем связующие формальдегиды, которых достаточно в базальтовых плитах.

Льняные маты разные бывают, зависит от производителя. Где-то связующие вещества крахмалы (отношусь скептически, особенно если в стены использовать), в других синтетические волокна какие-то, не помню точно.

Основной плюс мат в том, что за счет волокон льна влага, которая при отсутствии пароизоляции попадает из помещения в стену, по органическим волокнам льна естественным образом отводится к вентзазору.

Глобально проконопатить не получится, но может хоть чуть-чуть как фильтр задержит базальтовую пыль от деградирующих плит. То же и с ГКЛ.

Базальт не горит. И соответственно вата базальтовая тоже. Она плавится при2000градусов. Но при пожаре такая температура практически не достигается.

Сам базальт не горит, но замечательно горят связующие добавки. Это пожарники-практики говорят исходя из пожаров по России.

Основной виновник как раз вент-фасад. Загорается ветрозащита (горит очень хорошо), идет нагрев, поступление воздуха увеличивается (вентфасад) и быстро достигается высокая температура, при которой и связующие элементы базальтовых плит загораются. И горит уже вся стена.

А внутри оказывается маленькая дырочка в пароизоляции. Меньше сантиметра.

Поучительно. Поэтому скептически отношусь к каркасникам. Больно ответственная вещь, пароизоляция.

А у Вас где именно на потолке пароизоляция смонтирована (на потолке она нужна без вариантов, тут согласен на 100%)?

Если использовать льняные маты (в продаже в Улан-Удэ вроде нет, нужно в Новосибе заказывать), то пароизоляция не нужна, так как материал экологичный, нет столь вредной пыли как в базальте и не боится влаги, в отличии от базальта.

При этом не оказываемся в пластиковом термосе, как с пароизоляцией.

Правда льняные маты дороже базальта.

По огнестойкости, - в нем бораты используются. Так что не страшно. Впрочем, в вентзазоре и базальтовые маты горят неплохо.

Влага из льняных мат хорошо выходит, в отличии от базальта.

AlexMIX

Нет, если снаружи идет утепление базальтовыми плитами, то пароизоляция брусовых стен изнутри как раз нужна по технологии. Если, конечно, Вам дорого ваше здоровье.

Вот не знаю, может если супер проконопатить брус после его полной усадки и изнутри зашить стены ГКЛ герметично, может и прокатит без пароизоляции. Хоть регуляция влажности будет.

rafex

Электричество - продукт скоропортящийся. Аккумулировать в больших объемах очень сложно и дорого.

Если не для отопления, для чего такие мощности в своем доме???

В обычном доме если нет э/э, то генератор для большой нагрузки и зарядки 4-х тяговых аккумов, соединенных последовательно. Для работы с аккумом и геной использовать что-то типа МАН'а.

Печь и чайник - газ в баллонах.

Отопление - твердотопливный энергонезависимый котел. И обычная кирпичная печь в центре дома.

AlexMIX

В пироге всё понятно кроме имитации бруса, это что внутренняя обшива?

Да, разновидность вагонки. Можно широкий блок-хаус.

Ну, или ГКЛ по металлическому каркасу, если сплошное дерево внутри напрягает.

В принципе, можно часть помещений сделать деревом, а часть (спальни, например) ГКЛ. Санузел и кухню - плиткой.

Добавлю лишь, что второй слой матов сделать горизонтально, в разбешку швов, что максимально исключит мостики холода.

Само собой, для этого именно 2 слоя и ложится. У льняных мат ведь вроде и 10см в один слой есть.

Кстати, а как на брус можно монтировать два слоя плит утеплителя, у которого один слой 10см, а второй - 5см? Какой должен быть каркас при этом?

Если дом из бруса, то экологичный и не слишком дорогой, на мой взгляд, это дом с пирогом стены: имитация бруса, брус 180х180, 2 слоя льняных мат по 5см, ветрозащита, вентзазор, сайдинг.

Также утеплить с помощью ЭППС цоколь 5+5см и отмостку 5+5см. В этом случае пол можно не утеплять.

