sau

YASHA

Фото дома моего Вы, наверное, видели?

Котельная находится в передней части здания, справа.

Так что подогнать кран и вытянуть стрелу в свечку думаю не проблема.

Связался, кстати, с официалом шиделя из Москвы. 11 метровый шидель S-TYP (чуть более дешевый аналог UNI, гарантия не 30, а 20 лет) в простой комплектации без наворотов можно взять за 62тыс + доставка + монтаж.

Если с наворотами в виде второй прочистной дверцы, фирменных крепежей, зонтиков и т.д., то получается 87тыс + доставка + монтаж. *28

Цельная труба в самом деле подешевле выходит.

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

YASHA, дом кто строил? Похоже не слабо косячный...

Ты про каркас, зашитый кирпичом, да еще без вентзазора?

Уже нашел кто нарежет.

YASHA

А как долго прослужит эта труба при условии использования твердотопливного котла, который в основном будет работать в номинальном режиме?

Гарантия на керамику дается 30 лет. Срок службы - под 50. Расстояние до сгораемых конструкций - не менее 5см.

Смету на керамику сократили до 115тыс, но отделка над кровлей уже самостоятельная. Впрочем, монтаж дымохода тоже своими силами.

Недешевые у шиделя прибамбасы.

Хотя опыт есть установки дымовой трубы в готовые здания

У меня под трубу в балках и в стропилке проход предусмотрен изначально, так как планировал шидель монтировать.

А какие именно трубы ставили в уже готовые дома?

А то мне позвонили местные поставщики шиделя, у которых просил посчитать стоимость. Зарядили цену в 150тыс!

Мож ссыль кинешь, как там у тебя все выглядит

В форумхаусе в личку написал.

Я на самом деле думал не так уж давно насчет найма крана, чтоб опустить трубу через кровлю. Благо полов нет ни на одном этаже еще, только балки голые.

Есть краны со стрелой до 30 метров, МАЗы и еще какие-то. Не знаю есть ли у нас такие в городе на панели.

У меня от пола котельной до прохода через кровлю 9.6м. Плюс по нормам еще 1.4м над кровлей должна торчать. В сумме 11м. Это ж какая стрела крана должна быть?

Плюс новая труба на 219, если память не изменяет, под 20тыс стоит. Утепление, обшивка.

Впрочем, дешевле шиделя, конечно.

В принципе, такая черная труба у меня должна долго простоять, так как топить котел буду в номинальном режиме (на ТА), дегтя и конденсата должно быть немного.

Понты это, стальная труба рулит и чистить проще.

По улице черную выводить места нет, к сожалению. Да и на лицевом фасаде дома она оказывается, вид сильно портить будет.

Ставлю на твердотопливный котел, котельная прямо в доме.

Дом деревянный, да по улице в моем случае вести нельзя. Поэтому и заморачиваюсь с пожарной безопасностью. Сендвичу не доверяю.

На ПОШ говорят 1 метр шиделя стоит 8тыс. Все входит в комплект при этом.

Чешский heluz - 6тыс/м. Но в комплект входит только обкладка, утеплитель, сама труба и тройник+прочистная дверка. Все остальное нужно колхозить самому.

Шидель можно и через инет заказать.

даже собратья из ближнего зарубежья на раз соберут

Это и привлекает. Весь комплект от и до. И иллюстрированя фотографиями инструкция по сборке, а-ля лего.

спектр свечения у энергосберегаек шире ... там есть уф свет ... что полезно растениям но не очень полезно людям

Насколько знаю, если энергосберегайка находится в плафоне стеклянном, то УФ не излучается.

Поэтому энергосберегающая лампа "моргает" 100 раз в секунду, просто мы этого не видим.

Это про "лампы-трубки" речь скорее всего. Энергосберегайки современные вроде высокочастотники имеют и там частота гораздо выше, чем у старых люминесцентных ламп. По идее они мигают даже меньше чем обычные лампы накаливания, даже не смотря на инерционность горения спирали.

Свет просто нужно выбирать теплой температуры.

По большому счету, энергосберегайки и светодиоды почти одинаково эффективны по светимости/кВт. Просто у светиков ресурс гораздо выше. И имеет смысл ставить их в труднодоступные места, в холодные помещения (при наличии нормального драйвера) или для дизайнерских решений.

Светики бывают очень разные. Некоторые качественные, а некоторые деградируют очень быстро или просто выходят из строя.

