sau

И у нас нет угля для углеавтоматов.

XyJIuraH

Так x1888x и писал, что брусовой дом нужно утеплять снаружи.

18см брус+10см(5+5) базальта по деньгам в Бурятии построить дешевле, чем аналогичный по теплосопротивлению стен каркасник. При этом брусовой дом более теплоемкий, более здоровую атмосферу создает и ИМХО крепче.

При этом каркасник должен строить профи, а брусовой поставить и снаружи утеплить может практически любая деревенская бригада.

Неправильно построенный каркасник со временем станет холоднее и прочие проблемы могут быть.

У нас каркасник оправдан только в случае необходимости срочно заселиться.

x1888x

Стены бруса изнутри отрубанить уже собраные? Рубанком или шлифмашинкой? Сколько стоит работа за 1кв.м?

Если медь раскаляется (и если ее сечение правильное), то значит автомат не сработал ведь.

ИМХО просто в щитке автоматы правильно подбирать нужно.

Lelush

Хватит на то чтоб подсветить дом с помощью светодиодов так, чтоб его было видно даже из космоса.)

А еду на костре готовить?

Для таких случаев должна быть плитка на баллонах с газом. Она заодно пригодится и для выездов на природу.

ИБП должен быть с синусом на выходе. Лучше не компьютерный ИБП ставить, а специальные девайсы для резервирования энергоснабжения, с питанием автомобильными тяговыми аккумуляторами.

Поищите в инете устройства МАН. Это из отечественных.

У меня стоят пять штук в спальне 6 на 7. В спальню заходит печь кирпичем метр на метр почти до потолка.

Вот самая грамотная из бюджетных, безпроблемных, приятных и автономных реализаций.

Большая печь-стена в центре дома, а под окнами инфракрасные обогреватели.

Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду:

10 утра, 4124 на счетчике , за 12 часов нагорело 23 квт на 55 рублей)) Думаю до вечера за сутки нагорит гдето еще на 23. Итог: сто рублей в сутки при пяти батареях и дом 6 на 7. Температура кстати по термометру 19 градусов при том что на улице минус 33. За шесть месяцев тысяч на 15 встанет, это полтора камаза дров.

Расчет не верный, реально будет побольше нагорать.

Для чистоты эксперимента на электричестве нужно несколько дней отапливаться, 12 часов мало.

Ведь у бруса и дома все же есть некая теплоемкость, прогретые стены, сама печь (эта "дура" долго в себе тепло держать может и отдавать его). Эти 12 часов обогреватели просто поддерживали температуру, которую обеспечила печь.

А на начало эксперимента в помещении +19С было или выше?

P.S. Давайте просто переведем в привычные единицы теплопотерь, в кВт/ч на 1 м2:

23кВтч / 12 часов / 40м2 (площадь) = 48Втч на 1м2.

Это очень крутая цифра, на уровне супер утепленных энергоэффективных домов. У Вас же, насколько помню, просто дом из бруса, пусть проконопаченый и с запенеными швами.

Теплопотери должны быть гораздо больше 100Втч на 1 м2. Я не теплотехник, но 150Вт должно быть, наверное (правда при 22-23С в помещении, 20С - маловато для комфорта).

Скорее всего обогревателям помогала печь, в которой было накоплено много тепла.

Хорошо, пусть Вы более-менее утеплитесь. Пусть теплопотери будут на стандартной величине в 100Вт на 1 м2.

Тогда по текущей погоде месяц на э/э будете тратить:

0.1кВт * 40м * 24ч * 30д * 2.45руб = 7056руб

То есть в самый холодный месяц на отопление чисто электричеством будет тратится 7056руб в мес.

Я как-то считал, у меня выходило что 1кВт энергии на дровах получается 70коп. Это ощутимо меньше чем 2.45руб на электричество.

А ведь еще грядут социальные нормы на э/э...

Никакие чудо обогреватели не сэкономят Вам слишком много э/энергии. Сколько дом теряет (теплопотери), все их нужно компенсировать.