Холодный чердак, никаких мансард.

Перекрытие между жилым помещение и холодным чердаком сантиметров 20-25 базальта с хорошей пароизоляцией изнутри помещения.

Вообще да. Утепление в первую очередь!

Volonte

Короче говоря, принудительная циркуляция только от него и он (ЦН1) постоянно работает? Кроме случая ЕЦ через ОК2.

Именно!

Обязательно использовать Ладдимат со своим ЦН, если напор и так есть и можно использовать еще один 3-х ходовик?))

По идее, если в контуре ТА-СО работает насос ЦН1, то и в контуре ТТК-ТА насос должен работать в случае если идет тепло от ТТК. В противном случае не будет слоистости в ТА и не будет работать приортет нагрева СО над нагревом ТА. Ведь если насос ладдомата своим набором не забирает интенсивно ТН из низа ТА, то насос ЦН1 будет перемешивать слои в ТА, гнать холодный теплоноситель с нижней части ТА вверх.

При ПМЖ в принципе это не страшно.

Кстати, при работе всей системы на ЕЦ слоистость и приоритет нагрева радиаторного контура над ТА тоже будет работать. Так как горячий ТН в первую очередь с подачи ТТК пойдет вверх, по вертикальному стояку к РБ.

А зачем использовать еще один 3-ходовик? В контуре ТТК-ТА? Ведь сам ладдомат и является своеобразным механическим трехходовиком. Там термопатрон на определенную температуру (я хочу 63С) встроен.

А какие у Вас краны аварийные?)

Шаровый, полнопроходные, 2". Но можно и без них обойтись, ИМХО обратный клапан лепестковый не будет особо мешать ЕЦ. Этот аварийный кран совсем уж для адептов ЕЦ.

В любом случае, часть тн из подачи бует постоянно заряжать ТА при работе ЦН ладдомата.

Идеально сбалансировать не получится, конечно. Но то критично для тех, кто топит наездами и нужно дом прогреть сначала. В этом случае ТА шаровым краном снизу или сверху (не одновременно ) отсекается да и все.

А при ПМЖ слоистость не столь уж и важна.

В конец концов автоматика может разрешить ЭК работать (параллельно с ТТК) если видит что в доме дубак, а ТТК что-то не разбежался его греть. Но это не спортивно, мы ведь с помощью ТТК деньги экономим.

Ясно, но ведь если поднялась температура, то ЦН1 просто продолжает гонять воду без ТТК, ТТК глушится ВРУЧНУЮ, при этом успевая остатками зарядить ТА. ЭК не работает. Так ведь задумано?

Да, ТН гоняется в контуре СО без нагрева, если в комнатах достаточно тепло. Это нужно чтобы не было большого перепада температуры между радиаторами первого этажа и второго.

Ведь кол-во секций радиаторов при проектировании все же рассчитывается на принудительную циркуляцию, а не на ЕЦ. А значит нет потребности на втором этаже сильно уменьшать кол-во секций, по-сравнению с радиаторами 1 этажа.

В принципе, можно поставить термоголовки с клапанами низкого сопротивления (для однотрубки) на радиаторах второго этажа. Это избавит от ошибок в расчетах по кол-ву секций и флуктуаций температуры в зависимости от вентиляции и движениями воздуха с первого этажа на второй. Но думаю можно просто регулировочными вентилями обойтись.

ТТК глушится ВРУЧНУЮ, при этом успевая остатками зарядить ТА. ЭК не работает. Так ведь задумано?

Да, так. Только насос ТТК в ладдомате глушится НЕ вручную. Когда ТТК тухнет само по себе, то термотаблетка или контроллер ТТК обесточивает насос в ладдомате. Чтобы ТА через остывающий ТТК не разряжать.

ЦН1 трудится все время. Когда дом остывает, он начинает подмешивать горячий ТН из ТА и подавать в СО. Т.е. начинается постепенная циркуляция через ТА, а не только вверх от 3-ходовика.