Прежде чем покупать большое число светодиодов для освещения дома на крупную сумму, выясните насколько надежен производитель этих светиков. А то какой-то 10 лет прослужит без проблем, а какой-то умрет через год.

Если заговорили про авто, то мне на машине светодидов китайских из "За рулем" хватает на 1-2 года. Потом мигать начинают.

Или ППС хона все равно???

От грунта зависит. Если ППС будет мокнуть снизу от грунта, то хана. Если нет, то нормально.

Но снаружи и сверху и ППС и ЭППС нужно защищать штукатуркой/бетоном. Как для защиты от среды так и из соображений пожарной безопасности.

Мимо как раз проезжал и зашел в этот магазин. В форуме мы видимо создали ажиотаж и передо мной забрали последний ресивер.

Но емкость у него всего 300 литров. Хотя вещь добротная. Для небольшого котла может служить неплохой буферной емкостью. Для ТА слишком мелкая, конечно.

Цена ресивера у них 4тыс.

Мне блины из чьего угодно металла надо. Своего нет. Сами трубы у меня имеют стенку 8 и 10мм.

лучше в магазине ЛВРЗ спросить электровозный ресивер от ВЛ 80-85 он примерно 400 литров

Мелкие. А что за магазин? Где-то в районе проходной ЛВРЗ?

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

А такое есть плазморез? Он чище чем пропановый резчик режет?

ну тогда там же на ЛВРЗ готовые бочку были ..с толстой стенкой диаметром де то 08 - 1 м и длинной 1.5 метра

А цену не помните?

Урфин Джус недопонял причем тут бочки

Мне просто теплоаккумуляторы нужно заварить. Торцы труб заглушить блинами.

Болгаркой вырезал как можно точнее и потом на токарном обтачивал.

Это убиться можно.

На Листвянке можно заказать, чтобы вырезали бензорезом и сварили сразу со всеми резьбами.

Что за Листвянка? Это где?

Есть у нас в городе где можно заказать лазерную резку металла толщиной 5-8мм?

Нужно нарезать 6 круглых блинов диаметром 53см и 2 блина 80см.

Или чем режут металл с более менее приличной чистотой реза (не по прямой линии)?

А если не хватает толщины, то может быть обрешетка+контробрешетка(5см+5см)?

Тоже сложно как-то. Наверное можно в Смите/Вегасе просто заказать ЭППС толщиной в 10см заранее.

это вариант крепления армирующей сетки ... грибками слабо будет

А, так задумывается что все эти 5см внешней стенки из бетона будут висеть на той арматуре?

А не проще подлить снизу бетонную площадку с арматурой, на которую встанет эта внешняя стенка?

А притянуть эту внешнюю стенку к цоколю уже вверху.

Если грунт не пучинистый и отмостку хорошо утеплить, то гулять эта внешняя стенка не должна.

сетка в итоге окажется в толще цемента ... так что мостика не будет

При чем здесь сетка? Холод пойдет с этой внешней 5см бетонной стенки по арматуре. По ней он шутя пройдет через утеплитель, через сам цоколь и выскочит внутрь подпола через эту T загогулину. Эта загогулина будет всегда обмерзать и покрываться шубой.

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

заливать с вибромотором на опалубке или резиновой киянкой

То есть вибрировать не жалом, а прямо к опалубке вибромотор крепить?

Есть опыт такой вибрации и заливки тонких стенок?

toll Теперь понял. Но какой смысл в этой арматуре? Это мощный мостик холода, внутри цоколя она всегда будет обмерзать.

Если уж на то пошло, то грибками притянуть эту сетку к ППС. Да и то неплотно, а через "шайбу" из куска ОСБ/фанерки, иначе эта сетка не будет нести функции армирования внешней бетонной стенки.

Также как снизу будете гидроизолировать ППС от грунта?

И как в эту узкую 5 сантиметровую щель, глубиной эдак в 0.5-1м заливать раствор и трамбовать его там?

Особенно если учесть что этому будет мешать кладочная сетка.

Может тогда уж по классической схеме делать, клея ЭППС на цоколь церезитом и прихватывая грибками, а потом штукатурка по сетке?

Подумал-подумал. Схема утепления цоколя, которую хочет применить toll, пожалуй, самая правильная и оптимальная. В т.ч. с точки зрения пожаробезопасности.