Сэкономить немного можно только если темперировать стены и пол греть. Тогда комфортная температура будет пониже, чем когда только воздух греете. За счет недогрева на эти 2-3 градуса и будет экономия.

Также сэкономить можно избежав перетопов, то есть добившись стабильной температуры в доме.

Также сэкономить можно автоматикой, позволив температуре опускаться ниже комфорта когда дома людей нет. Но нужно потом нагонять температуру перед приездом людей. Морочно.

Сэкономить можно на вентиляции. Не совсем отказавшись от нее, а обеспечивая вентиляцию на строго необходимом уровне, не более.

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

А вообще, первое что нужно делать, если нужна экономия на отоплении, - это утепляться.

То есть снижать теплопотери.

И топить дом только обогревателями, не построив печь или котельную, глупо. Свет отключат и что делать?

Бетон миксером на фундамент примерно 2700 за куб

Доска 5-ка на опалубку

Арматура для фундамента

П/э на опалубку (защитить доски)

брус 18х18см сосна(4500/куб, как считать сказали)

брус 18х18см листвяк на нижние венцы

брус для окосячки

пакля (1300 за тюк 30кг, сколько тюков спецы скажут, лучше ложить побольше)

Доска дюймовка на черновой пол 1 этажа и на подшивку потолка

Черепной брусок или 5-ку располосовать

Доска на пол

Пятерка и полубрус (?) на стропилку

Черепной брусок и дюймовка под м/ч

Металлочерепица 220-290р/м2

Мембрана под м/ч

По мелочи другое наберется

На работу прилично уйдет. Те кто строит навскидку сразу конечную сумму из своего опыта скажут. На дешевые предложения не клевать, так как сначала скажут одно. Но потом заявят что забыли посчитать тот-то материал, потом цена не включала то, се. В итоге выйдет гораздо дороже, чем обещали. Недобросовестным подрядчикам главное на крючок вас поймать, чтобы вы на низкую цену клюнули.

Ветряк может дать бОльшую мощность при мЕньших затратах, но шумит, зараза и в ветренном месте ставить нужно.

Вроде как есть новые ветряки, у которых с аэродинамикой получше, самому было бы интересно. Но шуметь будет все-равно. Как бы соседи лопасти не отстрелили.

Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:

зависеть от наших энергетиков. и хочу сделать дом автономным

Можно найти разумный компромисс, четко просчитав максимальную мощность СП для питания чисто в аварийном режиме.

В крайнем случае поставить много тяговых аккумуляторов, которые будут подпитываться солнечными панелями, а если они разрядились до определенного предела, то срабатывает автозапуск генератора.

Гена будет заряжать аккумуляторы.

Также если требуется питать мощную нагруку, то нажатием кнопки в доме можно генератор запускать.

свет от таких батарей был всегда и днем и ночью. получается с аккумуляторами замучаюсь? производитель вроде в комплекте свои аккумуляторы поставляют.

Аккумулятор при интенсивном использовании умрет через 3-5 лет, думаю. В общем, будет жить как в машине. А аккумуляторы не простые, а очень мощные ставить нужно. Народ порой ставит штук по 10 тяговых аккумуляторов, каждый из них емкостью за 100А/ч (а они дороже чем аккумы на легковушку). Сумма получается на комплект аккумуляторов приличная. И тратить ее нужно будет регулярно.

Но панелями такую гирлянду аккумов заряжать нужно очень и очень долго, особенно зимой. И площадь панелей должна быть большая. Разве что геной заряжать.

На самом деле, если потребителей будет не особо много (холодильник, освещение на светиках и энергосберегайках без фанатизма, ноут, ЖК ТВ, охрана, питание котельной), то на такой связке аккумов можно протянуть достаточно долго.

Но, повторюсь, все это дело нужно рассматривать как энергоснабжение в аварийном режиме. Если будете пытаться ежедневно энергию с аккумов сосать, то, как Вам уже сказали, 1кВт/ч получится гораздо дороже, чем покупать у энергетиков. Это даже если не считать амортизацию оборудования, затраты времени на все это хозяйство, издержки упущеной выгоды от затраты финсредст на все это.