Когда ТА остынет, компьютер высосет с него температуру сколько можно. Может даже допустит падение температуры в помещении на 1-2 градуса. А потом милостиво разрешит работать электрокотлу. Причем циркуляция через 3-ходовик пойдет полоностью вверх, минуя ТА. То есть выкрутит сервопривод в крайнее положение, заодно проинициализируя запомненную в БД позицию сервопривода.

В небольших объектах без длинных стояков и высокой температуры тн их по-моему и ставить-то незачем.

Согласен. Именно поэтому в данном варианте схемы термогловки и отсутствуют. Ставка идет на регулировку ТН в СО. Прелесть в данном случае еще и в том, что можно заложить число секций радиаторов раза в 2 выше нормы. Тогда можно будет разряжать ТА совсем уж до упора (низкотемпературное отопление). А значит меньше будет число подходов к ТТК и обьем ТА будет более эффективно использоваться.

Тоже вариант, но тут при работе только от ЭК будут потери в неработающем ТТК

Именно. ЭК будет греть теплообменник ТТК, а значит топить улицу. В принципе, если у ТТК достаточно герметичная подача воздуха и в трубу немного улетает, то теплопотери может и не слишком большие будут. Заодно труба не будет слишком уж выстывать, когда ТТК потухший.

Сказал бы кто конкретно в цифрах сколько тепла будет при этот теряться впустую. Думаю немало!

По мне заряжать ТА вручную при останове ТТК или регулировать затекание тн в него самостоятельно или еще одним 3-х ходовиком на ходой конец.

Свободной циркуляции между ТТК и ТА ничто не должно мешать, если отключился насос контура ТТК-ТА. Это важный аспект безопасности, так как если накроется насос или отключат свет, то котел не закипит. Излишки энергии будут уходить в ТА и СО.

Ставить его параллельно с ТТК, пусть и на ТТК свой ЦН, я бы не стал, хоть система и будет рабочей.

Э-э. Так ТА традиционно параллельно ТТК всегда ставится. А Вы как предлагаете?

Если уж на то пошло, нас в Бурятии оказывается даже тепловые насосы монтируют (отопление зимой, охлаждение летом).

Это всяко лучше чем покупать 334 аккумулятора каждые 3 года.

Солнечные коллекторы для нашего климата вроде не такое дешевое удовольствие. К тому же сильно теряют эффективность в наши зимы. На ГВС, разве что.

Главный затык в автономности - это отопление. Сделать его автономным стоит очень больших денег. Оно обойдется гораздо дороже, чем традиционные источники тепла. Тепловыми насосами разве что можно "нахаляву" отапливаться. Но э/э им тоже нужна. Причем как зимой, так и летом.

Лучше отапливаться традиционно, а для форс-можора или желания экономить поставить простой ТТК котел. Для освещения небольшую СБ и генератор дизельный с автозапуском.

Кстати, даже освещение на СБ не факт что будет обходиться сильно дешевле, чем освещение от Энергосбыта. Если учесть затраты на оборудование, монтаж, амортизацию, обслуживание и смену расходников (аккумуляторы).

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Инвертор будет не только золотой, но у гудеть под нагрузкой будет так, что вибрация по дому пойдет.

Кстати, ветряк тоже гудит прилично. Соседи спасибо не скажут точно.

Volonte

Не очень понимаю про какое малое кольцо идет речь? Аварийный краны всегда закрыты. Они открываются только если э/э пропало на N дней и нужно полностью перейти на ЕЦ. Если открываем ти краны, то оборудование СО нужно обесточить.

Речь про режим, когда работает ТТК? Но если будет работать ТТК, то сервопривод пустит весь напор от насоса ЦН1 через ОК3 если в доме холодно.

Речь про режим, когда 3-ходовик в промежуточном положении и пропускает поток от Ц1 как влево от себя, так и вверх?

Про то что Ц1 нужно ставить на подаче из ТА в радиаторный контур (вытягивать воду из ТА и гнать ее в СО) я подозревал. Но хотелось верить что без этого можно обойтись.