Про армирование с Т арматурой только не понял. Вообще, нужна ли связка через ППС цоколя и внешнего слоя бетона толщиной в 5см? Это ведь лишние мостики холода, а связку можно организовать прямо над ППС, уже наверху. Все-равно эта внешняя бетонная стенка нагрузки никакой не несет.

Как я понял что 10 см ЭППС не бывает

Бывает, но у Улан-Удэ в продаже не видел.

Для утепления цоколя как раз чаще всего ЭППС 10см и используют. 5см считается мало даже на западе России.

Где то читал что если простым ППС утеплять фундамент его дополнительно нужно с верху жидким битумом промазывать

Его по идее сверху нужно бетоном закрывать или штукатуркой.

А вот снизу как-то защищать от влаги из земли нужно, так как простой ППС хорошо впитывает влагу. А при подмерзании влажного ППС он потом будет рассыпаться в отдельные шарики, крошиться.

Также нужно чтобы снизу мыши его не грызли. Простой ППС они легко кромсают, а вот плотный ЭППС не уважают.

toll

Внизу перед монтажом ППС и заливкой внешней "стенки", наверное, стоит еще подлить слой бетона, чтобы оградить ППС от грунта и от мышей?

А как будете заполнять бетоном эту щель в 5см? Особенно с учетом того, что армирование мешать будет при этом.

Про вибрирование я уж и не говорю. Хотя тут оно и не особо требуется.

Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:

стоит еще подлить слой бетона, чтобы оградить ППС от грунта и от мышей?

Не связывая его с самим фундаментом естественно.

затем просверлить цоколь вместе с пенопластом, изнутри вставить Т образную арматуру ... снаружи на пенопласт к арматуре прикрутить армирующую сетку ... И залить снаружи слой в 5 см

Насчет Т-образной арматуры не понял как делать планируете. Мостик холода не появится?

| цоколь | пенопласт | бетонная заливка с армирующей сеткой | ....

Ну, это классика. А я предложил идею а-ля очумелые ручки, в которой вроде как монтаж очень простой и быстрый и слой утеплителя большой при минимальных финансовых вложениях.

Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:

И залить снаружи слой в 5 см ....

Может тогда уж не 5, а 10см ППС?

Вы думаете утепления фундамента 5см.ЭППС будет не достаточно???

Я считал когда-то, получалось что 5см мало. 10см - еще куда ни шло.

Да, я понимаю что чаще ведут расчет исходя из более низкой температуры в подполе. Но если мы заговорили о не утепленных деревянных полах (подпол-половая доска-подложка-ламинат), то лучше исходить в расчетах из более высокой t в подполе.

Если утепление идет дешевым ППС и цоколь не слишком высокий, то почему бы не побыть в роли маньяков и 15см ППС не залить бетоном?

Для утепления отмостки, кстати, традиционных 5см ЭППС тоже мало. 10см уже нормально.

Углы отмостки утеплять хорошо нужно еще.

Человек (строитель) у которого я часто прошу совета сказал что простой пенопласт через пять лет в земле рассыпется от влаги.

В землю только ЭППС без вариантов.

Остался нераскрытым вопрос по использованию материала для утепления цоколя фундамента.

По технологии положен ЭППС. Но кто-то утепляет простым ППС ради экономии (ППС почти в 4 раза дешевле чем ЭППС).

Есть у кого данные по негативу после утепления цоколя простым ППС?

Типа, намокал от грунта, рассыпался и пр.

По идее ведь можно соорудить сложный пирог ради экономии. Скажем:

цоколь

ППС 10см

ЭППС 3/5см

легкая отделка цоколя, типа цокольного сайдинга. Либо вместо ЭППС использовать сразу готовые утепленные цокольные панели.

Под ППС+ЭППС положить нарезаные полосы того же ЭППС для гидроизоляции ППС от грунта.

Естественно, должна быть хорошо утепленная отмостка чтобы весь пирог не задирало пучением и отвод дождевых вод от цоколя.

Урфин Джус ну насчет разряжения .. это фантастика.

Не фантастика, если в деревянном доме есть принудительная вытяжка, а с поступлением воздуха туговато.

Проектанты часто стараются организовать в вентиляции чуть-чуть преобладание вытяжки над притоком, чтобы в помещениях было легкое разрежение. Благодаря этому через строительные конструкции идет "затягивание" "сухого" уличного воздуха и конструкции меньше увлажняются.

И поэтому, кстати, редко применяют чисто приточную вентиляцию. Чаще вытяжную или сбалансированную приточно-вытяжную.