Ну да, у нас лучше чем в Москве. Но все-равно не получится экономить с солнцем на платежах энергетикам.

Хорошо если панели и обвязка прослужат лет 15-20. А сколько за это время аккумуляторов умрет и поменяете? Простые ведь не подойдут, нужны тяговые (фонят, использовать в проветриваемом помещении) или дорогие AGM (тоже достаточно быстро умирают, если их использовать не как резервные, а ежедневно).

Если подведена линия э/э, то имеет смысл только относительно небольшая панель, которой хватало бы (день+ночь) на поддержание работоспособности охранной сигнализации, минимального дежурного освещения на светодиодах и насосов+электроники в котельной.

Плюс генератор резервный должен быть.

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

я живу в москве, а сам с улан-удэ говорят выгодно и ставят в дома и в парки на учреждения.

Да сейчас популярно стало бабки осваивать на солнечной энергетике.

По России начали монтировать столбы освещения на солнечных панелях, в том числе на федеральных трассах близ остановок.

Один столб, только оборудование, обходится бюджету больше 100тыс. Плюс монтаж и прочее.

Прикольно, конечно. Где-то "нано столбы" такие ставят, а в другие места денег не выделяют на лампочки и дешевую электроэнергию для освещения улиц.

думаю, можно дизель- ьензогенератором совместить.

и чтоб побольше и 3 фазник, котрый за 100 стоит, хитачи вроде как

А зачем для дома 3-фазный генератор для резерва?

Достаточно однофазного дизельгенератора. В проводке дома на эту фазу повешать ту нагрузку, которая должна быть запитана при отключении э/снабжения.

Сейчас это дело не окупается пока. Имеет смысл ставить только в местах, где э/э совсем нет, либо нужно резервно питать системы жизнеобеспечения.

Там ведь не только на само оборудование стартовые затраты, но и на аккумуляторы недешевые, которые являются расходником.

А так, с Китая тащить оборудование нужно, скорее всего. Китай и Германия рулит в этом плане. В Китае, вон, в деревнях солнечные панели стоят.

Но там солнца много, а у нас хоть и солнечная республика, но угол падения лучей солнца к горизонту не супер.

YASHA

Монтировали отопление по принципу "Теплый плинтус"?

http://www.kontur-west.ru/heating/tepli-plintus.htm

Народ хвалит, вроде популярным становится. Что насчет него думаете?

Вроде как обходится в 3.5т за метр. Монтируется у наружных стен.

P.S. Сам думаю что его мощности может не хватить в неугловых комнатах, так как при 70С (что уже много для деревянной стены, наверное) производитель обещает 200Вт/м.

Но можно ведь и по внутренним стенам кое-где его тоже смонтировать.

Я тоже голосую за традиционное отопление.

Попросите их передать записку хозяину, где представьтесь соседом, свой телефон, и просьба о совете насчет э/э.

Объяснить то что передать хозяину нужно придется на пальцах. Хотя они скорее всего поймут, хоть и вида не покажут. Когда им надо, они русский понимают.

Я немного про другое. Дешевые алюмишки иногда выделяют газ типа водорода. Если воздух спускать с них то характерный запах еще выделяется.

Много случаев было, когда народ алюминиевые батареи по незнанию или по запарке с двух сторон кранами закрывал и это приводило к разрыву батареи.

Так ТА и позволит котлу гореть весело, на номинальной мощности.

А если подмес на выходе из ТА организовать, то и стабильность t в помещениях можно обеспечить, без ее плясок регулярных.

У пеллетника, по идее не должно быть слишком много конденсата. Там же просто пеллеты подаются автоматом понемногу, а не горение душится. В этом основа длительного горения.

Китайские алюминиевые радиаторы - воздухоотводчик на них поставили (в смете не было)? Вдруг газовать будут?

А сколько нынче стоит цельнотянутая труба на 40 (в пересчете на 1м)? Сильно дороже трубы на 32?

У меня правда свои закидоны и в системе вырисовывается уже 5 насосов вместо обычных двух.