Мой вариант без ТА-перемычки, с общим насосом на обратке.

То есть обычная классика, вообще без ТА?

ТА мне нужен как для уменьшения числа подходов к ТТК, так и для того чтобы не гонять его в задушено м режиме и не "засирать".

Вы ведь контролируете температуру подачи

Температуру подачи из ТТК да, контролирую. Но в ручном режиме устанавливаю температуру подачи из ТТК на его контроллере. То что я с компьютера контролирую температуру в помещении ничего в этом случае не дает, так как встроенным в ТТК контроллером я управлять не могу.

Про инерционность имел в виду самой системы отопления из-за того, что она водяная.

Если буду использовать биметалл, а не чугун, то обьем носителя, циркулирующий через радиаторный контур небольшой. Инерционность само собой будет, но незначительная.

Вообще, терморегуляторы на отопительных приборах лучше ставить на протяженных участках

Хотелось бы вообще от них отказаться. Изначально отбалансировать все радиаторы регулировочными вентилями и на этом успокоится. Помещения на солнечной стороне по больше части технические и если там будет повышенная температура от инсоляции, то не так страшно. От ветра дом будет защищен как хорошим утеплением, так и сайдингом с ветрозащитой под ним.

В общем, автоматизация для Вас - комфорт и хобби. Пусть и срок окупаемости неизвестен.

В данном случае да, игрушка для взрослых. А вот экономический эффект от нее все-таки важен для меня.

Во-первых, температурный комфорт. Во-вторых в данной схеме нет дорогущих контроллеров за 20-40тыс. Из "излишеств" только ТА (порядка 20-30тыс) и 3-ходовик (порядка 10тыс с сервоприводом). Но это вещи необходимые, если уж используется ТТК и дом - не избушка в пару комнат.

Обычно народ смонтироваов СО без них потом переделывает СО, добавляя их. Любая переделка - это лишние деньги и извраты монтажа в котельной.

AsUs

Изначально так и рассматривал. Оно и для ЕЦ между ТТК и ТА лучше.

Но потом переделал на текущий вариант, чтобы можно было исключать ТА из системы (потек) и чтобы мЕньшее затекание в ТА было при работе ТТК на радиаторный контур.

Может быть в самом деле зря вынес подачу и обратку ТТК из самого ТА.

Так, стоп! Что значит 10% от обьема ТА? В смысле врезать в ТА патрубок подачи из ТТК на расстоянии 10% от верха ТА?

ЦН установить на обратке.

Не очень догоняю. У меня ведь сейчас ЦН1 и так стоит на обратке.

Emnik

Сейчас она ничего не потребляет, так как дом стоит в виде коробки без отопления.

В первый отопительный сезон дом из бруса 180х180 будет без внешнего утепления. Будет утеплен только отмостка, цоколь, и перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком.

ТА в первый сезон, по большому счету, и не нужен будет.

Потом дом будет утеплен 5+5см базальта или льняными матами 5+5см.

Вот встречное движение потоков и смущали. По моему, ТА часто будет своеобразной перемычкой до СО, гидравлическое сопротивление его будет меньше. При встречном направлении движения вода пойдет по пути наименьшего сопротивления (это всем понятно) и будет зависеть от характеристик насосов.

Гидравлическое сопротивление ТА, конечно, минимально. Но воду, приходящую из ТТК в верхнюю часть ТА будет насильно тянуть в радиаторный контур (по вертикальному стояку вверх) разрежение, которое создает в радиаторном контуре ЦН1.

От характеристик насосов да, зависит. Тоже тонкий момент. Но чисто концептуально такая схема у народа нормально работает и рекомендуется тем же производителем ладдомата и многими производителями котлов.

Правда там обычно насос в радиаторный контур наоборот на выходе из ТА в радиаторный контур стоит. Но думаю это не столь важно. А вот большой столб воды над насосом, когда он смонтирован внизу, это хорошо. Так как создает более высокое давление на насос и меньше кавитации. Насосу легче, меньше будет воздуха из воды выделяться из-за разряжения перед насосом.