Скинь схему теплового узла, обсудим. 5 насосов многовато для частного дома.

Я предполагаю постепенно наращивать оборудование в котельной. Схема пока в голове, соберусь наконец и нарисую ее сегодня-завтра.

Одновременно все насосы работать не будут. Схема необычная, но на мой непрофессиональный взгляд позволяет за счет обратных клапанов обойтись минимумом дорогой автоматики при сохранении живучести и аварийной ЕЦ.

Назначение котлом из схемы, аля очумелые ручки:

Насос 1: в контуре ТТ-ТА, встроен в ладдомат 21-60 (запускается по t дымохода).

Насос 2: на байпасе контура ТА-СО (работает только при высасывании энергии из ТА).

Насос 3: последовательно с электрокотлом (работает когда ТА разрядился и включился э/к, запирает ветки других котлов и ТА при своем запуске, насосы других котлов стоят).

Насос 4: последовательно с дизельным котлом (когда/если приспичит поставить дизельный котел при введении социальных норм на э/э, работает по тому же принципу что насос э/к).

Насос 5: перекачка ТН из основного ТА в дополнительный, установленный в соседнем помещении (мало места в котельной и может потом поставлю, запускается при повышении t в основном ТА выше 80С, а может и по разнице t в обоих ТА можно как-то запускать.).

Можно было бы и мЕньшим числом насосов обойтись, конечно. Но стоят они не сказать что много (особенно как узнал цену электроклапана на 2"). Но благодаря их числу достигается выше надежность. Если вышел из строя насос какого-то котла или какие-то проблемы в его контуре (например, ТА потек), то спокойно работает насос другого котла, а проблемный контур отключается.

В общем, рисовать нужно. На словах сложно схему понять.

Получается система более эффективна в двух и более этажных зданиях?

Да. Но на совсем большой этажности там какие-то другие проблемы всплывают.

Важно только чтобы котел был ниже чем радиаторы первого этажа. И стояк подачи хорошо утеплить.

на разность давлений принуждающих к естественной циркуляции (конвекции) наверное еще влияет разность температур.

Да. Но это, в какой-то степени и плюс. За счет этого работает так называемая саморегуляция СО на ЕЦ. Чем активнее идет отбор тепла от радиаторов, тем активнее идет циркуляция теплоносителя в СО.

Другой важный момент. Alex faust пишет что учитывает работу системы при отсутствии электричества. Себе тоже хочу поставить такую систему чтобы максимально живучая и работающая при любых экстренных случаях.

Аналогично. Хочу чтобы в основном режиме работал насос на байпасе. А если света нет, то через обратный клапан малого сопротивление пошла ЕЦ. Худо-бедно, но чтобы можно было отапливать дом при длительном отсутствии света.

А вот как его подключать чтобы ЕЦ не нарушалось? и не было всяких неприятных эффектов в процессе эксплуатации?

бак теплоаккумулятора стоит на обратке? или включен параллельно котлу? если паралельно то по какой схеме соединять насос, бак, котел и систему труб, чтобы все желательно работало без постоянного присмотра на случай внезапного отключения электричества?

Я тоже хочу ставить ТА. Как минимум на 1 куб, напорный. В контуре ТТ-ТА будет стоять подмес на базе ладдомата 21-60. Он поддерживает ЕЦ при отключении встроенного в него насоса, так как там есть нормальный обратный клапан.

В контуре ТА-СО тоже есть насос, на обратке. Параллельно ему ставится лепестковый обратный клапан. по уму нужно в контуре ТА-СО ставить трехходовик с сервоприводом для регуляции t подачи в СО.

ТА должен стоять чуть выше котла, чтобы между котлом и ТА работала ЕЦ. И трубой (металлом!) на 50 их соединять.

P.S. У меня правда свои закидоны и в системе вырисовывается уже 5 насосов вместо обычных двух.

В древних книгах требуют уклон 1см/м. В более правильных книгах вроде как говорят о достаточности уклона 5мм/м. А практики говорят что и 2мм/м достаточно.