Вообще, всё красиво написано - при определенной температуре будет отсекать, будет включаться, будет поддерживать.. и т.д. А вот сколько уйдет на определение конкретных значений? При чем если они зависят друг от друга? Всё экспериментально? Как и где будет определяться температура внутреннего воздуха? Ведь колебания её не такие большие, а важность большая. К примеру, температура повысилась, ЭК отключился, а система-то инерционная! Температура внутреннего воздуха продолжит подниматься. И наоборот.

Логику и алгоритм управления сервоприводом можно развивать постепенно. Для начала гонять только в крайние положения для перехода между ЭК/ТТК-ТА.

Коэффициенты можно сначала грубо прикинуть, опытным путем подогнать их. Вся задача сводится к определению уровня подмеса, то есть установки текущего положения на сервоприводе.

По-моему с точки зрения математики и программирования задача детская. Ведь нет особой необходимости в этом домике и при отсутствии погодозависимой автоматики создавать адаптивные алгоритмы.

Для начала можно грубо двигать сервопривод по расписанию даже без анализа термодатчиков в комнатах. Мол, зимой, если температура ТН такая, то процент подмеса в радиаторный контур 30%. Но не вижу проблем сразу на температуру завязаться.

Инерционность тоже не сложно учитывать. Как я не хотел чугуняки радиаторы поставить, но видимо биметалл придется монтировать. А у них и инерционность не очень большая. Главное сразу зашить в программу запрет на частое дергание сервопривода.

Это ж как хобби можно воспринимать. Я не кому-то делаю, а себе.

Температурные датчики раскидать по дому витой парой или телефонным кабелем не проблема. Вся эта сеть microlan с температурными датчиками, датчиком относительной влажности, датчиками движения, ключами управления нагрузками у меня на столе сейчас лежит дома. Надеюсь дети ее не раздербанят. С компа вся эта гирлянда без проблем опрашивается.

Когда идет отопление электрокотлом то бразды правления температурой вообще целиком ему отдаются. У него ведь есть как датчик t ТН так и комнатный датчик.

Слишком мудрено, проще наверное поставить один общий циркуляционный насос с байпасом на общей обратке СО, 3-х ходовиком регулировать уровень зарядки ТА, ЭК запускать при необходимости вручную. Всё гораздо проще. А иначе регулировка, определение значений (без нужных расчетов) затянется надолго.

А на начальном этапе можно даже руками гонять сервопривод кнопками в котельной в строну ТА когда затопили ТТК. А ночью по расписанию он будет угоняться в сторону исключения ТА из циркуляции в радиаторном контуре. То есть это и будет Ваш вариант, но даже в таком варианте мне уже не нужно ночью вставать и спускаться в котельную, чтобы ЭК включить.

Кроме того, придется на радиаторы ставить термоголовки, чтобы не было перетопа. А это гораздо бОльшая сумма, чем 3-ходовик+сервопривод.

Где-то рисовал схему и такого варианта. Тоже с автопереходом на ЕЦ (мой бзик). Поищу.

Подмес при небольших расходах дело спорное. Да, теоретически выгода есть. Но при больших тепловых нагрузках и соответственно расходах и температурах. В частных домах высокую температуру теплоносителя достигать невыгодно и незачем.

Если дом каменный, то есть очень инерционный, то перетоп не страшен. А если каркасный или деревянный, то без подмеса или термоголовок на радиаторах когда топишь будет жарко в комнатах, а когда не топишь холодно. ИМХО.

Мобильная версия сайта - это очень хорошо.

А я давно для чтения форумов с планшета и коммуникатора использую приложение ForumRunner (оно есть для разных платформ). Это ГОРАЗДО удобнее всяких мобильных версий сайтов и трафика ест меньше.

Есть еще аналогичная программа TapaTalk.

Для владельца сайта прелесть в том, что не нужно создавать мобильную версию сайта и поддерживать ее, достаточно прикрутить к движку сайта плагин от этих приложений. Поддерживается море разных движков.