Хотя, конечно, от диаметра трубы зависит и от протяженности линии. Но вроде как уклон не так уж сильно стимулирует движение ЕЦ. Гораздо важнее сопротивление труб (в основном диаметр) и перепад высот центра нагрева и охлаждения.

Просто на одной стене дома, если она метров 10, перепад уже 10см получается. А если вторая стена метров 10, то уже 20см перепад. В итоге в крайней точке труба будет идти на высоте порядка 22-24см. С т.з. эстетики зрелище не для слабонервных. Еще и подоконник у всех окон задрать придется.

Я не спец, но ИМХО, главное чтоб карманов воздушных не было (а это как раз уклон 2-5мм для исключения ошибок). Кощунственно звучит для апологетов старых книг, конечно.

Зато эстетика не пострадает и ЕЦ все-равно будет работать, если диаметры не занижали.

Кроме того при ЕЦ необходимо соблюдать наклон труб 1 м - 1 см.

Уклон 1см на метр - не перебор?

а вообще шлак немного радиоактивен=>не особо полезен!!!

не думаю что там такой уж высокий фон,.

Местные с тех краев говорили что фонит прилично.

Мол, туда народ идет работать от безысходности, так как платят очень хорошо.

При этом знают на что идут.

Термолен?

использовать трубу большого диаметра(110 мм) и с наиболее возможным углом наклона, что бы вода быстро скатывалась вниз, не застаивалась и как в следствии не замерзала.

Нельзя с наиболее возможным углом наклона. Как Ганс сказал, вода будет слишком быстро вниз улетать, оставляя в трубе каку.

Насколько помню, есть четка норма, уклон 2см/метр трубы. Значение лучше перепроверить, я на память сказал.

Кстати, в Аквасити иногда есть какие-то трубы специальные, внутрь которых можно закладывать как канализационные, так и трубы водопровода.

Мой подрядчик их использует при монтаже, специально там заказывая. Эти толстые трубы выполняют роль утепления и заодно защитную функцию.

Пена на окнах видимо тоже даст щели со временем, но это будет лет через пять двадчать пять

По словам монтажника окон (вернее у него специализация не монтаж, а регулировка через N лет эксплуатации), лет через 5 часто приходится вскрывать швы вокруг окон (особенно в районе подоконника) и заново пропенивать. Так как пена рассыпается и начинает "фонить". При том что снаружи пена защищена от солнца и осадков.

Я ему верю, так как дома (квартира в панельке) у меня именно именно такая картина наблюдается через 6 лет эксплуатации.

Не, можно, конечно, сэкономить на качественной конопатке, сделать все на от%^сь, авось прокатит. Да понадеяться на базальт, что снаружи стены прикроет. Хозяин - барин.

P.S. Правильную ж схему предложили выше. Первый год жить и ничем не обшивать ни снаружи, ни изнутри. А придя после работы потихоньку качественно и вдумчиво конопатить по кругу, начиная, к примеру, снизу. Если жена дома сидит, то днем тоже может этим потихоньку заниматься. Если весь процесс размазать на несколько зимних месяцев, то это муторное дело не сильно будет убивать психику и мазоли не натрете.

Добавлено спустя 50 минут 9 секунд:

Тут еще один момент есть, с конопаткой хорошей, связанный со здоровьем.

Как правило все делают вытяжку принудительную в санузле, на кухне, то есть грязных помещениях. Это правильно. А приточкой обычно являются швы между венцами. Это тоже отчасти правильно, если эта инфильтрация минимальна. Это будет сушить конструкцию сухим морозным воздухом. Хотя лучше поставить еще КИВы или что-то подобное для притока.

Так вот через плохо проконопаченые швы к Вам в помещение будет залетать каменная пыль с базальтовых плит и все это будет попадать к вам в легкие. А это дюже вредно.

По технолгии вообще при утеплении снаружи минплитами изнутри пароизоляцию ставить нужно. Но только тогда теряется смысл деревянного дома.

В идеале снаружи нужно льняными матами утепляться.